為赴京聚會，同時也是借機旅游，2009年秋，走了一趟豫、晉、冀、京。8月29日從廈門出發，途經鞏義、鄭州、焦作、晉城、臨汾、平遙、太原、大同，9月11日抵達北京，沿途順訪10余處山、川、古跡。9.12～9.14參加班級聚會，從北京赴承德，游覽避暑山莊等處。返京後，又是9.15～9.17的大學年級聚會，懷舊燕園，走訪奧林匹克景點，前往國家大劇院觀劇，9月18日晚搭乘飛機返回廈門。
整個行程21天，花費約5200元，其中：由廈至京純自助，走走停停14天，花費約3600元 ；從北京赴承德委托旅行社組團，一切開銷由原班級團支書贊助 ；大學年級聚會繳費600元，但實際花銷遠高於此，也是有人贊助 ；返回廈門是老年優惠半價機票，加上機場建設及保險，總計910元。
行前曾做足網上功課，還在攜程網上拋出一篇攻略。具體的打算是：從廈門乘火車抵長沙，游覽岳麓山及湖南省博物館（馬王堆出土文物），然後，再從長沙乘火車抵鞏義，游覽北宋皇陵，隨後經鄭州（二七塔樓）、焦作（雲台山）入晉，在晉城轉車赴臨汾（壺口瀑布），走平遙（古城與王家大院）、太原（晉祠與雙塔寺）至大同，遍訪渾源（懸空寺）、應縣（木塔）及大同市內的雲岡石窟、九龍壁等景點，最後經停宣化到達北京。
上網攻略（http://www.ctrip.com/community/itinerarywri/1199039.html）得到網友“jfyl9496”的熱情回應，他建議臨汾行程應該增加廣勝寺，因為“那可是國寶級的景點”。隨後又從“壺口小李”處獲悉：“臨汾北外環115汽車站有專線車直達廣勝寺的山腳，每半小時一班，票價10元”，於是，廣勝寺也被納入行程。然而，原計劃的長沙之旅卻是被迫撤銷，因為，原定走長沙，主要是考慮有趟K896/K897次列車，16:10長沙始發，次日早6點到鞏義，時間上挺合適。而且，始發列車可以異地購票，於是，我打算在廈門預購K896/K897的臥鋪，抵長沙後，白天游玩，晚上登車睡覺。然而，這一看似周密的安排，最終卻是遭到廈門火車站的忽悠。
廈門火車站電子公告牌明確提示“本地始發與異地始發列車提前15日售票”。再查詢其網站，也是如是說。但果真提早15天購票，卻是讓我白排了一個半小時的長隊，售票員稱，提前15日僅限南昌局下屬車站，長沙站屬外局，只能提前12天出票。回家後撥打火車站問訊電話（2038888），得到的回答卻是“外局車站提前20日購票”，這話讓我更加糊塗，不知廈門火車站到底是誰說話算數。三天後再去排隊，電腦依舊打不出長沙站的票，這一回，售票小姐又改口說，外局車票可能是提前10天購買。一個售票日期，竟然有四種說法！最後只得放棄長沙，改購K244/K241（廈門—西安），從廈門直抵鄭州，硬臥下鋪369元/人。
8月29日17:36從廈門出發，30日晚23點抵達鄭州，下車後立即購買31日赴鞏義的K617次（鄭州-西安）硬座車票，13元/人。隨後入住火車站旁天泉大酒店，148元/天，預定兩日，交押金500元。
8月31日，當天的計劃是上午前往鞏義，走訪北宋皇陵、鞏義博物館與北魏石窟寺，下午回鄭州，游逛“二七紀念塔”，晚餐品嘗“和記羊肉燴面”。 早8:00從鄭州出發，大約9點到鞏義，出站後立即搭乘2路公交，投幣一元，到“宋陵大廈”（宋陵公園北門）下車。
北宋共有9位皇帝，其中，除王朝末年的徽、欽二宗被金人擄走以外，其余7帝均於葬鞏義。鞏義宋陵分屬西村、蔡莊、八陵、孝義四個陵區，但我時間緊迫，只打算逛逛孝義陵區，它就位於鞏義市區的西南隅，共有東（永昭）、西（永厚）並列的兩座皇陵。北宋經濟發達，皇陵也曾富麗堂皇，然而，金兵滅宋以後，宋陵遭到大規模盜掘，時至今日，原來的地面建築早已蕩然無存，只剩下殘破的陵丘和眾多石雕，依然能讓游人追思其久遠以前的奢華。1998年，鞏義市政府為振興當地旅游，傾巨資重修永昭陵，大體上恢復了北宋時期的規模，將其辟為“宋陵公園”，免費開放。
