第一次聽到同裡的名字，是在顧長衛導演的一部片子裡，片子只有短短的十幾分鐘，但是擁有一個極美的名字——《千年艷遇，情歸同裡》，顧導鏡頭下的同裡有如素裝的美女，不帶一絲脂粉氣，古樸而又矜持。當然了，這裡的艷遇無關乎情色，而是與千年同裡的情感糾纏。從那時起，同裡古鎮的“小橋流水”和“柳綠花紅”便定格在我心中，再也揮之不去。
經過將近十個小時的長途奔襲，我終於在一個炙熱的午後駛進同裡那窄窄的胡同，第一眼的同裡沒有讓我失望，斑駁的古宅，烏黑發亮的石板路，以及河邊的垂柳是那樣的恬靜和安適。與烏鎮、周莊、西塘等江南古鎮不同的是，這裡的商業氣息淡了一點，看不到同裡人的急功近利，正是這樣，古鎮的韻致才得以保留。
將本次活動的第一站安排在同裡，就是要在同裡邂逅“艷遇”，將片中的景致逐一印證。我將車子停靠在同裡鎮“小如家”客棧的門前，那時是下午五點四十分。小如家的風格很獨特，完全適宜背包客的旅居需要，尤其是衛生間的設計非常到位，清一色的日本TOTO潔具，整潔但不奢華，臥室是簡約的風格，白色的被褥，粉色的窗簾，燈具也是選擇了極具個性的筒形，牆壁上的裝飾畫則完全是抽像派的油畫作品，優雅而又貼近主題，所以整個房間顯得簡潔流暢，令人玩味。客棧沿河而居，如果沒有同裡的旅游開發，它會像周圍許多古宅一樣寂寞孤獨，如今它卻能為主人每年帶來數十萬的收入。由於正值旅游旺季，這裡的房價令人難以接受，唯一值得安慰的是推窗而望，整個同裡像一幅水墨畫鋪陳在眼前，於是就不在乎房費的多寡，辦理了入住手續。
夜晚的同裡沒了日間的喧囂，顯得很神秘，燈光幽暗恍惚，滄桑的古鎮此時韻味十足，曬了一天的石板路依舊散發著熱量，踩在上面的感覺十分奇特。信步拐進一處巷子，其寬度竟然不足三尺，對面來人，只能側身而過，這時候一陣濃烈的酒香傳了過來，抬頭望去，原來是一處酒肆，名字取的極是怪異——酒壇子飯桶，店內擺放著大小不一的酒壇子，其中最大的一只可以裝得下幾百斤酒漿，每個壇子上都貼了紅色的“酒”字帖子，字體各異，以篆字和行草為多。皆筆力遒勁，顯然出自高人之手。與酒肆相鄰的是一家兜售手機卡的店面，其“中國電信”字樣的招牌極其突兀，與蒼老的同裡形成了強烈的反差，細細想來，同裡就是這樣的鎮子，古老與現代共存，滄桑與新潮相融。
出巷子不遠便是小河，古鎮裡大大小小分布著很多河流，蜿蜒曲折，像絲帶一樣將同裡包裹起來，小河的岸邊波光粼粼，河中百步之內便有一座小橋，有木質的，有石質的，橋的風格也是各不相同，其中以石拱橋居多。纖細的木船塞滿了河道，船上的舟夫累了一天，都是一副無精打采的樣子，有的低頭想著心事，有的正在點數鈔票，計算著今天的進項，對周圍游客的詢價也心不在焉。
沿河道慢行，便來到一處寬闊地帶，一座高大的古戲樓面南而厝，雕梁畫棟，極盡奢華之能事，左右楹聯為“地傍名園金鼓聲作雲窈窕，時當麗日紅袖舞旋影婆娑”。我想，在這座台子上走過了多少帝王將相和才子佳人，演繹了多少如煙往事，而如今已然謝幕而去，讓我們想起那句至理名言——“人生如戲”。
戲樓正前方是一尊雕塑，上面有“中國同裡影視攝制基地”字樣，雕塑周圍用不規則的石板鋪就，每一款石板上都有一部影視劇的名字，我粗略地看了看，大約有一百部電影或者電視劇在這裡攝制外景，著名的有《紅樓夢》、《範仲淹》、《阿慶嫂》等片子。
徜徉岸邊，鼻子裡充盈著一股香氣，時斷時續，中人欲醉，問過當地人才知道，此為桂花的香氣，原來整個鎮子都栽滿了桂樹，而此時正是八月桂花香之時節，心中不免得意。不知不覺地走到三橋，三橋呈品字狀分布，橋名分別為“吉利橋”、“太平橋”和“長生橋”，名字俗了一點，沒有西湖的“斷橋”和“鎖瀾橋”富有詩意，卻洋溢著濃厚的鄉土味道，將人們圖吉利、盼太平和求長生的願望真實表達出來。在某種程度上講，三橋已經成為同裡人的圖騰，每逢嫁娶生子等大事，都是要在三橋走走，圖的就是一個吉利，在外地人看來，三橋也極具吸引力，畢竟吉利、太平和長生都是我們孜孜以求的。我不能長生，但求太平，便徑直地走上太平橋，口中念念有詞，希望古橋帶給我一生的太平無憂。
