每次，我看見長江口那一派的煙波浩淼、水天一色，就眺首西望，是冰川下那點滴的雪水；是山坳裡噴湧的清泉；是農人屋前潺潺流淌的小溪；是飛流直下的瀑布，衝破了群山阻隔，彙聚成了浩浩湯湯的江水，直入東海。好幾次，我坐著海輪，在白日，或在深夜，穿過那片渾黃的水域，江風吹拂著臉龐，我總會有一個夢想，想沿著長江一路西去，去看那決不同於這裡的風景。古詩雲“窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬裡船”，帶著上游的風情和遠古的氣息的長江，溝通了雪原、西蜀、荊楚和東吳，那是一幅何等壯美的圖畫！ 初識三峽——宜昌-巫山
長江之雄險，莫過於三峽。而三峽之名，多少年來，如雷貫耳。三峽有李白的“輕舟已過萬重山”的瀟灑，三峽更有“蜀道難，難於上青天”的感嘆，這一切的耳聞，實在抵不上親身的體驗。我站在葛洲壩上，上游是青山夾岸，濤濤江水從遠山蜿蜒曲折流淌下來；下游卻是一馬平川，江面開闊，水天一色，在一片霧氣中，長江融入天盡頭。站在這樣的分水嶺上，不由使人贊嘆自然的偉力，也感傷於千萬年來，它給下游帶來的無盡水患，人在這裡是顯得多麼的渺小。
在去往巫山的快艇上，我站在窗口，任猛烈的風迎面而來。快艇高速的在西陵峽裡逆流飛馳，兩岸的青山隔江對峙，山崖上有清泉澗落，不時有清澈的溪流從山坳裡轉出來，彙入這渾黃的波濤，有一些似彩虹的橋飛跨兩山之間，山腳下是被江水衝刷了千萬年的裸露的岩石，一條條的溝壑順著水流的方向，如刀斧劈過般刻入岩石深處。天空，陰霾密布，烏雲縈繞在山間，恰如一幅素雅的水墨畫。這一切的風景，曾見證了多少唱著山歌的船夫、雙肩拉著纖繩在岸上艱難前行的纖夫，他們為了生存，在這樣的美景下展示人類的頑強、執著和不息的生命力。時過境遷，載著我的飛艇穿行於這樣的風景中，湍急的江水絲毫構不成對我們的阻礙，兩岸的景致飛速向身後逝去。而我卻仿佛真實地看見那些纖夫依舊在岸邊，一切如在夢境。
遠處，三峽大壩隱隱浮現。一座銅灰色的高牆由遠及近，愈來愈高大，逐漸在眼前清晰起來。飛艇高速貼近大壩，使我得以近距離地觀察它。一條條的溝槽排列在大壩的表面，許多的建築機械分布在大壩的各個位置，整個工地一片繁忙景像。更近了，須抬頭仰望它了，我們行駛在導流明渠裡，沿著大壩的橫截面貼身擦過，這時候，你才會感受到大壩的極度雄偉，不禁使人贊嘆現代化的今天，人力改變自然的巨大力量。漸行漸遠了，直至大壩消失在茫茫山水間。希望這座花費了全國人民巨大代價的高壩能造福於三峽人民，造福於長江母親河。待到“高峽出平湖”之後，我一定會再回來看看獲得新生的三峽。
我們繼續深入三峽腹地，經過了香溪，經過了巴東縣城，長江越來越顯示與下游全然不同的古樸的美麗，我仿佛置身於數千年前的蠻荒時代，這是一幅無暇的水墨畫。千百萬年以來，長江就這樣靜靜流淌著，守望蒼穹，只是近百年來，人們打破了它的沉寂，完全改變了它的面貌。長江在給人民帶來福祉的同時，也已褪去了它純樸的色彩，我們只有往上，再往上，去追尋在下游早已丟失的美麗。我如今依稀看到了它，可這裡在不到一年之後也要完全被人類改變，心中的遺憾和矛盾難以言表。
