去吳哥的前一晚，回家的路上，我忽然和螞蟻說：老公，我怎麼覺得這麼心虛呢？好像什麼都沒准備就出發了。一切的未知不管是驚艷還是驚嚇，是意外還是意料，不可預知都讓它有了新鮮的可能，如此想來，沒有充分的計劃反而會為遇見驚喜埋下潛在的伏筆吧。
建築風光篇 —— 未知的風景
在這場旅行之前，對吳哥的了解僅限於看過幾篇游記和照片。至於神秘的國度，古老的傳說，只是模糊的概念。淺薄的意識裡甚至有些質疑，一座座寺廟會有什麼看頭呢？不過某些地方，只有身臨其境才能感受它從裡至外散發出來的魅力，吳哥便是如此。
神殿佛舍 —— 時間的轍痕
吳哥一直是攝影愛好者的聖地，既有恢弘的氣勢，又有細膩的雕刻；既有滄桑的斑駁，又有存留的溫婉。
Angkor Wat一直是吳哥建築中最耀眼的一座。即使在圖片中見過無數次，即使施工的遮擋破壞了完美的造型，它的芳容也足夠令人贊嘆。這個季節南側的水塘已經干涸，北側的池水成了拍攝倒影的唯一選擇。
Angkor wat的建築風格是典型的高棉寺廟布局，三層長方形有回廊環繞的須彌台組成了一層比一層高的祭壇，像征著印度神話中位於世界中心的須彌山。祭壇頂部矗立著按五點梅花式排列的五座寶塔，像征須彌山的五座山峰。寺廟外圍環繞的護城河則像征著環繞須彌山的鹹海。
陽光在回廊裡留下一道道影子，仿佛一條穿越前世今生的時空隧道。
七個一組的窗欞木柱與蛇欄杆上的七頭蛇呼應，像征著才會，連接天堂和人間。走在其中，你也成了風景。
巍峨的主塔樓寂靜矗立，偶爾有鳥兒飛過。這種鳥的翅膀有一圈白色的羽毛，展翅時會瞬間形成一條幾近圓圈的白色弧線。
與Angkor Wat建築風格相似的還有蔔裡盧，東美朋等，盡管它們的規模較小，卻也有著祭壇+高塔的遞進結構。祭壇的台階窄且陡，大多數時候都要手腳並用才能攀爬到頂。
蔔裡盧的五座蓮花形寶塔，由於時間久遠，塔頂長著茅草，有種蒼涼而古樸的氣質。
東美朋的石像，這兩只保存得最為完好。它的耳朵好像正在扇動，很是形像。
與石頭壘築的寺廟相比，女王宮和喀拉凡廟（Prasat Kravan）則是另一類風格。紅色砂岩的材質，使它們有一種溫潤婉約的特質。尤其是女王宮，造型小巧而精致，還有繁復細膩的浮雕，令人流連。
你見或不見我，我就在那裡，不悲不喜。你念，或者不念我，情就在那裡，不來不去。
還有處有意思的地方叫做回音塔，塔普倫，小吳哥，以及聖劍寺都有。站在塔裡某個位置，用力拍胸脯時會產生宏亮的回聲，站在塔內其他地點就沒有這樣的效果，很是神奇有趣。每當見到有人站在塔裡做猩猩捶胸狀，便知這又是個回音點。
（回來後特意重溫了一遍曾經讀過的幾篇游記，發現了好多親切的地點，甚至還有熟人。不過由於遵循的書不一樣，很多地點的中文音譯並不相同。為了不混淆，特意淡化了各個寺廟的名字。對於去過的人來說，不說是哪兒也知道那是哪裡，對於未去的人來說，說了是哪兒也未必記得住那是哪裡。只有真正經歷，才會做到把文字的表述物化成心底難忘的影像。）
高棉微笑 —— 因為懂得，所以慈悲
四面佛是吳哥建築的另一特色。吳哥大城的四個門樓都是四面佛的造型。
最著名的是巴戎寺（Bayon），寺內每一個或大或小的塔身都是四面佛像。這些面龐粗看相似，細端則發現他們的表情有微妙的不同。
無論身處寺中的任何角落，都有一尊帶著微笑的佛陀或溫柔或寬厚，或神秘或親切地注視著你。他們見證了無數次歷史的變遷，參閱過滄海桑田的輪回，這永恆的笑容裡蘊藏著一種眷顧眾生的慈悲境界。
那日傍晚在巴戎寺外，有三個喇嘛撐著傘走來走去。桔色袈裟和深色的四面佛形成了鮮明的對比。
另外，班蒂喀黛（Banteay Kdei）的門樓也是一座小四面佛。它坐落在皇家浴池的對面，在波光粼粼的映襯之下，頗具玲瓏之態。
