2011年10月14日 星期五
早上出門乘車，原計劃打車到靈境胡同，出租司機建議直接的北京南站，因為可以把車直接開到二樓候車大廳。一路還順利，到南站還有45分鐘富裕，我們坐在候車大廳，看著在寬闊的候車大廳來來往往的乘客，深感這些年中國的變化。登上G111北京-上海虹橋列車，感覺二等車還可以，乘坐條件比過去的火車強多了。火車啟動後，一路的風景閃電般閃過，還沒有分辨經過的車站是哪裡，就過了很多城鄉！到南京附近已經感覺出南方北方的差異，氣候和經濟發展都有一定的差距。
南京南車站是修建高鐵之後新修的車站，非常氣派，南京比北京車次少，乘客少，所以站內環境安靜。我們從車站地下，直接搭乘一號線地鐵進城。到新街口後，又大了一輛的士到飯店，其實不過1裡多路，但我們第一次來，心裡沒有底。在預定的南京古都海棠飯店登記入住之後，感覺這個酒店外貌不揚，但是內部裝修很舒適，而且我們的商務房還都配備了可上網的電腦，免費上網。
稍事休息，洗個澡我們就決定去著名的夫子廟旅游區，門口就有1路車直達，坐在公共汽車上欣賞路邊的建築和來往人群，也是樂子。夫子廟景區是南京傳統集市和文化混合的旅游區，比較有些文化的江南貢院和夫子廟，也沾染了初級旅游時代的銅臭和俗氣，更不用說所謂的烏衣巷和秦淮河了！在這裡我們還進了一處展示六朝文化的小展覽館，展品沒啥內容，但典型的明清江南私邸建築，倒也小巧。在夫子廟地區的“回味”小吃店，吃了碗著名的鴨血粉絲湯，感覺不錯，味道鮮美，無肥膩厚重感覺。我們還在這裡逛了一個農貿市場，在這種市場不僅可以采購寫水果，還可以體味南京人民的日常生活。
2011年10月15日 星期六
今天去紫金山景區。早上從外面下榻的飯店附近大行宮站，乘坐2號線地鐵。這個地鐵站修得就好像是個江南園林，地面上綠竹掩映的樓台亭閣，讓人以為是一處風景名勝。4站就到了紫金山下的苜蓿園站。我們沒有再去找公共交通，也拒絕了黑車司機的誘惑，自己上山。沿路栽著高大的菩提樹，路邊的植被很好，空氣新鮮，讓人很爽。在路人的指引下，我們在距離明孝陵景區正門一裡左右的地方找到一條小道，這裡直通孝陵神道，神道兩側的石獸和翁仲，沒有北京十三陵神道兩側的石刻雕刻細膩，但那粗曠氣勢，讓人感覺出那打敗元軍，建立大明王朝的朱元璋的勇武之勢。這裡是一片自然山野公園，遍植各種樹木，其中有一片是日本福岡人士捐資建設的日中友好林。沿著山道向上，山頂上有一個藍色琉璃瓦頂的觀景亭，是1992年由海峽兩岸工商界人士共同捐資建設。從這裡可以遙望遠處的玄武湖和南京城建築，這些年南京變化很大，建設了不少摩天大廈，城市風景線也和印像中的古城大相庭徑。沿著山林小道，穿過初秋的林子，欣賞著那逐漸變化的樹葉，我們走到山下的明孝陵陵園。
孝陵景區照例是要購票進入到，但我們今天是從旁門小道進入，僥幸省了每人70元的門票，這也算是對我們從山口跋涉幾裡路進入的一種補償吧。陵園建築似乎真正的原物不多，很多是近年在原地基上重建的，顯得單薄粗燥。但從殘存的台階石刻上，可以品味明初建築藝術的風格。從陵寢的東側小道上行，穿過茂密樹林，我們來到山頂的紫霞湖，這裡最初是為解決孫中山陵墓地區用水，興建的一座小水庫，現在已成為南京人周末休閑的好去處。湖水清清，群山環繞。不少市民全家一起，帶著帳篷和食品，周末來此休息。其實這裡距離中山陵已經不遠，但我們過去都已去過，擔心中山陵那高高的台階，恐怕我們爬不上去，就沒有繼續去，而是由此下山。下山之後，沒有找到出租車和巴士，我們兩個索性沿著山道，邊欣賞山林和古城牆風景，半個小時就到了中山門，搭車回賓館。
