黃山離我這裡，說近也不近，畢竟隔了個省了。說遠也不遠，自己開車過去的話大約也就5到6個小時的光景。黃山歸來不看岳，盛名之下的黃山，好游的我竟還沒去過。
朋友聽說我在這個時節自己坐火車去黃山，有些驚訝。在他們的印像裡，黃山適合在春夏秋去。其實黃山有“五絕”，奇松、怪石、雲海、溫泉、冬雪。冬天的黃山，冷則冷矣，在我想來，應該別有一番風韻。他們又驚訝我花十幾個鐘頭的時間坐火車去，而不自己開車過去。其實現代社會裡如果有馬車的話，我還更願意坐著馬車去呢。作游到目的地固然重要，在到目的地的過程中，也就是在路上的感覺也是重要的。
是晚上的火車，白天就整理衣物、相機、食品等，看看時間差不多了，打電話讓一家客戶的司機來接我並送我去了火車站。原是晚上8點不到的火車，居然也晚點，到了9時多才發車。訂這趟車，好處在於在車上睡一覺，第二天早上9點左右就可以到達黃山市，可以應了“無夢入徽州”這句話。果然一夜無夢，雖然火車發出的時候晚點，但還是在上午9點左右到達了黃山市火車站。雖說是黃山市火車站，但到達真正的黃山還需要一個多小時的路程。火車到達的站點是屯溪，而黃山是在湯口的。網上聯系好的雲海樓派了人在火車站出站口接我，在引領下，上了去湯口的汽車。一個多小時，就到了黃山腳下的湯口鎮。車上就剩下我一個人了，駕駛員把我一個人直接送到了雲海樓。
雲海樓的名氣蠻大，我是在鮑威編著的《自助游中國》書上看到雲海樓介紹的。出發之前，實際上聯系了兩家，一家是“雲海樓”，一家是“游豆腐”，兩家的名氣都不錯。但我打電話給游豆腐時，居然沒人接電話；後來加了游豆腐的QQ，在QQ上問話都不答的，感覺有些不爽。而我在雲海樓網頁瀏覽時，直接與對方客服咨詢，感覺比較熱情，也比較專業。雲海樓是一家位於黃山山腳下的客棧，專門搞自助游，在網上的驢友中頗有名氣。我進了店，讓前台幫我在山頂上訂了間房間，又借用了一間房加了條褲子，粗粗洗漱了一番，吃了塊巧克力，准備上山。雲海樓有免費的地圖和登山手杖提供，我就拿了份地圖，手杖沒拿，因為身上除了背包還有個三腳架包，再拿手杖的話有些不便了。拿了地圖，和吧台上的工作人員再研究了下線路，就和另外一個也准備上山的驢友一起包了輛車去雲谷寺索道口。
常規的游覽黃山的線路是從前山上，也就是從慈光閣坐玉屏索道上行，到玉屏站下，從迎客松和天都峰開始游覽，經天海、西海、北海等，再從後山下。我以前看過攻略，說是從後山上為佳，因為選擇從後山上，一路游去，基本是下勢，人輕松一些。於是這次我游黃山，也是從後山上。從湯口鎮雲海樓打車到雲谷寺，再從雲谷寺坐索道到白鵝新站。由於是淡季，門票價格原來200多的只要150元，索道價格也是執行的淡季價。聽說如果周末來，江蘇等五省市的游客憑身份證買門票，只要75元。沒有排隊之苦，從容購得門票和索道票，過檢票口，開始了我首游黃山之旅。坐在纜車裡，整理行李，拿出相機，旋下鏡頭蓋，裝上遮光罩。淡季，游人很少，迎面從上而下的纜車大多是空的。不一會兒，纜車到達了白鵝新站。站點除了工作人員，沒看到一個游客。下纜車，背上包，掛好相機，沿著石階，一路前行，開始領略黃山的美麗。從小夢幻、石筍缸、豎琴松過去，霧氣一片，景色在蒙蒙中，看不清楚。心想有些糟糕，這怎麼賞黃山之秀啊？看著地圖，往北海方向走。經過北海賓館，原想走曙光亭、清涼台，再到獅子峰，但霧氣愈發濃重，估計無法細賞，遂棄之往西海、排雲樓方向走。溫度雖然很低，零度以下，但由於一直在走動，倒也一點都不覺得冷。間或路上碰到幾個挑山工，都挑著擔，一手扶著擔子，一手拿著一個削短了的粗壯的毛竹作拐杖，哼哧哼哧地從我身邊經過。在路上，難得遇見游人，很恬淡、很安靜，整個黃山，好似歸我一個人獨賞。從西海經過，看見大批的工人在勞作，又在建造賓館酒店了，這對黃山而言，不知是禍是福？過排雲樓賓館，再到排雲亭，終於有陽光了，望西遠眺，美景盡收。山谷間的雲霧繚繞，山峰隱於其間，恍如仙境。雖不著一墨，儼然就是一巨幅的中國畫。黃山果然美哉！從排雲亭過去，可以到西海大峽谷北入口，從這裡開始穿越，到步仙橋、天海，稱“西海大峽谷”，是黃山的夢幻景區，精華所在。可惜現在冬季，不對外開放。在北入口處照了幾張，滿懷遺憾地往回走。看來黃山還得來一次。從我的這次經驗，如果早上開始穿越西海大峽谷，應該前一晚住在天海附近，早上起來後從天海、步仙橋往排雲樓、西海徒步，因為這時如果有太陽，那麼光線是側光或者逆光，景色的細節和層次豐富。如果是下午開始穿越西海，那麼應該從排雲亭那邊開始穿越，同樣的道理，如果有陽光，那麼西邊的光線打下來剛好是側光或者逆光。