木石交纏 —— 最好不相見，如此便可不相戀
在吳哥寺宇中還有一種很奇特的景觀：木石交纏——樹根莖干與石制建築糾纏盤結在一起。
那些粗壯的大樹由一顆不起眼的小種子開始，歷經數百年的生長，深穩緊密地縛住神廟，讓枝干有力地向天攀升，而那些粗壯發亮的根莖，有如可伸縮的手臂，繞過梁柱、伸入石縫、繞進屋檐、裹住窗門。木與石仿佛不可分割的情侶，互相交錯緊緊相纏，這場曠世之戀延綿多個世紀，實在蔚為奇觀。
木石交纏的場景在塔普倫和聖劍寺最為普遍。另外塔頌寺的北門也有一處。
日出日落 —— 華麗邂逅
這次旅行的節奏很輕緩，只早起看過一次日出。日落倒是去了三個不同的地方觀賞。干季的暹粒少有雨，每日都很晴朗，太陽也算配合，在各個地方都很規範地露了臉。
經過了前兩天的鋪墊，第三日才跑去看小吳哥日出。五點半進院子的時候天很黑，空曠的場地能看到滿天的繁星，Angkor wat只有隱隱約約的影子。東側的天空有一顆又亮又大的星星特別惹眼（螞蟻同學說是木星），後來它成了當日比太陽還搶鏡的角色。
快六點的時候，人愈發多起來。我忽然發現自己左右後方都是說中文的游客，看來還是中國人民最勤勞，起得了早，吃得了苦。最初小吳哥的上空有一道像銀河一樣的細細絲帶，天漸明時，這條絲帶也越來越長，最後泛起了淺淺的緋紅。
那天的日出不算很成功，四周幾乎大亮了，太陽還躲在小吳哥的後方。想像中的朝霞映新日並沒有出現。太陽最後跳脫出來的時候已經不是初升的形態，而是有些刺眼了。莫非季節不對，還是說Angkor wat日出本就如此呢？
相比日出，Angkor wat的日落更讓人驚喜。夕陽照耀下的佛塔呈現出一種柔和溫暖的淺橘色。輕柔的光線拂過的每個角落都沾染了溫潤的氣質。
而背靠落日的這座藏經閣，更與流光溢彩的晚霞交相映襯，形成了強烈震撼的對比。
巴肯山日落與Angkor wat日出一樣是游覽吳哥的必選項目。下午五點半，正對太陽的山頭台階上已坐滿游客，只等太陽矜持地慢慢下落。
那天的地平線之上有一片厚重的雲層，太陽一點點被它遮蓋，正當我以為它就會這樣落幕時，卻發現雲層之下露出來一小段紅半圓，接下來的場景頗像一次倒置的日出，太陽從雲層中漸漸湧出，再緩緩向地平線挪動。
忽然，一架飛機如同一支慢鏡頭的丘比特之箭，穿過正在降落的夕陽，此景讓人群中發出一陣驚呼。在照片裡飛機只是一個小小的黑點。太陽落山，新月便露了頭，小小的猶如一顆星星。
第三天的傍晚，去洞裡薩湖看日落。雖然湖水的水質乏善可陳，沿途卻也見到了很多新鮮的場景：水上籃球場，水上教堂，甚至還有水上豬圈。
有一些小快艇跟著游船行進，靠近時一個挎著籃子的小孩會從小艇跳到船上，進行貨物的兜售，身姿靈巧得如履平地。還有一些小娃兒自己坐在臉盆裡，用手劃槳四處游走，很有意思。
五點半過，太陽開始漸漸下落，光芒從身下的雲彩暈染開來。這一日傍晚的最後定格像一幅沙畫作品。天空是背景，雲彩被溫柔隨意地塗抹成一道道飄逸又不規則的抽絲。太陽是畫中的主體，而霞光則是無可或缺的映襯，它們活躍了整幅圖的氛圍，讓夕陽也有了一種欣欣然的氣息。
想到一個問題，如果只看圖片，而不知道拍照的時間，該如何分辨日出日落呢？
宗教文化篇 —— 未知的故事
在去暹粒的飛機上，我把螞蟻同學為這次旅行准備的參考書閱讀了一遍，讀畢幾乎沒留下任何印像。那時我不曾料想這本書竟會對將來的旅行非比重要。
除了在游覽各寺廟時提供介紹，此書最關鍵的作用在於觀賞壁畫時的對照功能。即使是按圖索驥，照貓找虎，也有一種尋找發現時的驚喜，而這種驚喜是跟隨導游，被動接受講解所無法感受的意外快樂。在一路的找尋和對照中，那些古老復雜的神話故事變成了比文字更鮮活的形像記憶。
