婺源漸漸近了，遠處的山上蒼綠一片，或松或竹，疏密有致，路旁稻田井然，荷塘橫陳，偶爾看到農人手牽水牛經過，慢慢蹬蹬，一排江南水鄉景像，本來多日的行走和持續的高溫，使我們的精神萎靡不堪，可穿行於如此清新之所在，面對莽莽群山，頓覺目朗心澄，一洗旅途困頓。
把“江灣”安排在婺源游的第一站，是對江澤民總書記的尊重。2001年的時候，江書記曾溯源尋根至此，村頭牌坊上的“江灣”二字便是江澤民所書，總書記走後不久，當地的旅游業也隨之興起。其實，江灣的歷史極厚，起於漢時蕭何，故名蕭江，壯觀的“蕭江祠堂”，便坐落在此。除此之外，江灣有著深厚的徽派文化底蘊，自宋至清，文風鼎盛的江灣，出了38名狀元和進士，素有書鄉之美譽。江灣的古建築保存完好，是典型的徽派建築，粉牆黛瓦，極是干淨，街道兩旁的古井、古亭、古橋隨處可見，皆有徽州文化的神韻，徽派建築結構大異乳山，多為三開多進，即最前進是店面，中間則是臥室，後進是灶房和柴房，灶房不連火炕，另有煙道通於屋外。幾年前，我去過皖南的黃山、蕪湖等地，哪裡的建築風格各異，已經不是純粹的徽派，揉合了不少江浙一帶艷俗的元素，駁雜的色系總使人覺得不夠端凝。相反，婺源這個贛北小城，卻保留和傳承了原汁原味的徽派風格，想來十分可笑。
如果說到江灣看的是歷史，那麼到“曉起”則純為觀樹。曉起的名字極美，是個很小的村子，大概只有幾十戶人家，喜愛曉起的名字。也喜歡這裡的樹，於是決定就宿於此。第二天起得早，為的是迎合曉起二字，進了樹林，曉露未融，一會兒功夫衣鞋盡濕，放眼望去，各種樹木參差其間，樹的名字多半叫不上來，只認識香樟和銀杏等數種，每棵樹都很粗壯，樹冠可達數丈，人在樹下，清爽異常，且樹香撲鼻，中人欲醉。在村子的西頭，有一顆香樟王，我們拉起手來丈量，不及其一半，足見其大，三人在此駐足良久，才依依不舍的告別曉起，去往婺源最精彩的李坑。
景區門口，一塊極大的牌坊佇立村頭，上書“李坑”二字，問當地人，為什麼叫李坑，他的回答令人捧腹：“村子裡人大部分姓李，當然叫李坑了”。進了李坑，覺得與其它水鄉不同，李坑更加接近自然，洋溢著淳樸和閑適的味道，民居多依山而建，房前溪水潺潺，村內街巷為石板路，婉轉交錯，高低不平。河道之上，橋梁縱橫，或石或木，或拱或方，勾畫出了一幅小橋、流水、人家的美麗畫卷。
接近景區中心，河道上的竹筏子和小船，首尾相接地錨在那裡，因不是旅游旺季，船夫生意較差，所以擠在一條船上打牌。看我有租船的意向，一齊放下手中的牌，朝我湧來，我則特意找了年紀較大的一位載我渡河，上得船來，耳旁槳聲咿呀不斷，不覺陶醉。舟行河中，航速和緩，與操舟的老人閑談，得知他原是種田的農人，後來上來年紀，便棄田當了舟子，目前收入較為可觀。接近岸邊，我忽然想給老人照相，問他可以嗎，老人很興奮，競豎起手指擺起架勢來，其調皮之色躍然流露。
說婺源為中國最美麗的鄉村不為過，本來每年的三四月份，油菜花開的時候，才是婺源最美的時期，但七月的婺源還是給我留下不錯的印像，除了厚重的歷史和旖旎的景像外，我更加醉心於婺源人生活的安適。在婺源，隨處可見未被侵擾的生活，河中洗菜浣衣的村婦，路旁牽牛的農人，無不神態悠然。