有人指點了一聲，看，神女峰！抬起頭，那座被人民千古傳頌的山峰赫然出現在眼前。可能我的悟性不高、機緣不夠，實在看不出神女的影子，可經過了這座分界嶺，我們就真正進入了大西南。憧憬了大半年的西南，我們來了。
巫山印像
下午，我們的船轉過一座山，一座縣城出現在眼前，巫山到了。這是我平生第一次看到依山而建的山城，從碼頭到公路還有一大段的石階路，一排排的房屋由低到高，一幢房子的房頂後頭往往是另一幢房子的房基，就這樣鋪展到半山腰，雖然只是些普通的樓房，可從下面仰望，還是會感到一種威嚴，也更有立體感。這一切，對一直生活在平原的我們來說，是十分新鮮而有趣的。
背著大包，從碼頭爬到上面的馬路，然後坐車到新城。新城在更上面，要經過一段盤山公路。這裡描繪方位的詞彙已經不是我們慣用的“東南西北”了，而是“上面下面”，蠻有意思。新城建設在半山腰的一片新開辟出來的寬闊地上，看得出來，這裡剛剛建設好，空氣裡甚至可以聞到水泥和油漆的味道。正在建造的大廣場上，巨大的水泥網護住周圍的山體，甚至整個山牆用水泥封了起來，平地對於這裡真是太精貴了。政府大樓在一個高高的山包上，如同西洋宮殿，恐怕是這裡最好的建築，更拉大了與人民的距離。整個新城就像中國千萬個新興的城市一樣，毫無特色可言。
找好住所，我們就下到老城裡去。我們沿著蜿蜒曲折的道路走進了老城，仿佛進入了另外一個世界，老城就像一位風燭殘年的老人，破舊地像是可以頃刻間坍塌。最令心靈震撼的是，這裡到處在拆遷，老房子倒下產生的大量灰塵彌漫在街道上，有一片數千平方米的開闊地上全是斷牆殘壁，我們剛剛到來，就深深地感受到一種離別的痛楚，一種歲末盡頭的感慨。穿行在幽深的小巷裡，與上海的老城廂倒有七分相似，留在這裡的人們似乎依舊平靜地生活著。山下是告別灰舊的老城的陣痛，山上則是用馬賽克和大理石裝飾起來的新城，新陳代謝就這樣在一個空間和時間上展現，對於這裡的人們來說，山上就意味著新的更方便的生活，盡管要告別以前的老宅和生活方式。這樣的場景在全世界恐怕也只有在現時的三峽才能看到，能這麼近距離地感受毀滅和新生，繼而引發許多的思考，是我的幸運。
夜晚，站在新城的馬路邊，憑靠在護欄上，就像是站在家鄉的高樓頂上，眼前的景像一覽無余。長江變成了一條粗黑的飄帶，繞過城市，消失在黑黝黝的山腳；而老城閃著幾點昏暗的燈光，在寂靜中度過它最後的時光；腳下的新城卻是一片璀璨，生機勃勃。
小三峽
一清早，確切地說是天還沒亮，我們就下到碼頭上了，坐進了一種和西湖游船類似的機動船，船要坐滿人才開。在等候開船的時候，從下朝上望去，街道上，階梯上的人越來越多，他們戴著各種各樣的旅游團隊的帽子，像螞蟻一般集聚到碼頭上，昨夜還略顯清冷的城市裡一下子冒出這麼多的人。
人滿了，船終於開了，船上有一位導游和幾位船夫，目的地是馬渡河口。船在大寧河口轉了個彎，劃過船弦的水立即變清了，我們開始沿著大寧河逆流而上。我首先注意到的是鑿在山崖上的等高等距離的方孔，這些方孔是古棧道的影子，歷經千年風雪，曾經輸送過鹵水，也運送過軍隊，直到今天仍那麼醒目地嵌入山崖，訴說著滄桑歲月。
導游在不停的解說所經過的峽谷的名稱，解釋看到的岩石或者山包像何種生物，告訴著游客這裡的古老傳說。我卻不在意這些人為的描述，只是靜靜地看，靜靜的去體驗。
