由於是下午到的拉薩，走在北京路上的時候天已黃昏，不很寬敞的街道上充斥著擁擠和散亂的情緒，四個輪子的，三個輪子的，兩個輪子的車；革履的，襤縷的，短袖的，襖夾的人；紙屑，塑料袋，污水的地面；這一切與自己的想像相差太遠。街道兩旁是不同的店面，夜幕中雖沒有富麗堂皇的霓紅燈卻依然不缺乏鶯歌燕舞的酒吧和歌舞廳。置身其中根本感覺不到這是在高原，卻仿佛在一個現代化的都市，拉薩的夜晚也一樣是放縱和喧囂的。當然，拉薩夜晚的主人已不是藏人，而是那些過客，那些沒有根的人，神靈在他們心中已經很淡漠，感動在他們心中已經很枯燥，只是在酒色中停泊，逃避，消耗。早晨的拉薩是名副其實的聖城。七點多種（相當於內地的五點）起床，滿天的星星依然閃耀，雖然搖曳的街燈在晨風中顫抖，街上卻有陸續的人流。不同的是這些絕大多數都是藏人，穿著厚厚的衣服，男的，女的，老的，小的，背著行李的，拖家帶口的，牽著小狗的。雖然裝束不同，但基本上手上都拿著轉經輪和佛珠，一邊走一邊念著經文，沒有高低貴賤，只有相同的虔誠。轉經的路線有三條，最外的一條就是圍著大昭寺，藥王山，布達拉宮，小昭寺轉一圈，應該有十幾公裡，這一條路通常早上人最多，到11:00人就稀少了。中間是圍繞大昭寺寺廟轉，早上信徒多，白天就基本是游人。最裡一圈是大昭寺內的轉經通道，虔誠的信徒在轉經完後就排隊朝拜釋家牟尼佛像，100多米的路線，約需排隊兩個多小時，在如此狹小的空間中若沒有虔誠的心是難以忍受的。
在大昭寺，小昭寺，藥王山下和布達拉宮門前，都可以看到很多磕長頭的人，每一個頭都是畢恭畢敬，每一個頭都浸染著信仰，每一個頭都是一種希望和解脫，他們用自己的方式來詮釋生命，來豐富生命，來享受生命。布達拉宮在朝陽中金碧輝煌，那只是一種權力的物化，一種等級的像征，他並不能給人帶來幸福，因此他的香火遠不及大昭寺的旺盛。
將近中午時分，街道上已很少看見藏人，店鋪都開張營業，服務員多數上是講四川話，仿佛變成了四川的一個城市。拉薩的飲食基本上全國的風味都有，其中以川菜，清真和餃子館居多，飲食不成問題。布達拉宮西面有巨大的犛牛雕像，那裡應該算拉薩的金融區，不過沒有工商銀行。街頭的人都顯得很悠閑，乞討的小孩很多，當然也有一些小孩以擦皮鞋，唱歌換取報酬。哲蚌寺和色拉寺都有辯經，值得一看，其寺門外都有大片的楊樹林，挺拔垂直，深秋季節滿樹的黃葉與四周的雪山相輝映，風吹來，葉飄零，積聚成厚且軟的地毯，一副絕美的風景畫。
拉薩河是拉薩最美的地方，而拉薩河最美的又是即將彙入雅魯藏布江的一段，河面擴散有幾百米寬，水流變得平緩而淺，水清澈見底，河床上生長著各種不同的花草樹木，水中的陽光仿佛可以被輕風吹動，閃爍著波紋，水面有許多凸起的陸地，一些羊和牛，還有鳥慵懶的散步和覓食。水面上還有一些藤橋和牛皮筏，藍天，白雲，雪山，黃葉，綠水，游魚，還有輕輕的風和暖暖的陽光，這是一個多麼和諧，多麼美麗，多麼詩情畫意的地方呀。市內的拉薩河的流向是由東北向西南，河分為內河和外河，中間有幾個小島分割。右邊岸上有軍區大院和西藏大學，運氣好可以看到軍隊的訓練，拉薩大橋是不允許拍照和停留的。
八角街是拉薩市最熱鬧的地方，人流從清晨一直到黃昏，攤位上的紀念品的價格讓人摸不著頭腦，貨物辨不清真假，故意把裝飾品搞的陳舊和肮髒，商業的氛圍已經浸染了這塊淨土。當然也有驚喜，在新華書店裡居然可以買到300多頁厚，嶄新的佛教書籍，價錢居然才2到3元人民幣。
拉薩就是這樣一個城市，包容了許多，如果你想不費力的尋覓到自己想要的東西，那就太奢望了。這裡一樣的需要發現，需要理解，需要鑒賞，一樣的需要付出，需要耐心，需要時間和緣分。