制定行程時考慮到第一天到達暹粒時應該已9點多鐘了，而且趕早班飛機身體會比較疲勞，所以當天的景點安排得松散、悠閑，只有崩密列（Beng Melea）和空邦魯（Kampong Phluk）兩個地方。後三天以吳哥為主，其中前2天較為緊湊，最後一天會對石頭審美疲勞，安排得相對松快一些；而且這樣只需買吳哥的3日票。
9:30我們准時離開酒店，先去附近的換錢點換了些瑞爾，比價是1美金兌換4050瑞爾。如果只是買東西、消費，換不換兩可，不足1美金時對方會找瑞爾給你。我主要考慮到在付小費時可以給1千、2千瑞爾，而不是直接給1美金（4千瑞爾有時覺得有點多，咱也不是大款）。平時吃飯、購物美金、瑞爾是一樣的，可以混著用，通常1美金按4000瑞爾算。
車子剛離開暹粒時路過一個大集市，遠遠看去賣糧食、水果、蔬菜、飲料的攤一個挨一個，道路也有些擁堵，過了這個集市就一路暢通了。整體來說道路還算平坦，以雙向2車道為主，路上車輛較少。
崩密列離暹粒城大約40公裡，汽車要行駛1小時，tuktuk估計要1個半小時。快到景點時司機出去交了5美金過路費，游人則需要購買門票，每人也是5美金。
在崩密列，廟宇、回廊、塔寺幾乎全部倒塌，巨大的石塊散落在地，粗壯的絲棉樹（silk-cotton tree，又稱木棉樹，吉貝樹）樹根在廢墟中蜿蜒，將石頭建築肢解得支離破碎，樹干挺拔地伸向天空。看到這些破敗的景像能使人聯想到修復前的吳哥寺（Angkor Wat）、吳哥城（Angkor Thom）和塔布隆寺（Ta Prohm）。
崩密列是蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II 1113年-1150年在位）時期修建的印度教廟宇，所以在建築風格上與同期建造的吳哥寺很相似。它們都是外圍有一圈圍牆，之中內嵌兩層同心回廊，最中間是一座高塔（吳哥寺是5座），現在中間的高塔已經倒塌。因為是印度教廟宇，所以在它的牆上刻了不少印度神話故事的浮雕，但也有少許佛教的浮雕，不知何故。
這是南門引道口殘缺的五頭蛇精（Naga），蛇的身子斷斷續續地躺在地上。引道的石板路已被紅土覆蓋，偶爾還能從腳下發現一塊破損殘缺的石頭，大部分石板已不知去向。
沿著引道走到頭就是這座倒塌的塔門（Gopura）。之前在網上看到有驢友說參觀崩密列應該找個當地的小孩作導游，我左顧右盼地張望了半天，也沒見半個小孩的影子。這時來了兩位中國的女游客，我詢問她們是否需要請個導游，她們說：根本不需要。現在崩密列為了方便游客游覽，修了一個專用游覽路線，游客只需沿著木制小路走就能游遍各個景點。事實證明確實如此，不需額外請導游帶路。要是導游能介紹景區內各個建築和相關典故那還是很有必要的。
首先映入眼簾就是這些坍塌的房屋和牆壁。
木制小路忽而穿梭在一片狼藉的院子中，忽而延伸到高高的圍牆上。游客可以站在牆頭窺探漆黑一片的殘留回廊，可以停留在爬滿根藤的斷壁前。給我印像最深的是北面外圍有一段保留完好的回廊，它能讓人體驗那個年代高官僧人走在裡面的感覺。走廊狹窄而又黑暗，陽光透過高高在上的小窗戶照在黑黢黢的走廊中，勉強能讓人看清前面的路。我上上下下仔細查看了牆壁，沒有發現有使用火把而熏黑的痕跡，真不知道當年那些人每天是怎麼行走於此的，特別是在傍晚和綿延3、4個月的雨季。
正對南塔門有個高台（就是在牆頭上搭的一個平台），是一個休息場所，高台兩邊各有一排椅子，游客累了可以在這兒休息。我們在這兒碰到一個德國旅游團，導游嘰裡咕嚕講解了有10分鐘，指指這兒，又指指那兒，游客們聽得很投入，看來這裡面還有很多故事和歷史，可惜我是一句都沒聽懂。所以，找個帶路的向導沒必要，找個好導游還是很有必要的。書上介紹崩密列的內容都很少，大都三言兩語就完了，多點的會講講修建年代和建築風格。