午間在附近小飯店填飽肚子，回酒店休息。直到下午5點之後，又出門在新街口逛街。按照網上的提示，我們去南京德基廣場七樓的“南京大排檔”，沒有想到這家店火得很，幾乎一層樓的大堂擠滿食客，還有很多年輕人在等位子，我們只好落荒而逃，在對面的新百商場地下找了一個餛飩店填飽肚子。然後又找到沃爾瑪超市，買些早餐食品。
2011年10月16日 星期日
早上在飯店房間用餐後，出門在對面乘坐1路公共汽車，去南京火車站。我們明天早上9：44要去火車站乘火車，今天去熟悉一下路上環境，以免明早沒譜。沿著中央大街到火車站，沿途盡是新建築，這裡是南京的核心區域，寸土寸金，所以高層建築不少。南京站的位置就在玄武湖北側，從車站出發大廳就可以欣賞玄武湖風景。
從車站到玄武湖西大門--玄武門，我們乘坐地鐵到達。玄武湖大門為1964年仿濟南大明湖樣式建造，成為景區的像征。湖中分布有五塊綠洲，形成五處景區。 玄武湖五洲之間，橋堤相通，別具其勝。 玄武湖湖岸呈菱形，周長約10公裡，占地面積437公頃，水面約368公頃。湖內有5個島，把湖面分成四大片，各島之間有橋或堤相通，便於游覽。湖水深度不超過2米，湖內養魚，並種植荷花，夏秋兩季，水面一片碧綠，粉紅色荷花掩映其中，滿湖清香，景色迷人。玄武湖古名桑泊，至今已有一千五百多年，是在岩漿侵入體和斷層破碎的軟弱部位，經過風化剝蝕發展而成的湖盆，接受鐘山西北的地表徑流，歷史上的湖面要比現存的廣闊得多。
進入公園後，我們搭乘觀光電瓶車，先初步領略了湖上五個島嶼，也就是俗稱的五洲。
一為環洲，步入環洲，碧波拍浪。細柳依依，微風拂來，宛如煙雲舒卷，故有“環洲煙柳”之稱。其中，假山瀑布盡顯江南園林之美，其中宋代花石綱的遺物太湖石組成的“童子拜觀音”景點尤為壯觀。
二是櫻洲，櫻洲在環洲懷抱之中，是四面環水的洲中洲。洲上遍植櫻花，早春花開，繁花似錦，人稱“櫻洲花海”。
三為菱洲，洲東瀕臨鐘山，有“千雲非一狀”的鐘山雲霞，故有“菱洲山嵐”的美名。 四為梁洲，梁洲為五洲中開辟最早、風景最勝的一洲。一年一度的菊展，傳統而壯觀，故有“梁洲秋菊”的美譽。五為翠洲，翠洲風光幽靜，別具一格。長堤臥波 ，綠帶燎繞。蒼松、翠柏、嫩柳、淡竹，構成“翠洲雲樹”特色。
我們從電瓶車下來，又在湖西岸的解放門附近的城牆下休息，這裡可以細細觀察那已有600年歷史的明初城牆的斑駁和滄桑，城下的老樹深草，更襯托出那種歷史感。從這裡我們穿過解放門，門外就是雞鳴寺，這是一個建在小山上的佛教寺院，登上高高的台階，從山門的天王殿經毗盧殿直到最後的佛塔，層層台階逐漸向上。雞鳴寺主要建築包括大雄寶殿、觀音樓、韋馱殿、志公墓、藏經樓、念佛堂和藥師佛塔等主要建築。
藥師佛塔
藥師佛塔是1991年新建的七層八面佛塔，高44.8米。塔內供奉一座明代青銅鑄造的藥師琉璃光如來佛像，這座佛像原來在北京雍和宮，經趙樸初申請、周恩來批准，1972年移至雞鳴寺。藥師佛塔從第二層開始，每層設四個明代金絲楠木佛龕，每座佛龕裡供有楠木藥師佛像，共24尊。
觀音殿
雞鳴寺觀音殿內供奉的觀音像面北而坐，殿門的楹聯寫道：“問菩薩為何倒坐，嘆眾生不肯回頭”。
豁蒙樓
豁蒙樓位於雞鳴寺最高處。清末，兩江總督張之洞曾多次和學生楊銳登臨雞鳴寺。戊戌變法失敗、楊銳等“六君子”死難後，張之洞在雞鳴寺倡建此樓，以杜甫詩句“憂來豁蒙蔽”命名，作為紀念。張之洞題：“勝地何常經浩劫，斯樓不朽奈名傳”，梁啟超題：“江山重疊爭供眼，風雨縱橫亂入樓”。
