3月26日夜：
2012年3月26日下午兩點四十五分，飛機降落在拉薩貢嘎國際機場，我夢寐以求的天路之旅，終於在我33歲的這年春天展開了。
自小聽人說那是離天堂最近的地方，在沒愛上旅游以前也不過只為影視、圖片裡那些湛藍的天和水、聖白的神山、風情迥異信仰虔誠的藏民族、當然還有神聖而神秘的布達拉宮所吸引。很長久以來，也不過是作為一個旅游者的夢而已，並沒有什麼非常特別的含義。
自從讀了神王詩人六世達賴倉央嘉措的詩，知道了他的傳奇，便像發生了化學變化，一切的思念漸漸變得不一樣了。孕育了他的天地、他住過的王宮、他走過的路、他入世過的八角街、他愛的瑪吉阿米......如果說是被神王牽引著腳步而來的，我想這麼說並不誇張。今日漫長的5個多小時旅程裡，哪怕是現在酒店的枕頭邊，都放著關於他傳奇的小說《伏藏》。
有了雄標哥哥“不期待更多，也許得到更多”的理性忠告，下飛機沒有馬上看見藍得令人驚嘆的天空，我也沒有抱怨什麼了。按習慣的步速走了一段，馬上感覺到了氣短乏力，高反來了，我反而心安理得。時間多得是，盡可以任我揮霍的，就慢慢適應吧。
來接機的司機是藏族人尼桑，甚是負責，一路向我介紹天氣、風物人情。灰陰的天、干涸的雅魯藏布江、看不出大在哪裡的大拉薩河。呵呵，誰叫我不願意湊旺季，湊了個干水期的時候來呢？
和司機的談話中，讓我收獲或說疑惑最大的是，在他們藏民族的概念裡，藏傳佛教是大乘的，漢傳佛教說小乘的。真的是這樣嗎？一直遇寺拜佛，並沒有深究這其中佛理，是我淺薄了。但有一點他是說得對的，藏民族相信來生，他們的修煉虔誠不單為自己，是為眾生。看到那些千年被堅持下來的虔誠的臉，我不能懷疑這一點。在更多的漢傳佛教寺廟，我常常聽見的是人們為健康、為財富、為愛情、為家庭，總之是只為今生、只為自身求。當然這也無可厚非。或許這也注定了這樣淺近的信仰無法深刻到靈魂吧。我們看別人的愚昧，別人看我們的迷惘啊。在這個已經被利欲心衝刷得充滿迷惘的世界裡，沒有信仰、沒有敬畏，其實是一件多麼可怕的事情。由此，神聖的西藏、淳樸虔誠的藏民，才構成了這世界上最後一片淨土，引得四方趨之若鶩吧。
暢想中，我們的車駛進了拉薩市區。之前是做過功課的，知道拉薩的三環轉經道。當司機指給我看哪些是轉經的藏民時，還是一陣興奮。他們不少是牧民打扮，手持經筒，一邊轉一邊念念有詞。走著、走著，一生就這樣目標明確地走著。真是羨慕啊。
扎西曲塔果然是評價很高的酒店，在飛機上遇到一個到重慶出差的女孩，她去過兩次西藏，說起酒店，她衝口而出就問我是不是住扎西曲塔，真讓我吃了一驚，你想網絡對顧客的影響有多大吧。扎西曲塔離八角街、大昭寺很近，在一大片的舊民居包裹中，進不了車。兩位熱情的藏族女孩把我誇張的28寸大箱子艱難地拖進酒店。很喜歡的風格、很平和的酒店，唯一是房間靠街，真是市井之聲聲聲入耳，換了別的地方我一定大叫換房，這裡，卻有莫名的親切感，感覺在那些聽不懂的藏語裡被熙攘著，也是入世吧。
