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車站見聞
來日本已經四天了，我的腸胃已有些不適應了，早餐時飯團和味甑湯已經無法下咽，只吃了些烤面包、雞蛋了事，hotel comfort煮的雞蛋巨好吃，每個雞蛋的蛋黃軟硬都剛合適，而且是令人放心的橙紅色(日本沒有蘇丹紅嘛)，看來是有嚴格的操作工藝。早餐後，我們背著背包沿著已經熟悉的街道有走向了札幌火車站。
剛進站，迎面過來一大隊人馬，有男有女，個個拎著包，目光堅定地往一個方向疾走，他們是日本的上班族。我們的地鐵裡見的大多是人體布朗運動，所以饒有興趣地看了一會。還觀察到一個細節，在如流的人潮中大家似乎不用擔心小偷，人們隨身攜帶的包包基本上都是半開的，一個穿西裝的男士把長長的皮錢包別在褲子後面的口袋裡招搖過市，心說這要是在俺們神奇國，他走不出50米就得和他的錢包說再見了。上了開往富良野的火車，車裡很多人已經開始辦公了，有的在做電子表格的，有的在把手機裡的信息往文件紙上登記。一個幾乎沒有什麼資源的蕞爾小國卻在每一個重要領域參與全球競爭，我看靠的就是這些敬業、勤奮的上班族，而且日本人不斷抱怨說這一代上班族的敬業、勤奮與其前輩比已經大大的不如，真不知那些前輩是怎麼做的。
懷舊的觀光火車
我們路過了北海道第二大城市旭川，是我們北海道之行的最北端，《挪威的森林》裡石川玲子最後就落腳在這裡，可惜我們沒有時間在此停留。到達富良野後，我們看到下趟開往中富良野的火車還有一個多小時，就決定在富良野市內溜達一圈。富良野是一個寧靜的小鎮，街上看不到行人，偶爾才會有幾輛汽車駛過，到處都是歐式漂亮的小房子，路邊看似隨意的種著各式各樣的花草，天上翱翔著巨大的烏鴉，有幾顆大樹因為秋天的緣故已變紅，我們想要是再晚幾天來，到處的紅葉一定會使這個小城更加色彩斑斕。
由富良野開往中富良野的觀光小火車來了，進站的火車著實讓我們驚喜了一番，一副很古老的樣子，座椅安排也和一般的火車有很大的不同，有一排面向窗口的椅子以便於觀光，車內是純木結構加上取暖用的炭火爐，充滿了懷舊的感覺。一個多小時後，我們到了中富良野，中富良野車站是我們只有在電影裡才能看到的小火車站，火車到站後只有我們幾個下車。孤零零的站台、蜿蜒遠去的小火車、大片大片修剪整齊的田野和地平線上隱約可見的大雪山，我們不禁感嘆，這次我們每天看到的景色都如此不同。前幾天，我們一下車就去車站內的觀光案內所確定接下來的行程，可是中富良野站太小了，我們只找到了一張觀光案內圖，所以按圖索驥開始往花田方向走去。
初秋的富良野
我們沿著鐵道邊有一條不太寬的公路走，兩邊有漂亮的花壇和修剪整齊的草坪，心裡尋思這荒郊野外的公共設施是由誰維護的。公路的一側是山丘，上面好像是薰衣草田，我們來的季節不對，北海道人稱九月為北海道的尷尬季，富良野周邊既無紅葉，也無滿山遍野開花的薰衣草，否則這景色應是很美的。
在路邊的飲水台，我發現了到日本後第一樣壞了的東西，打開龍頭後並沒有水流出來，日本人是世界上最關注細節的民族，所以來日本後，從街上的大鐘到hotel裡的小電器，所有公共場所的各類大小設施都處於完好可用的狀態，這地方應該是很久沒人來了所以才會有損壞的水龍頭。在走過一片農田時，見到有中文寫的標識牌，大意是：甜瓜是我們一年辛苦的結晶，望游客不要擅自下田采摘。我們自我安慰道：這一定是寫給台灣或香港游客的，大陸游客都在東京和京都看廟呢。