胭脂井
雞鳴寺東有一古井，相傳即為古胭脂井。隋開皇九年，隋文帝發兵滅陳，隋軍攻入台城之時，陳後主與其妃張麗華、孔貴嬪藏入胭脂井，後被隋兵發現而成為俘虜，故又名辱井。
從雞鳴寺我們打車回酒店休息。晚上我們就在酒店附近的一家川菜館“川味觀”吃飯，物美價廉。
2011年10月17日 星期一
早上在飯店結賬，准備去南京。這裡每晚只收269元，三天709元，不僅客房設施齊全、干淨，而且提供免費上網的計算機，可謂物超所值。飯店對面就是去火車站的1路車，早上還沒有多少人，不到八點我們就到車站了。離開車還有些時間，我們就到車站旁邊的肯德基吃早點，休息等待。南京車站是近年重建的，車站就在玄武湖邊，在車站大廳前面就可以遠眺湖光山色。
9:44出發，11:04正點到達蘇州車站。蘇州站也是新車站，但我們未細看就從地下停車場乘出租車進城到位於觀前街附近的“金色皇朝酒店”。酒店名聲很響，但讓人有金玉其外的感覺，設備老舊，服務不佳，且收費遠高於南京那家店，可能是因為蘇州的旅游城市特色和酒店位置造成的。而且這家店很善於利用網絡自吹，他們在攜程網蘇州酒店排名經常列於前面位置，估計是給攜程網繳費實現的。中午就在酒店的對面一家“陸振興”面店吃了碗面，然後回酒店休息。
這次到蘇州之前，我們已經做了旅游計劃，決定避開那些旅游團必到的著名景點，避開游客潮，細細品味蘇州園林和文化。所以下午第一站選擇蘇州最古老園林之一、始建於宋代的滄浪亭。從觀前街乘公共汽車就到。滄浪亭門前是小河，河中植蓮，秋風蕭索，只剩滿塘半黃的荷葉，別是一番韻味。滄浪亭是宋代一位官場失意的文人蘇舜欽所建，園子不大，但有山有水，亭台樓榭，回廊相連，移步換景，十分精巧。園中回廊的窗每個都不一樣，形成一幅幅圖卷。
從滄浪亭離開，去不遠的盤門景區。這個景區是整合了三處重要蘇州歷史文物--宋代瑞光塔、盤門和吳門橋，重新構架的一處景區。在既有的老文物基礎上，拆除了周圍的一些破舊民居，開挖了湖泊，建設了蘇式園林景觀，還修建了一處紀念蘇州城的始作俑者--伍子胥的祠堂，再加上不錯的綠化，形成了一幅新的姑蘇古城景觀。這使我想到了開封的清明上河園，那裡也想營造北宋風情，但是除了一幅“清明上河圖”，和這兒相比沒有任何歷史建築為依托，所以始終是一處粗糙的人造景觀。
晚上在觀前街的王四飯店吃蘇州菜，味道還可以，價位也不算高。
2011年10月18日 星期二
早上在酒店吃早餐，餐後穿過觀前街，過臨頓路再到大儒巷，目的地是蘇州老街-平江路街區。這裡是一片具有蘇州古城布局和建築特色的保留街區，小河、石板路、老樹和青白相間的建築，來來往往說著吳儂軟語的蘇州人，一切讓人回到了夢中的姑蘇古城。我曾經在1966年10月，利用文化革命串聯機會，從杭州乘船到蘇州拜訪我外公的弟弟，印像之中的未經城市改造的蘇州，就是這個樣子。這裡有些建築經過改造，已經被商業開發利用，但多是和吳文化、文化創意有關的店，還有些茶館、書館之類，這類商業利用增加了古城老街的活力。
在平江路中張家巷，我們訪問了兩個利用舊宅的博物館，一是在原全晉會館裡的昆曲博物館，以及在沈家舊宅的評彈博物館。這些博物館收藏了大量有關昆曲、評彈的文物，介紹了這些古老戲曲的悠久歷史，兩處老建築也有很多值得品味的細節，如昆曲博物館的戲台、評彈博物館的堂會演出廳。昆曲博物館藏品之中有一件稀世之珍--舊時藝人上門唱堂會時使用的活動小舞台--燈擔。這件海內外少見到藝術精品據說可以拆卸成172個部件，全用紅木精雕，都是傳統吉祥圖案。我和小雲都為其精湛、細膩的雕刻感嘆！