閑不住的我就算明知下飛機以後只應該在酒店休息，還是短短小歇，就闖入了近在身邊的市井。顏色、顏色、顏色，撲面而來的濃烈顏色在建築、服裝、家具、唐卡，無一例外。是怎樣對生命的熱愛、熱情，能讓這個生活在最近接天堂的民族如此鐘愛這些濃烈得窒息的色調？我只任意徜徉，是沒有目的的。誰知道，人生事就是這樣無心插柳。赫然，那座在相片上熟悉得很的小黃樓突然就立在面前了。那麼不起眼、那麼有些破舊，但幾乎能讓人窒息的興奮。我真的到了嗎？知道離酒店很近，卻不知道是這麼的近。看清“瑪吉阿米”四字招牌，我才相信是真的到了。匆匆找游人幫我照了一張，一路上、瑪吉阿米門口處處可見的武警同志們非常合作，閃身讓我拍照，真是太謝謝了。正當我准備要上去，在一盞酥油燈下好好謀殺時間，激蕩情懷時，走近發現，瑪吉阿米竟然在裝修！！我的天、我的神王啊！這不是天大的捉弄嗎？！我夢寐以求，數千裡而來，驚喜就在眼前了，而你居然對我閉門不納。郁悶、郁悶到要失笑的地步了。人生事啊，這些翻轉、這些不如意，誰說得清呢。
帶著對瑪吉阿米的遺憾，去哪裡吃晚餐也就無可無不可了。不想就去看大昭寺、細看八角街，我要把一切留給養精蓄銳後的明天。一路順著往酒店走，也不過四五分鐘路程。信步由韁，不知是不是被缺氧鬧得，居然餓得發荒，隨意擇一藏式家常飯店往上走。人家還是在試業的，中文餐牌都沒有，蛐蛐蟲蟲一樣的藏文猶如天書。在熱情女孩的介紹下，吃了來拉薩後的第一頓，30塊不到，也是真的十足家常。你想，偌大飯店，只有我這桌還有另一桌幾個在八角街維持治安的保安。難免被用好奇的眼神打量，獨行獨食的女人總是招眼一些的。
我不知別人的高原反應都是怎樣，我就是很悃很悃，眼皮都睜不開的感覺。本想等天全黑後上天台看看布宮的夜色，誰知捧著書字都不往腦子裡鑽，只好放棄了。我蒙被過頭時，才七點多，一覺醒來，11點多。如果高原反應僅止於此，也真的阿彌陀佛了。
明天行程也較松泛，中旅報團、大昭寺、八角街。天路獨行，頭天尚可。
3月30日：（日喀則）
3月30日，我在後藏日喀則。這已經是我來西藏的第五天了，這五天裡，發生了許多許多，原本我打算日日寫游記的，卻是夜夜凝視電腦，無一字能記下。當人受到巨大的震撼、靈魂的洗禮，我想言語的貧乏、筆力的淺拙，我並不是少有的一個。自認從來都能比較准確地表達自己的心情，唯獨這一次，在西藏面前，我失語了。
原本的天路獨行，不停地遇到來自不同地方的伴。重慶的張姐，沒有她，我結不下這一次這樣深刻的佛緣，接受不了這樣深刻的洗禮。昆明的肖雅，早在成都的相約，如今拉薩的相會，雖然昨天只是短暫的一天，已是非常的愉快。今天與驢媽媽網的幾位來西藏踩線的老總同行日喀則，沿途受到他們親切的對待。是我運氣太好，還是人心還是好的多？還是西藏會讓每一個投入它懷抱的人心存善意？這次旅行至今我無可挑剔，幸福感漲滿了內心。
我是個浪漫的人，也逐漸修煉成一個容易感恩的人。雖然寫不出什麼精彩，可如果一字不著，實在有違本意，也會留下終生的遺憾，所以，我還是勉力為之吧。也許，我會用最短的篇幅，來描述我最厚重澎湃的心情。
27日早餐，在扎西曲塔的大堂裡偶然相識了張姐。我們一見如故，相談甚歡，相約一起下午同游大昭寺。張姐是個虔誠的佛教徒，而我充其量就是個佛學愛好者。張姐是由同門的師兄介紹來拉薩的，所以當地有許多朋友照應，連帶也在下面幾天也讓我托了她的福。
