10月9日，法布裡亞諾，霧；威尼斯，多雲。
晨霧籠罩四野，綠色的山坡下一片白雲還是白霧的，煞是好看，有點涼。如果不是要去坐火車，在睡懶覺的功夫，這景可是要錯過的。
主人夫婦在餐桌上擺放著充滿意大利風味的早點，各式酸奶、奶酪、果醬、小面包子在漂亮桌布的襯墊下，顯得是那麼的吊人胃口，餐具咖啡具亦讓人愛不釋手。一頓早飯吃了近一個小時，大家都覺得再應該住一天，好好聊聊。
意大利人不准時的習慣在此被短暫顛覆。負責送我們去安科納火車站的那位意大利老兄，就是昨天到佛羅倫薩去接我們的那位仁兄，准時出現在庭院裡。看來，家族勢力遠比政府有號召力。
依依惜別中，我們告別主人夫婦，相約不久再見，那時應該是在上海。由我們做東。
在安科納（Ancona）乘上去威尼斯的意大利火車，一路沿著亞得裡亞海邊（Bacino dell’Adriatico Meridionale）北上。蔚藍的大海在西射的陽光下就像意大利少女的藍眸，水汪汪的清澈；海邊有時是民居一群有時是別墅一片，有時是俱樂部有時是會所，列車與大海幾乎在一個平面上行駛。倚在車門旁我根本就沒有打盹的意念，色狼般貪婪地瀏覽著與我同行的大海，因為一小時左右，列車在途經聖馬力諾旁的裡米尼（Rimini）後將折向內陸，然後在快到達威尼斯是才會再見到大海。那景色就不一樣了。
火車上邂逅一中國小伙。他見我們4人玩性較濃，與我們閑聊。揣摩其樣，估計也是一背包族的留學生，能玩會玩，不是糟蹋父母錢財的主。小伙購買了一部歐洲境內用的掌式GPS、手機般大小，設定有歐洲大的語種，挺准的，不會指錯方向；他就依靠這玩意兒在歐洲游蕩。
當聽說我們還未登記尋找住處時，特熱情地向我們推薦價廉物美的家庭式旅館並積極地用電話與房東聯系。結果還真被他搞定了：離運河邊不遠，8歐/床、單間公共浴室，還帶早餐。他說他也住那，因為是過道和學生的關系，只要5個大子兒（歐）就搞掂。心想，這小子真是知道錢該花在何處，GPS錢貴不能少，單身男孩可吃苦床鋪也就一蜷身地便宜無妨。有才！
和我孩子聊的挺有緣分，一路嘻嘻哈哈。
火車一路穿過連接意大利本土的自由橋（Ponte della Libertà），到達威尼斯總站。
下車後分手，他獨自雲游。
我們為探虛實，在火車站附近的一座酒店及附近的旅社賓館等多處打聽試探，最便宜的也得100歐朝上的雙人房，這都10月中旬了，不是旺季了！殺人搶錢吶？
算了，別辜負人孩子的誠心，我們還是去看看他為我們中老年人打招呼預定的家庭旅館。
第三回來威尼斯。
19世紀中葉，意大利人將火車鋪到了水城，現在來看這在當時也是一種驚天地泣鬼神的壯舉啊！
感覺特熟門熟路。給我的感覺就是威尼斯的面積其實也就上海幾個地段那麼點大；但是，就是那麼丁點大的地方，幾乎是步隨景移。真是應驗很多人都說的那句話“來過的一定戀戀不忘”
仗著記性好，在孩子共同的慫恿下，我們沒有乘坐車站前的1線、4線公共汽船，而是跨過車站前的斯卡路茨橋（Pont.te degli Scalzi），在迷宮似的小巷子了靠回憶步行，好在孩子他姨媽精通意大利語，順著主要牆面上意大利語的指示牌，重要的是“Per San Marco”（意為：往聖馬可廣場方向）的指示牌，沒有英語或其他語種的，每到一處自己吃不准的路口，先找這塊牌，然後再走，要不然跟驢拉磨那樣繞一圈又回到原地了。
我們慢悠悠慢悠悠地在這段石板路上那座小拱橋上東張西望的走著，怎麼看都有點像偷地雷的。結果，我們住宿的家庭旅館就在魚市（Pescheria）的邊上，還沒有過大運河上的裡亞爾托橋呢。房間很一般，絕對能住，就是4個人得容在一房間裡，有點尷尬，但無妨。
