第三天
今天是飛機去阿布辛貝勒，去看著名的拉美西斯二世大神廟。
07年跟團時，在阿斯旺，導游向大家推薦這個神廟，因為屬於自費項目，要價400美元，導游說，因為一路上要警車開道，所以包括了護送費；因為是著名遺跡，所以包括保護費；因為在沙漠深處自己無法去，所以包括了交通費。因為路途遙遠，單程280公裡，所以還要凌晨3點出發，下午才能回來。
導游介紹說這是個當初為建阿斯旺大壩而被遷移到高處的神廟，而團隊裡有對高校教師夫婦則拿著書本說，書裡介紹了，是個著名的神廟，而且以後再游埃及的可能性幾乎沒有，所以堅決參加。而當時我因為太想睡覺了，而且跟團的不自由，使我下決心從今往後將永遠不再跟團出來了，而埃及我應該還會來。
最後的結果是，花了400美元的大部分團員，都哭喪著臉回來，因為到了那裡才發現，門票只要80埃鎊，約合15美元。呵呵，這另外385美元再怎麼算，也忒貴了，錢就這麼給黑了。當然後面的行程中，這中國導游和埃及地陪就不斷被大家找碴泄憤。
而那天，我和另外3個沒有去的游客一起逛街，並在尼羅河上乘帆船。
LP上介紹，由於上世紀90年代發生了恐怖分子襲擊游客事件，埃及對於在南部阿斯旺旅行的外國散客采取保護制度，去阿布的公共汽車每輛只允許搭載4個外國人，對於乘坐出租車的旅客，警察要隨車全程護送，散客不得自行去阿斯旺和盧克索之間的村鎮，等等等等，讓人看了感覺不是旅游，而是探監。當然，這些約束對我來說，我是不去理會的，否則我在攜程的網名怎麼會叫“不受拘束”呢！（其它網上的不受拘束不是我）。但是，也就是這個想法，讓我在從阿斯旺去盧克索的路途上，吃了點苦頭，待我後面再細細控訴這血淚史。
在國內事先買好了單程飛機票，1250元人民幣。是上午5點起飛7點45分到。但是臨出國的前一天，接到機票代理商的短信，說改到8點起飛10點半到。雖然我擔心會影響後面的計劃行程，但是，想想不用早起，也是不錯的。
上午磕充懵懂地起來，出門打的去機場，70埃鎊。
到了飛機場辦理登機時，人家都是正規8點的票，只有我的是5點，櫃台把我趕到旁邊的窗口，窗口裡的人還半信半疑。幸虧旁邊另有一人過來看了看那張我從代理商那裡拿到、但看起來誰都可以從電腦裡打出來的A4紙，點頭OK，我才得以換登機牌。虛驚一場。
書上介紹去阿布的飛機坐窗口，可以從空中俯瞰阿布辛貝勒神廟。但是乘客大部分是旅行團，已經捷足先登，我只能挨走廊了，坐第四排。
那是一架波音700的小飛機，一邊2個座位，都是經濟艙。等到大家落座，只見一個穿制服的老頭拿著從牆上摘下來的播音器，開始播報乘機安全事項。
飛機算是乘得多了，但是這樣由一個老頭播，是第一次遇到；而又是這樣隨意地站在走道頭上播，還是第一次。我忍不住笑了起來，並且舉起了相機…..
