整個太原的顏色都可以用一個詞形容：灰蒙蒙。灰蒙蒙的天空、灰蒙蒙的街道、灰蒙蒙的建築、灰蒙蒙的行人。甚至連剛長出的樹葉都不堪重負地耷拉著灰蒙蒙的腦袋。除此沒有其他的顏色了。
我們沒有在太原停留，下飛機後直接坐機場大巴到火車站乘最快一班到平遙的火車。有初次要去的朋友還是到建南汽車站乘坐汽車比較方便，太原到平遙的班車班次很多，而且車況跟路況都不錯，路上時間跟火車差不多都是兩個小時左右。坐汽車不用像坐火車那樣大包小包擰著上下通道。到平遙後如果有預訂好客棧，一般都能提供接站。
太原到平遙只有90公裡，三站地就到了。平遙的火車站很簡陋，跟身為世界文化遺產地的古城有點不相匹配。出站口後有鄭家客棧的車夫接站。晚上8點多鐘的古城天還未完全黑，城裡城外窄窄的馬路上擠滿了人，馬路邊蔬菜攤、水果攤高音喇叭的叫賣聲、本地人騎著自行車（車籃裡放滿了各式面食和蔬菜）熟練地穿梭在車流與人流的罅隙間。古城濃烈的生活氣息撲面而來，隨之而來的還有空氣中刺鼻的煤煙味。古城幾乎家家都用鍋爐燒煤塊提供熱水和暖氣。
漸往城裡走街道漸窄，快到衙門街的時候，一排大紅燈籠高高地掛在一座高牆大院的門前，那就是以前的縣衙招待所，也就是縣太爺招待途徑平遙的政府官員的地方吧。現已私人承包作為賓館。賓館過去就是始建於元朝的古代縣衙府，現存的大部分建築是明萬歷年間重修的。
平遙與四川閬中、雲南麗江、安徽歙縣並稱為中國四大保存最為完好的古城。明清初年為防御外族侵擾始建城牆，歷經幾代建設。公元1703年，因康熙南巡路徑平遙而築了東西南北四座大城樓。值得一提的是，環城還有小敵樓72座，垛口3000個，寓意孔子的弟子與學生人數。看來平遙的文化底蘊是有基礎的，晉商又稱為儒商是有淵源的，而這裡能保存完好至今中國建築時間最早的文廟也就理所當然了。
1997年12月3日，聯合國教科文組織在意大利那不勒斯召開的世界遺產委員會決定將平遙以城牆、官衙、街市、民居、寺廟為一體列入世界文化遺產地。
據說平遙得以保存如此完好和70年代時任平遙縣文管所所長有很大的關系。1977年的洪災，四五米高的洪水浸漫到城牆，導致城牆坍塌14處；另三個時期的防空洞進水，使局部地基下沉。當時的當政者請人規劃，欲劈四條大街，打開八個缺口，並在西門口拆了100多米的民居。李所長聞訊趕到，他躺在城門洞裡堵住拆城的人流。1984年，當政者打算利用甕城地下排水，又被他極力制止。李所長的堅持最終得到了山西高層和一些建築界知名人士的支持，古城因此得到保護。現在供游客參觀的日升昌票號博物館也是他設計的。李先生可謂是古城保護的功臣。
古城周長6公裡，我們每天依舊用我們的雙腳和這座古城親密接觸。古城有東西南北四條主要街道，以及無數條小巷。大街上中外游客如織。南大街是游客最為集中也是他們主要消費的地方，所以這裡的物價也是最貴的。我們在南大街吃一份栲栳栳16塊，過幾天在西大街吃一份同量的8塊；南大街一份6塊錢的面條只能讓我淺嘗輒止，而西大街的卻把我吃撐了。所以有要去的同胞們一定盡量選擇在西大街或者城外吃飯，不僅價格合理，風味也比較純正。
南大街物價的高是因為這裡是古城最繁華的一條街，也就是明清街。這裡集中了平遙的很多精華建築。比如作為明清街像征也是平遙制高點的市樓、慈禧逃離北平經過平遙時喝的黃酒作坊----長昇源百年老店、中國鏢局博物館、珍奇報紙陳列館等等。這裡也是央視十套的“中國十大名街”之一。