水是越來越清澈，全然不同於大三峽裡的渾黃；山顯得更加清秀靈動，也完全不似大三峽的雄奇，似乎身處在微縮的三峽，卻又是一番別樣的風景。水流時而湍急，時而平靜，小船劃過波浪，緩緩前行，我仿佛沿著一條歷史的河流，沒有塵埃，沒有喧鬧，向時間的深處駛去。
到達馬渡河口，我們下船，換上草鞋，換乘木船繼續沿馬渡河上行，這就是小小三峽了。木船最多可以坐十個人，有四個當地的船夫，三個年輕點的在船頭負責拉纖，一個年老的在船尾掌舵。他們赤著上身，被曬成古銅色的肌膚在陽光的照射下油亮發光。在經過淺灘的時候，三個年輕的船夫費力得彎著腰，低著頭，用肩膀襯著繩索艱難前進，後頭的老船夫則喊著悠揚的號子。兩岸的山崖比以前更加逼窄，抬頭只能看見條狀的天空，有山泉直接澗落在純淨的河水裡，水底的鵝卵石清晰可見。置身於這樣的場景中，我徹底擺脫了曾經的煩惱，心底裡湧動著孩子般無邪的快樂。一路上，能看見不少纖夫，他們祖祖輩輩生活在被我們看來是充滿美景的地方，而他們卻在這與外界隔絕的大山裡頑強地生存著，他們是千千萬萬生活在中國最底層勞動人民的縮影，從這些人的身上，你能看出到底什麼是樸實、勤勞和樂觀。
上行了約六裡水路，我們乘上了橡皮艇原路返回。盡管已經有了多次漂流的經驗，可還是被弄得狼狽不堪。我們打水仗，在激流裡橫衝直撞，甚至下水踩著鵝卵石拖著船走，完全融入了自然的懷抱，收獲了漂流才有的快樂。
接著返回河口，順流而下，回到了巫山。待了不到兩個小時，就搭上了一班宜昌開往重慶的客船，繼續我們的旅程。
到重慶市區的行程
船平靜地行駛在瞿塘峽裡，我們又重新回到了大三峽的雄奇偉岸中。長江在這一段顯得尤其狹窄，主航道並不是筆直的在中央位置，船忽左忽右地航行著，有時候離岸邊非常近，似乎伸手就可以觸摸到突兀的怪石。仔細看，可以看到北岸的山崖上，距離江面幾十米的地方，有一條嵌入岩體的石縫，山與山之間還有石橋相連。毫無疑問，這就是徒步三峽的道路了，看來很有歷史的樣子。從下面看上去，險峻異常，心裡不禁發毛。在原來的計劃中，是准備走一段三峽的，但為了四個女生的絕對安全，只能作罷。我知道，這條道上走過許多的驢友，也會有不少人繼續，小心，再小心啊！
天色漸暗，我們終於行駛到了夔門。兩岸的懸崖直直地插到水裡，江面更加束窄，水流更加湍急。望著陰霾的絕壁，心裡是一種無法言說的震撼，用“威嚴”來形容已經過於乏力。在石縫的下方，可以清楚地看到幾個紅色大字“夔門天下雄”。從夔門出來，赫然在目的是白帝城和奉節縣城，回首夔門，它如一名守衛著巴蜀大地的衛士，屹立在那裡，萬年不倒。在交通發達的今天，我仍能真實地感受到蜀道的艱難。
晚上，坐在觀景台上，吹著清涼的江風，看天穹上繁星閃爍，看兩岸的點點燈火，想一想遠在上海的家人和朋友都在做著什麼，肯定沒有我這般閑適吧。心都醉了。
第二天，與朋友在船頭的甲板坐了一下午，聊天，賞景。一個意大利老頭孤身一人來旅行，在一旁練著剛從印度學來的揄迦功，讓孩子們教他漢語。客船逆流前進，周遭的景物不斷移到身後。我欣賞著眼前的一切，它們與我平日的生活完全不同，我沉默著，體驗旅途才能帶給我的快樂。
我所處的位置，兩岸的低山，在2003年的這個時候，就會被上漲的江水吞沒。初次見面，就要永遠告別，心中不免有一絲悵然。新的三峽一定會有新的風景，到三峽完全建成之後，我一定會回來。
又過了一晚，清晨，我們安全抵達重慶朝天門碼頭。