這下，干擾了那個老頭，剛講了幾句——真的只有幾句——他的注意了被我分散了，忘詞了。見他打格楞，我覺得更好笑，也笑得更起勁了。老頭把手裡的對講機一甩，不講了（他嘴裡嘟噥了一句，我猜應該是這個意思）！然後難為情地躲到艙門後面去了（有照為證）。
出機場後，我拖著行李上了門口的免費車。車子直接開到神廟景區，但是卻停在最外面的大門口。我急於要找到一家店寄存行李，正在尋找時，來了一個當地人，表示可以寄存在他那裡，於是就跟上他。不料，到了那有一排商店的地方，他伸手要錢，原來他只是帶路的。見鬼，就一條路，我還要你帶？算了，給1美元打發吧！
然後，看見一家有內庭的酒吧，問伙計，多少錢寄存？2美元。OK！
然後，隨著大家一起進入景區。神廟還在看不見的地方，游客，尤其是散客被要求數人集合在一起，然後由一個導游帶著進入。在神廟門口，導游煞有介事地介紹著。遠近都散落著這麼一堆堆的、有導游解說的參觀者。
盡管北半球是冬天，但是這裡是埃及最南部，距蘇丹邊境僅40公裡，所以是完全的熱帶，樹蔭是最寶貴的地方，難怪這裡的導游感覺就是黑色人種。
阿布辛貝勒神廟由大小2個，大的建於公元前1244年，距今3200年，是當朝法老拉美西斯二世所建。被沙漠掩埋了3千年，在1813年被瑞士人發現。原先不在這裡，在建造阿斯旺大壩時，為避免被淹，由聯合國科教文組織牽頭，請全世界科學家設計方案來完成搬遷。神廟被切割成幾萬塊，然後上移百米，重新裝配。還用鋼筋水泥支撐起一座山洞，把神廟裝進去。
之所以請全世界的科學家出主意，是因為60米深的神廟最深處，有拉美西斯二世的雕像，一年中，只有在2月22日他生日的那天，以及10月22日，早晨的一縷陽光會照射到他身上。為了保證在遷移後，仍然達到這一效果，全世界科學家——是全世界哦——進行了精確計算，找准方位，重新恢復。結果——結果還是相差一天，現在是2月21日才能照到拉美西斯。他如果有靈，一定會嘲笑3千年後的人類怎麼連這個也算不好。而我，則更加願意相信，人類一定是外星人與地球傻瓜配種的後代。
看完大神廟，在門口照相。原先我們一組的那些個散客已經作鳥獸散，導游也不見了，後面進來的人正在“被導游”。我忽然明白了，實際上是用不著導游的，這些所謂的導游，是埃及旅游部門為了賺取游客的小費而特地安排的，每天能賺到多少就看運氣和造化了。
就在我東張西望的時候，我那黑皮膚導游不知從哪裡鑽了出來。我與他聊了幾句，印證了我的猜測。而他們要消費的最堂皇的理由是家裡有BABY，從而激起你愛護下一代的愛心，進而就想，比如捐錢給紅十字會吧，我們中國還要抽頭呢！最後我給了他10元。
也可能是埃及人英語不好，BABY發音簡單易懂，以致被廣泛應用。後來還遇到半老頭子，也來BABAY、BABY地要錢，真的讓人哭笑不得。
旁邊的小神廟叫哈索爾神廟，是拉美西斯二世為其王後所建。門口的6個立像，4個是拉美，2個是王後，正在邁步走的樣子，動感十足，令人感嘆著3200年前匠人的藝術造詣。
神廟的前方是攔截尼羅河所形成的納賽爾湖，藍色的湖水平靜如鏡，在非洲熾熱的陽光照耀下，泛著波光，鑲嵌在黃色的沙石中間，構成絕美的色彩圖畫，引得游客頂著烈日過來拍照。
2個小時足夠把2個廟看個夠，要麼等到晚上，來看晚上的燈光秀，要麼就去趕1點鐘的汽車去阿斯旺。想想要打發長長的一下午，我決定還是去阿斯旺吧。
回到寄存行李的酒吧，向前台詢問如何去長途車站，正在看管冰櫃的小伙很熱情，卻不回答我的問題，而是像警察一樣，從哪裡來，叫什麼名字，然後再贊美一番中埃友誼，然後說幫我找出租去車站，然後讓我別著急，請在邊上等會兒。然後呢？他竟然自顧玉他的朋友聊天去了。
正在我茫然時，來了一個伙計，有開始了一遍親切友好的詢問，然後說他的朋友開出租可以送我去，然後向我推銷了一瓶飲料，我給了張50埃鎊，他竟然只找我10元。過分！我說，不！隨後，他才又給了我20元。你搶錢啊！
當我到邊上和飲料時，又湊過來一個伙計，低聲問我，你付給他20元？其實只要5元。
嗚嗚，又來了個向我傷口撒鹽的，今天可是中國的大年初一噢！不作興的噢！
喝完飲料，我不再相信這些個伙計，自己拉著行李，開步走吧！一個在旁邊看了很久的人，過來對我說，就沿著大路到前面的路口，5元可以打的到汽車站。呵呵，總算遇見好人了，謝過。
路口果然有出租，可是要20元才肯走。等了幾輛車，我只得把價格提高到10元，與我是翻了一倍，與他卻是攔腰一刀，死活不肯。總算來了一輛皮卡，司機樂顛顛地把我帶走了。埃及人這點比較好，有人帶你，他也不會惱羞成怒，耐心等待下一個衝頭。