熱情的華醫生，娶了一位藏族歌唱家太太（他的太太可是當年成都的“李谷二”呢呵呵！），他受朋友之托照顧張姐，請我們吃午飯後，帶我們由喇嘛接應，“逃票”進了大昭寺。
藏傳佛教的寺廟與漢地佛教寺廟最大的區別就是格局了。漢地佛教只要你進了一座，無論大廟小廟，其他的規制基本相同。而藏傳佛教的寺廟就像一層層錯綜復雜的迷宮，層層疊疊、九轉八回，沒人帶路的話很容易就會迷路。這一點，在以後的幾天裡會越來越領略到。
大昭寺最著名的自然是釋迦牟尼十二歲等身像了。在八歲等身像文革破壞復原後，在25歲等身像在印度滅佛時期不幸被沉入印度洋後，這一尊十二歲等身像就真正是唯世獨有，至尊佛寶了。無論你信不信奉佛教，一生人都值得來看一次的。
參拜佛像無數，這是我第一次在佛前流淚。是因為在解說員的解說下知道了一尊佛像的經歷嗎？那份縱深感的確深有感染，但也應當不至如此啊。什麼物件都會因為年月淬煉而變得神秘起來，何況是一座等身金像呢？朦朦朧朧看著他的臉，那真是釋迦牟尼十二歲的面容嗎？走了兩千五百年的歲月，他依然佇立，受萬世香火供奉。而兩千五百年裡的人和事，無論是曾經怎樣的重要、怎樣的激烈、怎樣的感人，都早化煙雲，不再被人記得了。或許，我是被聖潔擊中了；又或許，我是被歲月擊中了吧。
松贊干布的塑像是我覺得我見過的塑像裡最英俊的。這位偉大的贊普、佛教的法王，真的有如此驚人英俊的面容嗎？當我只隔兩米的距離注視他，奇怪的是沒有看一般塑像的尊崇卻遙遠陌生的感覺，相反，這張英俊的臉那麼熟悉，仿佛是前世見過的。記得小時候看過一部電視劇《文成公主》，曹穎的文成印像模糊，倒是飾演松贊干布的藏族男子，那張深邃英俊的臉讓我非常深刻。我願意相信，一位偉大的贊普同時也是藏族最英俊豪邁的男人。久久佇立在洞門前，凝望著本應陌生卻莫名親切的臉。贊普、贊普，莫非前生，我真的是你的臣民嗎？才會對藏民族有這般的好感，對你有這般的依戀？
28日，我托張姐的福緣更深了。一位布達拉宮的喇嘛親自駕車帶我們上布達拉。長安牌小車穿過布達拉宮廣場，繞到後山，穿過山門，直上到半山腰我們才下來。後面的路雖然辛苦，但與在前山正門排隊、蠕蠕攀爬上來的人群相比，我們就太幸運了。
白宮、紅宮。一層疊一層找不到規律的布局、一個接一個幽暗莊嚴地殿堂，上面供奉著認識不認識的神佛，酥油燈靜靜燃著，那種厚香的味道是屬於千年的嗎？如果你想穿越，這裡真是最好的媒介。若不是偶爾走過的團隊、若不是偶爾有喇嘛拿著現代的設備，穿越千年，真可以使呼吸之間。
布達拉宮美則美矣壯則壯矣，卻沒有給我極大地震撼，我想或許因為它的太過深幽，我想更因為聯想起西藏政教合一的歷史，聯想起倉央，我更覺得這是一座巨大莊嚴華美的牢房。