擱下行囊，稍事休息，直奔在裡亞爾托橋（Ponte di Rialto）旁邊的貢多拉碼頭。有船。按經驗算，當初9000裡拉（約45元人民的幣）/人/30分鐘的價格，現今再漲也不會貴到哪去。結果，沒讓我差點跌倒：30歐/人/30分鐘，300元人民幣吶！漲多少啊？簡直比當年的威尼斯商人還吸血啊！入盟入成這樣，太不地道了，八年的烽煙一晃而過，威尼斯的水干了臭、滿了溢，游者詬語不少，你丫還漲成這熊樣。
嗨，一聲嘆息……老婆孩子都是第一回，感受一下吧。慫恿著孩子他姨用意大利語和劃船的水手套磁，省不下錢賺點時間也行；誰知水手聽完，不受忽悠，把點完的票子往錢袋裡碼齊後，嘿嘿一笑“可以啊，加錢就行”，得，白忙乎。
4個人，1200元，一條船，這中國錢在這兒不好使，出溜就出去千把的。我們在船上說，這點錢如果在南亞乘船，估計得從湄公河這頭的越南整到柬埔寨。
不過，6個人也是那麼多，誰讓咱們只有4人。貢多拉限載6位成年人。
不過，當水手哼著小曲開劃後，錢的煩惱就扔一邊去了。在大水道（Canal Grande）上穿過裡亞爾托橋墩，漸漸進入“溪道（Rio）”，如同北京的胡同上海的弄堂，斑駁的外牆牆壁可能受海水侵襲的太厲害，顯得那麼的有滄桑感。岸上看水中是情，水中瞧岸上是景。各色人等在期間樂意融融，和諧呀！
水上巴士（Vaporetto 瓦波雷托）、汽船（等於出租車）、貢多拉，構成了威尼斯水城的主要交通工具。按我個人的玩法，購買1線船的一日票，從火車站上船，沿著大水道飽覽沿途風光；再途經聖馬可廣場，圍著威尼斯島繞圈玩；然後在火車站下船，腳踩西瓜皮，滑到哪裡算哪裡。走走停停，或坐下喝咖啡或吃冰激凌，或提摟著飲料或甜點，天不抹黑不歇菜。
半個小時，眨眼而過，馬可.波羅的宅子等名人小屋又看了一回，當年使用膠卷時沒舍得拍，這回給補了回來。《不可能完成的任務》的鏡頭現實版，水手不厭其煩地為我們手舞足蹈地介紹。還好我們自己有翻譯，都給整明白了。
棄船、逛街。
這回我認路了，像漢奸領鬼子進村一樣就把其他人帶到了群鴿飛舞的聖馬可廣場（Piazza San Marco）、舊執政廳（北 Procuratie Vecchie）、新執政廳（南 Procuratie Nuove）、聖馬可鐘樓（Campanile）、富麗堂皇的聖馬可教堂（Basilica di San Marco）、獨門獨幢的總督宮（Palazzo Ducale）、令人扼腕的嘆息橋（Ponte dei Sospiri）等沿岸等地。
黃昏的聖馬可水道（Canare di San Marco）及其沿岸，仿古的船只、現代化的游輪、水上巴士、汽船、私家船、貢多拉，各種船只不停歇地來回忙著，各走各的道，誰也不挨著誰，在夕陽余暉中各有各的姿色，有點像黃浦江和蘇州河的拐彎之處。移步換景，美哉！
意大利的面點是不能落下的。烏黑的墨魚汁面，哧溜哧溜地美美地嘬上一頓，好吃但難免一嘴黑。
20點後，威尼斯的夜生活開始了。
教堂樓宇在燈光的作用下，比白天更加嫵媚誘人，站在裡亞爾托橋上四望，兩側的餐廳酒吧燈火輝煌，都不是著急回屋的人們，享受著美景美酒美食，應該還有美女。聖馬可廣場上南北呼應的餐廳酒吧亦然，只是多了兩個顯著的特色，樂隊與游客；坐著演站著演，坐著聽站著聽，還互動；懂不懂另說，曲子倒是世界大多數人都耳熟能詳的歡快的曲子，一曲終了，掌聲四起，不斷高呼“Bravo”，各種語言都會要求“再來一個”，煞是熱鬧！
漸漸地，人少了，睏意襲來，我也得歇息了。
夜色中的裡亞爾托橋（Ponte di Rialto）給威尼斯增添了不少神秘感，沿岸的酒肆沒有消停的跡像，依舊燈火輝煌，賓朋滿座；但是，不鬧。
回屋的路上，真還是害怕會冷不丁地從黑暗處串出一個或N個戴著著名意大利面具的古裝人物來。還好，無恙。