Angkor wat第三層回廊的外層刻滿了精細的淺浮雕，若把它攤開來看，是一幅長600米，高約2米的驚世巨作。這裡的壁畫主要描繪了印度史詩裡關於毗濕奴及其多個化身的故事。
這裡最吸引我的是一些有趣的細節。比如在某處行軍場景中，一個步兵的頭上有只松鼠。這個松鼠的樣子又淡定又可愛，倒是把後面的兩個士兵驚了一跳。據說刻意描畫這個松鼠是為了表明士兵們在樹林裡行軍。吳哥的壁畫很擅於用暗示的方式來交代背景。
《攪拌乳海》是最為出名的一個印度神話。傳說善神和惡神（阿修羅）為了得到長生不老的甘露，一起合作，把蛇神盤在曼陀羅山上，並分執蛇神的兩端，把曼陀羅山當做攪拌棒，共同攪拌乳海，還請來毗濕奴化作神龜將山駝在身上。經過千年攪拌，乳海終於蒸發殆盡，出現了包括阿普莎拉仙女在內等十四種寶物。而長生不老甘露最初出現在阿修羅附近，毗濕奴立刻化身成美女吸引了阿修羅們的注意，眾善神趁機奪得甘露，紛紛飲下。
一直以為“攪拌乳海”的知名是因為它表現了善惡之神難得的合作精神，誰知這個故事的結尾竟是神祗用計欺騙了可憐的阿修羅們。嗨，這不是紅果果的利用人家嘛，有違善神之名啊。
Angkor Wat這幅壁畫的一大半被施工區域覆蓋，很可惜沒能看全。
相比Angkor wat關於史詩的淺浮雕，巴戎寺第三圍外側壁畫的主題則是有關史實戰爭和人民的日常生活。於我而言，這些畫面比神話故事更加生動親切。
《御駕親征》裡，騎大像的將軍前方有只可愛的小猴兒，有沒有孫悟空的架勢？
這一段更為搞笑。一個婦人的簍子裡鑽出一只烏龜，而調皮的烏龜玩性大發，一口咬住前方士兵的屁股。可憐的士兵痛得忍不住回頭怒目而視。
梳著發髻的中國人跑來做生意。
一個婦女頭靠著簍子睡覺，結果小偷掀開簍蓋，准備偷東西。
戰爭勝利了，大家開始慶祝，展開了鬥雞，鬥豬，下棋，各種娛樂活動。甚至還有雜耍。
女王宮的浮雕細膩清晰，只可惜只能遠觀，無法近摩。這裡的浮雕主要是印度神話裡的人物，位置在各個門樓的門楣和三角楣上。
除了故事的主要人物，還配以繁復織錦般的花紋，以及裝飾性的角色。
這副門楣講的是惡魔拉伐那（下面那個十首二十手的怪物）打算挑戰濕婆，用巨大的力量搖撼濕婆所住的凱拉薩山。而濕婆也不是好惹的，他一手抱起害怕的妻子，用腳趾踩地，結果拉伐那就被困在凱拉薩山之下（這跟如來囚禁孫悟空有點像啊，只不過一個用手，一個用腳）。
吳哥大城的各個城門之外，護城河上的兩側是蛇形欄杆，上面還雕飾著兩排拔河狀的人像，這也是“攪拌乳海”的故事。一側為善神，一側為惡神（阿修羅）。
經過仔細觀察，我發現除了頭飾的區別外，善惡神的面容，表情也有著非常明顯的分別：善神的眼睛形狀是正常的丹鳳眼，而惡神的眼睛則是兩顆鼓鼓的圓球；大多數善神的表情是微笑，不笑的善神面目也比較端正，而惡神的表情都沒有笑容，如若不是凶惡狀，就是傻傻的痴呆狀。
阿普莎拉篇 —— 未知的仙女
或許是受了參考書的影響，這一路上，我們對吳哥各處的阿普莎拉都很留意。阿普莎拉是“攪拌乳海”過程中共同創造出的美麗“生物”。這些美麗仙女的主要職責是為神明服務，以舞蹈娛樂眾神。在各個寺廟的跳舞大廳裡，我們可以看到石柱上阿普莎拉翩翩起舞的形像。
除此之外，她們也出現在窗邊，回廊的各個角落。
在不同的寺廟，阿普莎拉的造型也頗有不同。Angkor wat裡的阿普莎拉造型華麗，連發型樣式就有三十多種。另外她們還成群結隊地出現，這在其他寺廟裡是極其少見的。
三人組，四人組，甚至還有五人組：
兩組手挽手的仙女Twins。阿普莎拉相互間的親密動作也是比較少見的。
塔普倫有一位特別的阿普莎拉，她躲藏在樹洞裡，調皮地向外張望。
還有一個生氣嘟嘴的阿普莎拉，好像和旁邊那位笑眯眯的阿普莎拉吵架了不開心。
各種照鏡自賞的阿普莎拉。
各種輕撫發辮的阿普莎拉。