歷代達賴裡只有倉央是沒有靈塔的，25歲的他據說死在青海湖附近，被押解進京的路上。格魯派教律森嚴，我根本不敢去問帶領我們的喇嘛關於倉央的事情。倒是張姐口沒遮攔問了出來，喇嘛其實回答得含糊其辭，說書上的不可盡信。但他到底告訴我們，哪一座殿堂是六世達賴曾經坐過的。那高高的黃座上，曾經禁錮了怎樣自由的一顆心靈啊！我寧願相信小說之詞，“世有名倉央嘉措者，乃成就七度母之門第一人。”我寧願相信倉央是要用愛去瓦解政治、宗教的殘酷、僵化，去帶給西藏人愛的開示。只有愛，才是宗教挽救世道人心的最後法門。倉央，倉央，我站在你曾經的宮殿前思念裡。你是不需要靈塔的，你的靈塔建在每一個懂愛的人心裡，萬古長存。
法王洞前，我再一次被松贊干布的面容吸引。據說，這是他親自贊許並加持的塑像，與他本人最為相似。這組群像比布達拉宮的歷史還要遙遠。他那樣閑適地坐著，面容慈祥仿佛在微笑，看不出是那個縱行高原，統一吐蕃、將佛教信仰深植在西藏人靈魂裡的神聖藏王。忽然，我有抱一抱塑像的衝動。真是瘋了，被旅游團擠離開洞門時，我有些郁郁寡歡。
28日最大的收獲是認識了布達拉宮主持嘉措上師。他就是早上開著小長安來接我們的喇嘛，我本以為這只是布達拉一個普通喇嘛，頂多就是某個殿裡管事的，豈知他竟然是主持！接待過各個國家領導人的布達拉主持！我是一直不知真情的，因為他的隨和親切、因為他的沒有標榜，我就從尊敬到熟絡地與他相處起來。
游覽完布達拉，嘉措上師把我們送出後門，相約晚飯再見。晚飯時分，在大昭寺附近的香巴拉酒店見到了脫下僧衣的他，我差點都不敢認。這只是一個普通隨和的藏族中年男人嘛。嘉措上師帶我們到光明甜茶館，體驗普通藏民的真正生活。在甜茶館裡，與我們暢聊佛義。偏激的我把我對漢地佛教許多看不慣的現像向他訴說，他從不說別人半句不是，只用最淺近的語言去闡明佛理。他不許我們叫他活佛、上師，居然讓我們叫他嘉措哥哥。惶恐惶恐，從開始的不敢，在他的強調下，我們居然也就叫開了。
止貢寺是張姐佛源所在，她很想去，卻甚至都不知道止貢寺在哪裡。晚上嘉措上師帶我們吃尼泊爾餐時說起，當即熱情允諾，明天一大早駕車帶張姐去止貢寺。如果我早一點知道止貢寺有世界上最大最出名的天葬台，我是會跟去的。可惜了自己的無知。
嘉措上師非常可愛，43歲的他出家30年，自小就生活在布達拉宮。童心未泯的他玩手機、聽歌曲、愛笑愛鬧，說起自己九十多歲的師父怎樣在犯錯時依然杖責他，那簡直就是孩子一樣純真的表情。張姐說，這是修得大歡喜大自在、不著相的真境界。我深以為然。
4月1日夜：（拉薩）
拉薩的夜總是來得很遲很遲，以致這些天已經把吃飯的時間都打亂了。剛從納木措回來，昆明的小妹妹還在林芝回來的路上，為等她一同再品岡拉梅朵的青稞酒，擠出了一點時間來繼續我這斷斷續續的西藏游記。
今天，是某個人的忌日。九年了，何曾相忘。今天，看見了冰山雪湖、龍卷風、翱翔的神鷹......世界的神妙博大再一次撼動了我。在西藏，這樣的撼動幾乎每天都在發生。今天，我行走在路上紀念你，我摯愛的偶像。在西藏，我更深信，宇宙間必有讓靈魂安居的天堂。
29日。上午瘋狂大購物，恨不得把特產店裡的犛牛肉、酥油茶、青稞酒等等，一氣搬回家去！一千多塊錢的貨物，空運了兩百多塊到家！女人嘛，都是天生的購物狂哈哈。
29日下午，我想我一生都會銘記這個下午的。本來只是抱著獵奇的心態去看色拉寺的辯經，誰知竟感悟到了人生的真諦。我這樣說毫無誇張自己的感受，生而至今，那是我最無欲而飽滿的一刻了。