車子拐了個彎，就停下了，汽車站就在馬路邊，難怪這司機樂顛顛的，估計也就500米的距離。嗚嗚，我的眼淚要流干了。
一輛大巴已經整裝待發，我趕忙找售票窗口。哪有什麼窗口，就是路邊的茶館店門口一個茶桌，坐著一個沒有任何表明身份標志的小伙子，手裡有一個票本，上面全是阿拉伯文。我問去阿斯旺多少錢，他指著票子背面寫的數字——45，我以為是45元，就給了。轉而一想不對，書上看到的長途車費好像都沒有這麼貴的，趕快翻書，上面說21元。再仔細一看著45數字上面用英文字母寫著SIT，噢，是座位號，不是票價。於是我毫不客氣地向他把錢要回來，他還給我20，說車票25。考慮到書本內容的滯後，應該是這個價了。
45就是車子的最後一排了，我坐在靠窗的一邊，順便在路上可以看看風景。但車子開出後，我很快就睡著了，因為外面就是單調的沙漠。
車子在中途停了一次，讓大家吃飯飲水唱歌。路邊小店很快就坐滿了人，放眼望去，滿眼是黑色人種，書上說，阿斯旺那裡生活的是努比亞人，他們有自己的文化和生活方式，並且認為自己與黑人是不一樣的種族。
貓看見有人來，在桌子底下忙碌起來，指望能夠獲得一些殘羹剩飯以墊飢，但是，對於生活水平比較低下的地方來說，這貓也夠可憐的，基本沒有誰會扔些東西給它。既然得不到施舍，那就別怪我貓咪不客氣了。一只貓看見水泥條凳上有盆子，盆子裡有面包，而主人則在看報紙。它躡手躡腳地過去，先是蹲著，然後伸長頸脖，然後見主人依然沒有反應，便果斷地伸出爪子，猛地一撩，想把它撩翻在地。很不幸，它的技術顯然與它的大哥老虎相差太遠，盆子並沒有翻下來，自己卻被主人轟走了。哢哢，我拍得開心，這貓好玩。
3個半小時後，阿斯旺到了。要了一輛出租10元，去LP上推薦的旅館，結果滿員。有點出乎意料，看看書本地圖上附近還有另一家，進去一問，開價100。見鬼，書上說60，你漲價也太多了吧！
出門，再打的去第三個，又滿員。幸好，我看見了熟悉的街道——07年我在這裡逛過，是這裡的商業步行街，我決定就在這條街上找。很不幸，所有的旅館都滿了。胸悶啊，怎麼這個樣子涅？難道這裡也有進出口貿易展覽會？這種破地方來的人怎麼會那麼多涅？奇怪。
就像在伊斯坦布爾一樣，我拖著行李重逛步行街，然後看見旅館就問，沒看見旅館就問行人，那裡有旅館。
就在將近商業街的盡頭，一條橫馬路上30米的地方，終於找到了一家，60元一天，價格合理。呵呵，功夫不負有心人哦。
安頓好剛出門，就看見馬路上人聲鼎沸，原來是打架！一個高大結實的阿拉伯人被3、4個人群毆。只見一個拎著凳腳，將凳子狠命砸向大個子的後背，1下、2下。好久沒看見這樣狠命的打架，看得我心驚肉跳。旁邊勸架的人總算把大個子救了出來，送到了我住的旅館裡，老板嚇得趕緊把鐵門關上。前面路口邊坐著一個胖婦女，氣急胸悶的樣子，幾個女的在勸慰。看起來是大個子先侵犯了老婦，氣得她發病，然後兒子們出手教訓。哈哈，多生兒子就是好哇！
看完打架去到尼羅河邊看日落，看看歸來的不多的帆船，還有那些游輪。路上看見有賣炸丸子的，就2元買6個當飯吃。
晚上河邊沒有什麼吸引人的，還是回到步行街逛夜市。記憶中這步行街不長，但是幾年過去，這街道竟然一直延伸到頭，然後向兩邊擴展，直走得我兩腿發直。難怪旅館客滿，原來這裡已經成了埃及的“義烏商品市場”了。
我這個百搭，不找人說話是不可能的。大路上賣旅游商品，店家沒功夫陪你說話，便向小馬路找目標，看見一家木器店，店堂裡4個人，只有一個在干活，便裝著漫不經心的樣子慢慢踱過去，心中則等待那期待中的招呼。果然，他們打招呼了，於是就進去聊上了。先是搞清了他們相互之間的關系，父親、兒子、伙計、父親的弟弟。弟弟會點英語，聊到後來變成他們了解我的身世了以及中國人民的性生活了，暈哦！
路過賣新鮮甘蔗汁的店，我要了大杯的，然後長了個心眼，先看別人付多少錢，然後再付。我給了張10元的，他找我4元，我說NO，他就從手掌裡掉下一個5毛硬幣；我再NO，他再掉一個。你他媽的馬戲表演啊！我憤怒了，他這才乖乖地又給了2元。
最後，又回到阿斯旺火車站，07年就是從這裡坐臥鋪火車回開羅的。門口廣場上座著乘涼的當地人們，附近店裡坐著的是外國的游客。坐下，喝了杯咖啡，然後回去睡覺。
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