坐在高台的樹蔭下，看著眼前這片坍塌的廢墟，感慨萬千。人和建築在大自然面前是如此的卑微和渺小，幾年前當我站在科羅拉多大峽谷旁看著億萬年來科羅拉多河把凱巴布高原（Kaibab Plateau）衝刷出一個寬數千米、深1700米的溝壑時也有同感。曾幾何時，偉大領袖毛主席教導我們：人定勝天，我想，那只能是暫時的，隨著時間的推移，人造的萬物都會被大自然洗刷得一干二淨，不留絲毫痕跡。
記得曾經看過一部美國歷史頻道播放的紀錄片《人類消失後的世界》（History Channel： Life After People）：如果人類突然從地球上消失，20年後大街和農作物將接著消失，木制房子將在100年內消失。而由玻璃和鋼筋建造的城市摩天大樓也將在200年內倒塌。磚、石和混凝土結構的房子最多能撐1000年。如果沒有地震，橋梁也許能支撐200年，即使是世界最大的拱橋最後也會在1000年後倒塌。250年內，人類建造的水壩也將坍塌。幾千年後，地球將會變回到史前蠻荒世界。
人類從地球上消失後，幾乎所有人類留下的文明遺跡都將在2萬年中消失殆盡，5萬年後，地球上所有的人類遺跡都將成為難以追尋的考古性線索，因為玻璃和塑料將全部消解。只有放射性物質和很少幾種人造化學污染物會存在得更久—它們是人類看不見的遺產。不過，人造化學污染物也將在20萬年內土崩瓦解，從而使得地球上再也找不到可以考察到的“人類產品”。事實上，如果人類從地球上消失20萬年後，將很難找到人類曾生活過的證據。
大自然是無情的，也是偉大的。人和它相比永遠是個渺小的生物。
看到有幾個大陸游客順著高台下去，想去南邊的院子裡，高台向南邊沒有路，要沿著沒有圍欄的大石塊一階一階跳下去，高台很高，足有7米，我也想下去，但走過去看了看，腿有些發抖，只得作罷。後來從高台下去，自西邊（右邊）繞過去也能到達下邊的院子。建議大家不必冒險直接從高台下去，很危險。
游覽時碰到幾個當地的小孩，他們有時會走到你旁邊指著中間的廢墟用中文告訴你是“塔”，指著遠處刻有雕刻的門楣說：“漂亮”。每個人臉上都沒有流露出要報酬的表情，嘴上也不會像吳哥城古跡門口那些小孩張口就是“糖果”，但從他們的眼神中可以看出他們需要游客對其“勞動”給予認可。於是我拿出一些糖果分給他們，很快每個孩子的臉上都露出了淡淡的微笑，並急不可耐地剝開糖紙，將糖塊塞進嘴裡。
景區裡有幾位維持秩序、保護古跡的警察。這是他們制服左右胳膊上的徽標。我問他柬埔寨文這邊是什麼意思，他回答說：黃字是“柬埔寨”，白字是“警察”。他的工作就是每天在景區內溜達，負責看管好這些大石頭，遇到有游客攀爬有危險的石頭時，他們也要出來制止，以確保游客安全。柬埔寨文看上去很難寫，曲裡拐彎的，像圖形，不像文字。
在崩密列的廢墟裡走走停停，不知不覺過去了2個半小時，出來時已經1點半，司機張羅我們在景區對面的餐廳吃午飯，附近也沒有其他吃飯的地方。
景區內飯館的價格比外面貴很多。這裡基本上都是5美金一個菜（配有一碗米飯），飲料1美金一罐。我們沒有其他的選擇，只得在這兒將就一下，同時也被小“宰”一刀。要了一個“冬陰功湯”、一個雞肉青菜，2罐飲料，$12。味道談不上好，吃飽就行。
水足飯飽之後，踏上了新的旅途-空邦魯漁（浮）村。
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附：攻略
1．在崩密列，若只想參觀景點不必找當地小孩帶路，沿著木制小路所有地方都能走到。路邊附近的石頭廢墟可以自己爬上去拍照，注意腳下石頭的穩固性就行。
2．北面一小段殘留的外圍回廊最好進去走走，體驗一下身在8百多年前走廊的感覺。
3．南塔樓和高台之間的廢墟不要從高台上過來，很危險。下高台，從西邊的外層回廊外面也能繞過來。
4．若有可能帶些糖果作為那些“無私”為你介紹景點的當地孩子的報酬，當然，不給這些小禮物他們也不會有任何抱怨的，但畢竟他們也為咱們“服務”了。