永昭陵是宋仁宗趙禎（北宋第四任皇帝）的陵墓，建築群由南而北，依次為鵲台、乳台、神道及石像，然後就是一座四圍有夯土高牆（神牆），四角有闕台(角闕)的方形場院，名為“上宮”。圍牆東、西、南、北各有“神門”， 皇陵的地宮就位於圍牆中央的封土台下面。“上宮”的北側原本還有一座“下宮”，其功能是為皇陵提供日常的奉饗，但現已無跡可尋。另外還有一座較小的陵園位於帝陵西北，它是宋仁宗之妻（曹皇後）的陵寢。鞏義博物館內有一座微縮模型，全面、清晰地展示了北宋年間的永昭陵原貌。
步入宋陵公園北門，向南行，首先見到一座雜草叢生的土堆（陵台），兩側有馬、虎、羊及侍者的石雕，這就是曹皇後的陵園。拍了幾張照片後，繼續向南，轉過帝陵“上宮”的西北角闕，來到西側“神門”。然而，這裡卻是由“鐵將軍把守”，不得而入。透過門縫見到庭院正中有座巨大的金字塔狀土堆，它就是永昭陵的陵台，院內荒草齊腰，看來，“上宮”之閉門謝客，已是有些時日。
既然無法進入“上宮”，只好按照預定計劃出公園西門，過馬路，再穿越小巷一路向西，來到隱藏在大片莊稼地中的永厚陵，它是北宋第五任皇帝宋英宗趙曙的陵園。舊時聖神的皇帝陵台，如今已是長滿雜樹和荒草的高大土丘，神道也蹤影全無，只剩下原本應該排列於神道兩側的眾多石像生，依舊藏身於茂密的玉米之中。這些石像生的個頭與曹皇後陵園的石雕相近，但雕刻更為精致，還顯眼地多出了大像、瑞禽和角端等形像，它們都是唯有帝陵才能擺放的石雕。其中，尤以長方形的瑞禽浮雕最為奇特，一只馬首、禽身、鷹爪、鳳尾的怪鳥，翱翔在翻卷的雲水之間，不知算何含義。玉米地裡設有監控探頭，附近也有一間小房，好像是管理站，我拍了幾張雕像後，正欲拉開三腳架來張個人留影，被一位剛好路過的工作人員厲聲喝止，問其緣由，他也講不清，只說是奉上級指示，在此拍照必須經過當地文管負責部門的核准。
留念照拍不成，只得依原路返回永昭陵，再沿上宮的西牆南行，走過陵前的神道，來到宋陵公園的南大門。這裡也是永昭陵的正門，站在青石台階上調頭北望，整座陵園南高北低，仿古重建的鵲台、乳台、和上宮都歷歷在目。藍天白雲之下，紅牆逶迤，高樓連闋，重檐疊影，顯得頗為壯觀。一條寬闊筆直的神道，通過兩兩相對的雀台、乳台，再穿越穆然肅立的兩排石像，最終直指上宮城堡。與藏身玉米地中的永厚陵相比，宋陵公園中的石刻雕像不但數量眾多、品種齊全，而且特別的高大，拍照也無限制。於是，趕緊利用相機的自拍，站在古老雕塑前狂擺POSE，為自己留下“到此一游”的紀念。
大約11:30出公園南門，向左走不遠，就是免費開放的鞏義博物館。鞏義是我國上古時期“河洛文化”的發祥地，黃帝、堯、舜以及夏、商、周三代的大禹、商湯和周成王，都曾在這裡築壇沉壁，祭天祭川。戰國時期，秦國取“江河四塞，鞏固不拔”之意，在此設置鞏縣。此後，宋朝將縣名改變成永安，金又稱芝田，明清再次恢復為鞏縣。1991年，人民政府撤縣建市，鞏縣變成鄭州屬下的鞏義市。如此算來，鞏義之建制，至少已有2300年的歷史。
館內展品以永昭陵的全景微縮模型最為引人注目，擺放在大廳的突出位置，其他多為石刻雕像及出土器皿。據館內文字介紹，永昭陵的主人就是著名戲劇“狸貓換太子”的故事主角。北宋真宗年間，李妃和劉妃同時懷孕，真宗大喜，宣布“先生男者當為太子”。十月胎滿，李妃產下一只血肉模糊的狸貓，此情引發真宗震怒，將李妃打入冷宮，然而，其後劉妃所生之子也無故夭亡。眼看皇嗣久空，宋真宗只得將八賢王的幼子過繼，立為太子。18年後，包龍圖揭開了這一奇案，原來，當年劉妃為謀皇位，不惜重金買通了宮女太監，用一只剝了皮的狸貓換出李妃所生嬰兒，蒙蔽皇上降罪李妃，並將李妃所生之子拋出宮外。沒想到李氏嬰兒幾經輾轉，卻被八賢王收養，其後更為真宗選中，得以重返皇宮，最終成為皇帝。這位李妃之子，正是後來埋葬於永昭陵中的宋仁宗趙禎。