零碎拾遺篇 —— 未知的際遇
暹粒機場出入關索賄嚴重。進出都遭遇到，或暗示或明示。不過直接拒絕後倒也沒有進一步的為難。
柬埔寨人民很瘦，馬路上連微胖者都難覓蹤影。柬埔寨的小孩都有著長而翹的睫毛，細而疏的軟發。在景區內外，會遇到很多追著游客賣貨要東西的孩子，他們說著流利的英語甚至漢語，表達的是同一個內容：我需要錢上學，請幫助我。
暹粒的街上有很多tuk-tuk車，停在街上招徠顧客。如果去吳哥窟游覽，可按一天或幾天的價格來談。每到不同的景點，司機會講好他在哪裡等。這次買了當地的電話卡，結果只用過兩次，一般來說都很容易找到自己的車。
在吳哥的最後一個下午，去參觀了當地的工藝品學校。這裡是聯合國為幫助柬埔寨平民自力更生而成立的教育機構。以鄉村貧民為主要對像，教他們學習一些傳統工藝技能，包括木雕，石雕，漆器，絲織，絲絹畫，版畫等。手工藝品的制作過程復雜精細，作品自然比老市場賣的工藝品要精致很多，價格也要貴一些。
工藝品學校的院子裡有一座石雕的小像，盤腿打坐，腆著肚子，手托長鼻，可愛到不行。在各個工藝品店鋪搜尋這種姿態的石像均未果，頗為遺憾。
在參觀Angkor wat的時候遇到給小孩子剃度的一幕。
三個喇嘛坐在佛像前咕嚕咕嚕念著經，對面的三個孩子身穿同樣的金色服裝，雙手合十，跟著默念。
後來，一個頭頂留著一撮長發的小男孩被媽媽領出來，接受剃度。並不了解這是怎樣的儀式，小男孩虔誠安然的表情倒是讓我印像很深。
在塔普倫的某個角落看到這樣一只氣勢威武的蜘蛛，鮮艷的顏色，霸氣地占據在網中央，八只腳上還有像彈簧一樣的東東。回來後看照片又發現它的背部似乎有一個人臉狀的符號，真是神奇。
嚴重推薦老市場，吃飯購物都比外面便宜很多，而且還有free-wifi。附近的massage價格也不貴。
關於柬埔寨的吃食，最喜歡的還是水果shake，鮮果榨汁混合牛奶冰沙，口感非常爽滑濃郁。不過不同的店鋪質量會有所區別。
此次游覽的路線非常隨性，並不具參照作用，還是簡單記錄下：
第一日：喀拉凡（豆蔻寺Prasat Kravan）->
皇家浴池（Srah Srang）+班蒂喀黛（Banteay Kdei） ->
塔普倫（Ta Prohm）->
塔瑪嫩（Thammanon）+周薩寺（Chau Say Tevoda） ->
巴戎寺（Bayon） ->
小吳哥（Angkor Wat）日落
第二日：蔔裡盧（Pre Rup）->
女王宮（Banteay Sri）->
東美朋（East Mebon）->
塔頌寺（Ta Som）->
盤蛇寺（Neak Pean）->
聖劍寺（Preah Khan）->
十二生肖塔（Prasat Suor Prat） ->
像台（Elephant Terrace）->
空中宮殿+王宮（Phimeanakas & Royal Palace）->
巴肯山（Bakheng）日落
第三日：上午 —— 小吳哥日出+壁畫游覽 ->
重游塔普倫 下午 —— 洞裡薩湖日落
第四日：上午 —— 重游聖劍寺 ->
重游巴揚寺，下午 —— 工藝品學校參觀 ->
老市場購物+massage+無線。
後記 —— 未知的總結
這篇游記寫了很久，妄圖客觀描述，卻又顯得平淡缺乏熱情。完成前面所有的文字和插圖後，依照慣例最後的最後會來一小段無病呻吟的感嘆。那麼就從題目開始吧，它始於一本書的名字《遇見未知的自己》。每一次出發都是一場未知的遇見，正如那則廣告所說：旅行讓我們看到世界，更讓我們看到自己在其中的位置。
“親愛的，外面沒有別人，只有自己。”你看見了嗎？
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