走的累了，肚子也餓得咕咕直叫，這時才想起已經是十多個小時沒有進餐，遂在一處靠近河道的酒店坐下，叫了同裡知名的“狀元蹄”和“太湖三白”，“狀元蹄”其實不是蹄子，而是整段的豬肘子，同裡人管肘子叫做蹄膀，而將蹄子叫肘子，與我們山東的叫法正好相反，“太湖三白”則是太湖白魚、太湖銀魚和太湖白蝦的統稱，因三者皆為白色故名“太湖三白”。見到我對同裡的小吃了如指掌，旁邊的招待露出一幅訝然的樣子，主動送我一壺龍井茶，我起身遜謝不已。飯菜陸續端了上來，我斜倚在河邊的椅子上，邊吃邊端詳著眼前的美景，大有身心俱醉之感。
夜深了，桌子上的飯菜涼了，龍井茶也已寡淡無味，正准備起來離開，此時河道旁的霓虹燈如繁星閃爍，將水面倒映得極是美麗，偶爾有舟子搖著木船悠然而過，耳邊槳聲欸乃，一切都是那樣恬淡，那樣得體，水鄉小鎮的韻味洋溢得淋漓盡致……
清晨，窗外的鳥鳴將我這個異鄉人吵醒，洗涑完畢之後，趴在窗邊呆呆地站著，夜裡下了雨，到處都是濕濕的，不遠處的屋頂上泛起裊裊炊煙，將如煙似霧的小鎮映襯的格外純美。
此時，沉寂了一夜的同裡活泛起來，河邊的農婦雲鬢歪斜，正在滌米擇菜，一幅慵懶的樣子，船上的舟子也正在打理游船，等待生意的到來，一切都是那樣閑適和自然，沒有一絲忙亂的感覺，此情此景不由得我心中一熱，趕緊抓起相機，將這一幕幕收儲到相機裡。
同裡古鎮是開放的，不需要門票，但游覽莊園則要付費，整個同裡景點有九個，有退思園、古風園、珍珠塔、崇本堂、嘉蔭堂、耕樂堂、陳去病故居、王紹鏊紀念館和松石悟園，九個景點聯票是八十元，九景之中尤以退思園為最，所以在粗粗看過古風園、珍珠塔、王紹鏊紀念館和松石悟園之後便直奔退思園而去。
退思園是同裡乃至蘇州園林的代表作，為晚清三品大員任蘭生在罷官後回鄉所建，“退思”取反省之意。其茶廳裡的楹聯“種樹者必培其根，種德者必養其心”是任蘭生當時的心境寫照。具園林管理部門的介紹，這位被罷黜的官員其實是廉吏，因遭同僚嫉恨而被彈劾。任蘭生為官是否清廉，後人不得而知，但是這裡的風韻倒是傾倒一批又一批游客。
退思園有典型的蘇州園林特點，到處都是樹，樹種很多，有茶樹、柳樹、玉蘭和桂樹等，其余是我所不認識的，且亭台樓閣、山石池塘應有盡有，因任蘭生長期在安徽為官，所以莊園又吸納了不少徽派建築的元素，中間為一處池塘，房子皆沿水而建，分正廳、外廳和茶廳等，進門處為轎廳，是招待一般客人的地方，中間為主人和客人的坐位，兩側是轎夫的坐位，而正廳則專門為祭祖所用，在正廳和外廳的兩邊是甬路，專門為下人設置，也就是說丫鬟等僕人是不能走正廳的，可見舊時等級觀念之深。
繼續前行便到了“退思草堂”，卸去頂戴花翎的任先生就是在這裡閉門思過，躬身省悟，但任蘭生的反省屬不得已而為之，而不是像陶潛那樣主動掛印辭官，所以說任先生的“退思”究竟是落了下乘。草堂很古樸，甚至有些簡陋，出彩的只有一幅碑拓，據說是《歸去來辭》，為趙孟頫所作，但真偽難以考究。草堂前方便是池塘，這裡的錦鯉之多超乎想像，且與游人混的廝熟，東一堆，西一簇地跟著游客轉來轉去，甚是好看。池塘旁邊有山石堆砌，中間有洞相連，沿石洞拾級而上，便到了天橋，這裡是整個莊園的制高點，在此觀景，眼前豁然開朗，大有振衣欲飛之感。
莊園面積不是很大，也就八九畝的樣子，用不了多長時間便穿堂而出，臨走前，我回望了一眼退思園，心中是不舍得走的，在一日一夜與同裡的接觸裡，我的心被滑膩的古鎮軟化了，被精巧的退思園震撼了，被三橋的祝福聲熱透了，但我深知同裡再好也是外鄉，我的根在北方，在那個硬朗的山東半島上，所以在車子駛出同裡的同時，我用鳴笛的方式來表達了對同裡的留戀，別了，同裡！