旅游淡季，博物館內只我一個觀眾，正在慢慢觀賞，突然燈火全息熄，有人大聲吆喝著讓我離館，原來是12:00～13:00閉館，工作人員要去吃飯。悻悻走出博物館，本想再趕往石窟寺，不料卻從博物館門衛處獲知，石窟寺從即日起關閉一個月（為“申遺”做准備），我真是倒霉，千裡迢迢跑來，卻剛好趕上暫停開放的第一天。門衛建議改去“康百萬莊園”，但我沒有采納，因為日後還有山西“王家大院”的安排，大同小異的景觀，看一處也就夠了。況且，時間已過正午，按照原計劃，此刻也該回鄭州了。
根據事先掌握的信息，有一趟4710 次普快列車（三門峽—商丘），13:14經停鞏義前往鄭州，算算時間還夠，趕忙在公園南門搭乘旅游專線公交（駛往石窟寺），到“今博商廈”下車，再經地下通道穿越鐵路，立馬就是鞏義火車站。買好票，時間還夠吃頓午飯，就近找到一間餐館，要了一碗羊肉燴面，再加上一瓶啤酒，總共8.50元。吃完後直奔車站，4710 次已經開始檢票，此趟列車嚴重超員，酷熱天氣又無空調，1.5小時的車程著實有些難熬。正在苦撐，忽見四、五位同樣也是“罰站”的老人，似乎是結伴同行，正在興高采烈地談論國家大事。我擠過去插話，被他們友好地容納，就這樣，在熱烈友好的議論聲中，火車抵達鄭州，分手時才知道，這伙人原來個個都是素不相識。
直接返回賓館，洗澡、休息，然後打電話給網友“雲台風”，通報明早將赴雲台山，投宿他家的雲台山大酒店（農家樂）。網友指點我搭乘鄭州發往焦作的班車，途徑武陟時下車，他從雲台山開車過來接我。鄭州長途汽車中心站就位於天泉大酒店的對面，詢問售票員，證實焦作班車確實經停武陟，於是，購買了9月1日早8:40的車票，票價21元（含保險1元），售票員特意提醒，明早是在34號登車口上車。
退休後，每逢外出，我總愛拍些“到此一游”的照片，為的是日後有一天真的走不動時，能夠坐在家裡翻看，就算是“老驥伏櫪，志在千裡”吧！火車站附近有個二七紀念塔，它是鄭州知名度最高的建築，從火車站步行10分鐘即可抵達。1971年，鄭州市為紀念著名的京漢鐵路大罷工，建造了這座並列雙塔狀的14層樓宇，每層均為挑角飛檐，綠色琉璃瓦覆頂。雙塔頂部還建有鐘樓兩座，每當整點，六面大鐘齊奏《東方紅》，悠揚的樂曲可傳至數公裡之外。2006年，二七紀念塔被國務院認定的全國重點文物保護單位，一座樓齡不足40年的鋼筋混凝土建築，竟能享受如此殊榮，足見其對於鄭州之重要，不在此樓前留影，可謂枉來鄭州。
拍完照片，已是17:00左右，預定計劃中的最後一個節目是前往人民路上的“合記燴面館”，品嘗著名的“合記羊肉燴面”。離開二七廣場，沿人民路向東北方向步行大約600米後，見到一座綠蔭濃郁的開放式公園，這裡也是一處景點，名字叫著“鄭州商代遺址”。公園內有座巨大的方形銅鼎，高高聳立在布滿美麗仿古浮雕的花崗岩基座之上，但除此以外，公園內似乎並無真正可看之處。
繼續沿人民路直行，又走了大約500米，“合記燴面館”出現在馬路右側的人行道邊。河南人愛吃燴面，鄭州的燴面又以“合記”最為著名，據網上介紹，“合記燴面館”是一家專營羊肉燴面的老字號餐館，創辦於1953年，因當初由四人合伙，故名“合記”。其燴面的特點是，不論羊肉、面粉，還是菜蔬，全都選料精致，而且，制作嚴謹，數十年來，始終堅持一碗一鍋，從不懈怠。在鄭州提起“合記”，幾乎無人不知，因而，停留鄭州，必定要以“合記羊肉燴面”當作晚餐。
面館不大，經營也很簡單，只有高、中、低三個檔次的羊肉燴面以及啤酒和一些配酒小菜。我大老遠地跑來，當然不能選吃低檔，但所謂的高檔，也只不過是在中檔燴面的基礎之上，又多加了些藥材而已。我是慕名來此吃面，不是吃藥，於是選擇了中檔產品，名曰“加肉”羊肉燴面，12元/碗，上桌時還外帶香菜、辣椒油、糖蒜等小碟。然而，如此著名的佳肴卻是並不太適合我的口味，感覺味道淡淡的，甚至還不如中午在鞏義小店吃過的那碗5.5元的羊肉燴面。
飯後找到26路公交，上車投幣1元，返回火車站旁的天泉大酒店。晚間再次聯系“雲台風”，告知已買好車票，網友讓我登車後找司機問清楚在武陟縣城的停車位置，他必定會從雲台山開車過來接我。