色拉寺在大修，只有一個辯經場開放。我建議所有到西藏的朋友，有機會一定要去看一看色拉寺的辯經，會讓你終生難忘。
西藏的寺廟總是不著相的，不像漢地的寺廟都要掛一塊大大的招牌，聲明自己是什麼寺，而山門也是盡其所能地修得豪華莊嚴。色拉寺的山門根本看不出裡頭是個偌大的寺廟，都可以用簡陋來形容了。參拜的人們、行乞的信眾、緩慢走動的喇嘛，是的，這就是聞名的色拉寺。
辯經場右手，一座不知名的殿頂，一群婦女蒙著頭，一色圍裙，整齊成排，她們在頂沿坐著，手裡拿著類似木板或石板的工具，在一下下夯土。如果你不知道什麼叫做夯土，就去看看布達拉宮的建造史吧，整個布達拉的地層都是這樣夯出來的。這是我第一次親眼看見夯土，那整齊劃一的動作尚不足驚訝，她們居然在唱歌！那麼高亢嘹亮的歌聲，充滿著喜悅與快樂，整齊、還是整齊，她們都不需要一個指揮，似乎歌唱著工作是她們每日的常態。頓時我們同行三人都唏噓不已，原來工作，還能如此快樂。這份唏噓，在稍後走出辯經場，看見另一個類似場面時，在我心裡變作了排山倒海的震動。
我們匆匆而至時，辯經已經開始了。基本是一對一的形式。被問方席地而坐，發問方站立。雖然一個字聽不懂，但看他們的激烈，有時激烈得感覺似乎是要掐起來了！佛理，還有這樣的辯法！！仿佛眾生的福祉依歸都在他們的一問一答之間，故以分毫不讓、針鋒相對。
一個小喇嘛被問得一臉無奈，站立著的仿佛是師兄，寸步不讓，一臉嚴肅，聲調越高，擊掌越頻，令局外人都捏把汗。這邊廂，並列坐著兩個喇嘛，一人站立發問。其中一個喇嘛很小，仿佛是初入“戰場”，但看他一臉的認真，爭執辯駁時的高亢，那一刻真想能有個翻譯啊！
一個老師狀的喇嘛走了過來，聆聽一會兒，拍拍小喇嘛，笑了！天啊！我被這個笑容擊倒！這個並不年輕的喇嘛臉上剎那展開了一個最慈愛、干淨的笑容。我的眼睛於是定格在他臉上，再不能移動。佛徒、佛徒，這就是佛徒嗎？傳播釋迦的善念，行走世間，感受慈悲，可以只在一個笑容之間。
頓時，我想到了嘉措上師、想到眼前這位上師、聯想到倉央。倉央嘉措，倉央嘉措，高高的佛陀、入世的佛徒。他想告訴人們，愛並不與宗教悖逆，他想告訴人們，只有愛能最後拯救這個世界。300年前的倉央，必也擁有仿佛這般的笑容和親和。人們常說倉央嘉措的情人如何如何，開始我無法理解一個喇嘛怎能有這樣的吸引力。這一瞬間，我懂了。干淨讓他們這般迷人，他們是神的孩子，沒有女人能拒絕這種聖靈般的慈愛、孩童般的純真。我並不認為倉央與他的情人們是污穢的，帶著觸動靈魂的愛行走世間的佛陀，也許悖逆的只是一個教派的僵化教條，但傳播的卻是萬世千秋真愛不死、以愛度眾生的佛旨。倉央嘉措，又或者說，每一個靈魂淨潔的佛徒，是所有西藏人的情人。當然，也是世間所有心存善念、懂得大愛的人的情人。