走了不遠，就到了富良野的花田—富田農場了，富良野的氣候類似法國南部的普羅旺斯，所以，以前種了很多熏衣草提煉香精，後來栽培熏衣草的農家逐漸減少，最後只剩下這個叫富田農場的地方成了觀光名勝，連帶周圍小鎮也繁榮起來了。可惜，夏日才是富良野最美的季節，那時，盛開的熏衣草將整個富良野染成一大片紫色。而我們看到的熏衣草田都是一種灰灰的綠色，還好，農場還種著其他種類正在盛開的鮮花，有紅、黃、白幾種顏色，花田還是名副其實的。
不一樣的生存法則
富田農場裡游人不少，也有很多賣旅游紀念品的精致小店，在我國，買這種小店的東西肯定會上當的。日本卻不是這樣，旅游區商店裡的東西的價格和其他地方是一樣的，質量也不會有問題，所以很多游客都養成了在旅游區購買特色商品的習慣，所以這些商店的生意非常好，足以支撐景區的經營，也就無需再收門票，我們來日本四天了沒買一張景點門票，不用到處挨宰，心情當然保持愉快了。想想也是，賣門票的員工是不會為社會增加一點點有價值的產品和服務，完全屬於無效的勞動，徒增整體的交易成本而已。可惜，在台灣來的蔣先生發炮之前，我們大家都沒覺得有什麼不對。
我們也入鄉隨俗，進店購買了甜瓜奶昔和三角奶油泡芙，北海道的奶制品總是不令人失望，細膩而純正，但著名的夕張甜瓜卻沒有什麼特別的，一路上到處都有宣傳品介紹這種甜瓜，拍出來的圖片也極其誘人，但真吃到嘴裡感覺這10000円四個的小甜瓜和我們超市裡幾塊錢一斤的也沒什麼區別，多虧沒買。
日本最美的鄉村
離開富田農場，我們按照地圖指引徒步前往JR富田農場站准備乘車前往號稱日本最美鄉村的美瑛，沿路有很多北海道民居，不少房子都寫著民宿倆字，北海道的民宿都能在網上預定，除了有機會和當地人交流，還能品嘗了主人們的拿手好菜，心想下次來北海道一定試試。富田農場站是一個更小的車站，只有一個臨時月台，沒有任何有頂的建築。我們等車的時候看到遠處的日本農民瘋狂的焚燒秸稈，一個個煙柱在田野中升起，蔚為壯觀啊，不明白這麼注重環保的國家為什麼會放任燒秸稈這種行為的發生。
到達美瑛後我們計劃乘觀光大巴游覽美瑛著名的丘陵風光，大巴車到了後，車上下來一位身著制服、帶著帽子、背著小挎包的資深美女講解員，舉手投足像演戲一樣，很賣力為我們介紹著什麼，可惜我們一句也聽不懂。大巴車在舒緩起伏的丘陵上行走著，風景果然如畫（歐洲田野風光畫），難怪很多日本本國人來這兒旅游呢，如果沒錢去歐美，來這也行。按說，美瑛的景觀都是人造的，比如什麼七星之樹（上過柔和七星的煙盒）、親子之樹啦，丘陵也沒什麼特別的，但日本農民精細的機械化作業方式使農田變成拼圖般優美的幾何圖形，加上田間顏色、風格各異的歐式民居，干淨平整、標識潔白的道路使這裡變成風景絕美之地，什麼時候我們的農村也都變成這副模樣，大家也就不用長假時到景點擠熱鬧了。
根室花xx
我們結束在美瑛的游覽後又座慢車回到旭川，接著從旭川搭乘特急紅葉號回到了札幌。時間還不到5點，我們急忙趕到昨天欲吃未遂的根室花xx回轉壽司，這次只有幾個人等，我們很快就進了店裡，以我們的經驗，這裡壽司的價格和國內差不多，但食材的品質卻要好很多，以海鮮為原料的壽司種類也要多很多，我們放開肚皮吃，最後每人花費不到1000円，大家連呼劃算。
回酒店的路上看見一件很搞的事，路上有一個日本哥們在用哈雷摩托飆車，這本身沒什麼搞笑的，但我們只在電影上見過剃著光頭的白種紋身壯漢騎著巨大的哈雷呼嘯而過的景像，看見一個矮個瘦小的日本男孩四肢張開掛在哈雷上飛奔在街道上還是第一次，可惜我們來不及取出照相機，建議哈雷戴維森公司本著以人為本的精神考慮一下各國人種的差異，生產一些扶把、腳蹬短一點的摩托，就不會有人騎的這麼辛苦了。