徒步的最大好處就是總會有意外發現。跟麗江一樣，豐富的夜生活使早上的古城顯得特別安靜。我們悠閑地在街上溜達著，看見哪家的院子比較氣派就往哪家鑽。大部分的院子都已改造成客棧，大方的主人一般都把院子免費提供給游客參觀。而我們還無意中鑽進了幾家著名的收費景點免費趁看，其中就包括孔廟。平遙的孔廟是中國留存至今建築時間最早的孔廟。比北京的早400多年，比曲阜的早700多年。文廟還是平遙所有景點中占地面積最大的。有意思的是，每年高考前後的三天文廟都免費對外開發，以供那些家有考生的家長們祈願。據說每年的那三天，不僅山西，周邊省份的家長都趕來了，人潮很是壯觀。
因為涉及到景點通道主人的隱私問題，我不能把逃票的其他景點告訴大家，況且純屬無心為之，歪打正著。反正早起的好處很多收獲頗豐，有相同好習慣的驢子們不妨也試試，說不定也有屬於你的意外收獲。
平遙的民居，有“把歷史溶解於民居的說法。”具有保護價值的有3739處，其中400多處保存非常完整。這些古民居的一大特點就是“將傳統的建築藝術與豐富的風水理論相結合”，布局獨特，文化內涵豐富，基本保持了明清時期的風貌。民居外牆都用磚砌，做成清水磚牆，既高且厚，對外不開窗戶，外觀堅實雄偉，有的在牆頂做成城碟式，像一座座小城堡。住宅一般是四合院形式，有明顯的軸線，左右對稱，主次分明，沿中軸方向由幾套院組成，正房一般是拱券式磚結構的窯洞（現在城市裡有把門做成拱形的大概就是仿窯洞的樣式吧） 房子內外裝飾華麗，門窗大多精雕細刻，木雕、石雕、浮雕、鏤雕，層層疊疊，很多圖案的色彩保存到現在還呈現出明艷的光澤。跟安徽宏村一樣，大街上三三兩兩的坐著建築專業的學生在寫生。
明代初葉以後，隨著晉商商貿的發展，平遙城內作坊四起，商賈雲集，商品經濟的發展促進了建築業的發展。清代中葉以後，票號（中國最早的銀行雛形，當時平遙票號的彙兌業務已經做到了國際上）與典當業的興起，，使平遙的建築水平又上了一個新台階。經商發跡的人們，大興土木，把精巧的匠心加上豐厚的文化底蘊融於繁華的市面上，撒在了平遙的街巷裡。傳至當代，平遙的整座城池便成了一座龐大的古建築博物館了。
看完裡面的院子，我們站在房子外面看屋檐下正在銜草築巢的野生鴿子忙碌地進進出出。一只不知是鴿爸爸還是鴿媽媽的大鴿子勤快地到外面尋找樹枝，每次回巢時都要特地沿著牌匾走一圈再把樹枝遞給裡面的小鴿子，離巢時還要表演俯衝式的滑翔，姿勢優美熟練快速，讓人忍俊不禁卻又來不及抓拍。
經常在街上走，鄰裡街坊的又都熟悉了。那天走累了照例坐在栓馬柱上休息，不想侵犯到了幾個孩子的游戲場地，兩個受小男孩欺負的小女孩趁機躲到我們身邊，我就勢做老母雞狀護住她們，讓欺負她們的小屁孩無可奈何。作為報答，兩個小女孩一個喂了我一口冰激凌一個准備送杏給我（我沒要）。離開她們後其中一個小女孩又追了過來，讓我們去她家買東西，說如果我們買她家的東西，她媽媽就不用去北京打工了。但她們的家東西我們實在用不上也就無法幫忙了。晉商的後代真是不辱使命啊！
在離開平遙的前一天下午，我們去汽車站買第二天往介休的車票，意外地在北城牆外發現了一片應該是野生的秫秸花，五彩繽紛，蜂飛蝶舞，為灰色的古城平添了一抹嬌妍的亮色，也讓我們停止了對古城環境的抱怨。站在花樹間大大的感慨了一番。
古城的住宿很方便，衙門街跟北大街價格相對會便宜些，都是四合院式的家庭旅館。我們住在衙門街的鄭家旅館，一座兩層樓的四合院。房間的炕上鋪著干淨的白色床單，炕沿點綴一幅很具鄉土風情的土花布，上面壓著一張精致的炕桌，桌子很沉，應該價格不菲。多麼漂亮的炕！
鄭家老板很隨和，時間住久的話還可以跟他講講價。前台的服務員也很熱心很淳樸，剛一見面很自然的一聲“姐”隨口而出。叫得我心裡美滋滋的。