從博物館出來，我們又步行去耦園，耦園也很有特色，園中不僅有精美的樓台亭閣，還有利用黃山石疊成的假山，據說造園的山子匠也是一代大師。這個園三面臨水，我們在後園購票乘船，蘇州船娘邊劃船邊唱蘇州小曲，別有一種風味。午後我們回到評彈博物館，在博物館的堂會大廳之中，邊飲茶邊欣賞蘇州評書，這種用方言演的評書，我們基本聽不懂，但從演員的精湛演技、表情，我們還是可以領悟其中風采。
2011年10月19日 星期三
早上打車去留園，這是蘇州進入世界文化遺產的園林之一。留園的廳堂、花園和太湖石山子都很有特色，我們漫步在留園花園，湖面上有一條小船，船上有位穿著中國古典服飾的美女，邊彈琵琶，邊唱彈詞，那種意境，讓我回憶起小時候讀的白居易詩《琵琶行》，真的是“忽聞水上琵琶聲，楓葉荻花秋瑟瑟”。
躲開留園擁擠的人群，我們漫步到戒幢寺，這裡是蘇州佛教聖地，香火很旺，今天不是宗教節日和假日，依然有很多虔誠的香客來此燒香禮佛。我發覺時下最虔誠的香客是年輕人，他們真的是遇廟燒香，見佛磕頭。這自然是當前信仰危機，人們無處安撫自己混亂的靈魂的原因，也是一些年輕人總是把希望寄托於神靈的結果。戒幢寺的建築和佛像雕塑乏善可陳，但是寺院的花園西園倒是散步和淨化自己心靈的好去處。西園中部是一個大放生池，吃中的魚和黿龜很多，都是善男信女放生的。
這個下午我們又去了平江路街區，體會一下夕陽西下的古街風情。落日余暉之下，小橋流水之間，不知誰家的小狗扭扭的跑過，河邊樹下當地的老人們在閑聊，在看著過往的人群，臉上流露著蘇州人獨有的平和之感。這幾天我們常常找蘇州老人問路或與他們閑聊，感覺這些人普遍有良好的文化素養，這也是千年人文之鄉的特點之一。
2011年10月20日 星期四
在蘇州最後一天，我們上午去蘇州博物館參觀。從觀前街到博物館很近，我們8點過乘車去，到博物館時候還等了很長時間才進門。蘇州博物館分兩部分，新館是著名華裔、蘇州籍貫的建築師貝律銘先生的作品。建築充分挖掘了蘇州傳統建築的特色，並簡化其之繁瑣裝飾，以黑白兩色為基調，構建了一處將傳統和現代有機結合在一起的建築。新館之中有蘇州各個歷史時期的文物和文化收藏，藏品和上檔次的博物館建築相比，顯得有些單薄。博物館的東廳還有一個川籍畫家羅中立的畫展，除了那副成名之作《父親》外，近年其用現代手法創作的巴山系列作品，給人以原始和狂野的衝擊。
蘇州博物館的另一部分是所謂太平天國忠王府，這次近乎邪教的所謂農民運動，對於中國歷史和文化延續是一種嚴重的破壞，洪秀全、李秀成之流不過是一群讀了一些外國經書的投機分子。在這裡可以看到當時所謂“拜上帝會”的禮拜堂，不倫不類讓人惡心。忠王府也是原蘇州士紳府邸，其中的戲台很有水平，可以想見當時主人在此欣賞昆曲的場景。
蘇州博物館緊鄰就是拙政園，那裡人潮湧動，我們當然不會進去了。同樣原因也使我們放棄了參觀對街獅子林，但是參觀了占據獅子林一側建築的蘇州民俗博物館，從中可以體味舊時蘇州老百姓一年四季的民俗節慶活動，從僅存的少量文物之中，可以感受蘇州文化之精細，進一步體會到江南經濟的繁榮。
午間在著名的“得月樓”點了幾樣蘇州名菜，小酒一杯，很是舒服。下午我們把酒店房間延了半天，雖然多花半日房錢，但下午可以在房間洗個澡，好好休息。晚上6點退了房，坐車到火車站，在肯德基吃晚餐休息，晚9時乘坐D314動車的軟臥回京。