從西海大峽谷的北入口處返還，重新回到排雲樓賓館，往光明頂走。出來之前以為冬天的黃山山上很冷，其實不然。我在行走過程中，羽絨服是脫了的，就穿了件內衣和羊毛衫，外面再套著單的衝鋒衣。如果穿著羽絨服行走，那估計內衣盡濕。排雲樓到飛來石到光明頂，是上行，走的有些累，氣喘如牛。從飛來石遠眺，景色異常秀麗，只不過這時陽光沒了，空氣也不怎麼透。從飛來石再上行，就是光明頂了。光明頂，名頭很大，總讓人聯想到金庸小說裡的光明頂，是藏龍臥虎、高手雲集之地啊。不過金庸小說裡的光明頂是在昆侖山，而不是在黃山。光明頂的海撥是1860米，是黃山第二高峰。訂的酒店就是在光明頂下去的天海景區內，白雲賓館。從排雲樓到光明頂步行要80分鐘的行程，我走了40分鐘左右就到了。感覺有些倦怠，四處張望了會，就下行往白雲賓館。辦好入住手續，已經是下午3點多了，在房間裡小憩了會，念著光明頂的日落，又背上相機出去了。經過打聽，在鰲魚峰上也可以看到日落，喜！因為往光明頂是上行，比較累，走上去又得20多分鐘。而鰲魚峰雖然也是上行，但山勢比較平坦一些，而且離我住的酒店近。到了鰲魚峰，無限風光在險峰，極目四望，又另是一番雄秀的景色，我在這裡的“秀”之前加了個“雄”字，不是單純的秀，兼有了雄奇之美。從鰲魚峰望東南，最高點蓮花峰清晰可見，甚至可以看到蓮花峰周圍的欄杆。鰲魚峰西望，太陽西斜，雲蒸霞蔚，山在虛無飄渺中。我支著三腳架，面對美景，已經忘言，甚至忘了按快門。才一會兒的功夫，雲層漸起，遮了太陽。再一會，暮靄四起，已是黃昏了。走下去，在餐廳吃了份快餐，喝了罐啤酒，頂著寒面的山風，往宿處而行。一夜無話，白天走的有些小累，夜裡睡得很香甜。冬天的黃山，蟲鳴鳥啼都聞不到，雖然住在山上，竟然感覺不到山野之趣。記得我數年前夜宿武當山，那種感覺、那種情境、那種恬淡，至今難忘。睡之前看過黃山的天氣預報，說是“小雪轉陰”，早上醒來，遲疑著是否到光明頂去看日出。想想黃山也難得來一次，還是去吧。動身之前，已經是7點多了。冬天黃山的日出是在早上的7點27分左右，慌慌張張地從賓館出來，快步往光明頂走去。到頂上，氣喘不已，腿發顫。趕忙支起三腳架，架上相機，靜靜地等待日出。等了許久，太陽就是不肯露臉。周圍的人耐不住低溫和寒風，紛紛下撤。我還是站在崖上靜靜地等待著，浮雲遮不住，太陽終於在雲際傾瀉出了光芒。算是看到了半個日出吧，心滿意足地回賓館，收拾行裝，准備下山。
本想往步仙橋走，但一來一往，又得一個多小時。有些費時，再說我不喜歡重復，走回頭路。於是從天海的白雲賓館往鰲魚峰、玉屏樓方向走。這段路基本是下勢，到蓮花峰下的蓮花亭要走百步雲梯，這段是上行，而且比較陡峭，爬起來有些累。登上蓮花亭，坐在欄杆上，稍事休息了會，繼續往玉屏樓方向走。這段路是下行，走起來很輕松，不一會就到了玉屏索道。迎客松近在咫尺，但是望著高高的石階，有些生畏，考慮到天都峰冬天也關閉了，貪懶的念頭一起，坐了玉屏索道下山了。
下得山來，在慈光閣出口處叫了輛的士，復返雲海樓。畫裡鄉村宏村離湯口不遠，午飯都沒吃，讓雲海樓安排了一輛車，坐車往宏村。
這次的冬游黃山，貌似我雲海、日出、日落都看到了，是個有緣人。遺憾的是西海大峽谷關閉，沒能穿越大峽谷，賞黃山之精髓。另外，到黃山，“不上天都峰，白來一場空”，但此游天都峰也關閉了，未能踏過鯽魚背一探天都峰，此為憾二。回來有多日了，幾番動筆寫我這次冬游，竟然寫不出來。後來讀徐霞客的兩篇《黃山游記》，又讀豐子愷先生的幾篇黃山游記，最後動筆寫了這些文字，以記我的黃山之游。