辯經結束，喇嘛們圍坐一堆，一個老喇嘛提著塑料袋分發東西。細看才知道是發錢，每人二十塊。頗覺新鮮的我自己也覺得好笑，像張姐說的，喇嘛也要生活呀！分發完畢，一陣嗡嗡隆隆的經聲響起。當然仍然是一字聽不懂，恍如天外梵音。或許正因為聽不懂，才神秘、才神聖吧。我猜想，他們得到供養後的經聲，既是念給佛陀，也是回饋眾生的。形式也好真心也罷，哪怕喇嘛真的只是一份職業，想想每一次我們拿著工資時，除了怨嘆自己的辛苦應該得到更多的酬勞，有沒有抱過感恩的心呢？知足、常樂，是如此難修煉的功課。
走出辯經場，我們看到一座大殿前有這樣的場面。一群女人排列兩行，手裡拿著一種不知名的工具（一根拐杖長的木棍，下面按一塊石板）。她們和頂沿的女人是一樣的，都在夯土，只是她們夯的是殿前的地板。張姐和肖雅衝上前一氣拍照，我卻忽然似被定了身。她們不單是在唱著歌，而且是在舞蹈。有點像扭秧歌，但身量板直，三步一夯，與歌聲一般的整齊劃一。兩行人又從中間分成兩組，你靜我動，我動你靜，此起彼伏。藏民族，把生活過成了信仰；把工作干成了藝術。
我承認我是容易感觸的人，但一下子被震懾到這個程度還是頭一次，連自己都是莫名的。一瞬間，難以言說的感悟排山倒海，讓我似乎積蓄了幾天的眼淚奪眶而出奔湧難止。知足、快樂、歡愉，這對我們這些被繁華衝昏了的人是多麼奢侈，在這裡，一切都只是如此簡單、如此簡單！我像是蒙頭解題通宵了幾個晚上，卻忽然發現題目原來只是如此簡單，是自己太過復雜了。豁然開朗、猶如醍醐灌頂！
是什麼，讓如此平凡的場景令我如此震撼？我想我一生都無法用語言准確描述出來。但感覺是真實的，我覺得自己來以前被掏空、倦透了的心，又被填得滿當了。滿得溢出來！那一刻，我多想告訴我愛著的人們，我是多麼的愛你們！那種重新有力量去愛的感覺，實在太過不可思議太過神奇。我不知道這算不算是宗教的感化，但我明白原來一直忽略了多少的路上風光，原來我們的力量要從自己心裡去找。當然，不來西藏，不會有這個契機。
如果說，你孤獨，來西藏吧；如果說，你不再相信了，來西藏吧；如果說，你再沒有力氣愛了，還是來西藏吧。
4月3日傍晚：（拉薩）
30、31日喀則。
日喀則的行程是來拉薩的第二天就“千辛萬苦”找到中旅訂好的。中旅的李哥很熱情，看我“孤零零嬌滴滴”一個人，就把我安排到驢媽媽網站幾個各地來踩點的老總的團裡，說怕招呼不好我。於是，我有機會認識了來西藏後的第二批朋友。
30日清晨，連司機導游，一行七人奔赴行程。年紀較大的鐘總帶著大女兒，兩個人都高反在感冒。原籍山東定居上海的王總，穩重細致，一副成功人士的做派。成都的張總個小機靈，外向愛聊。漢藏混的導游賈姐、原籍張掖的司機小哥。
且行且聊，開始我還興致很高，與張總聊西藏人的信仰、都市人的迷惘等等話題。商務車繞盤山公路一直攀登，漸漸，話少了、犯困了，還有了一點惡心的感覺。4990米地岡巴拉雪山口眺望羊卓雍錯湖。羊湖煙霧迷茫，像蒙著面紗的卓瑪，當日的天氣沒有容許我們看真它的絕美面目。
遠攝羊湖，本應興致勃勃，卻被各地旅游點都能看到的一幕殺了心情。尤其是在西藏看見，尤為不能忍受。犛牛、小羊、藏獒被藏民們打扮得花裡胡哨，拉扯著游人合影收錢。尤其是藏獒，最不能忍受的就是藏獒在脖子上被圍上了不倫不類的一圈紅毛，活像馬戲團的小醜。看它失去本真的眼神，我都不忍觸睹。在廣州，偶見有人養藏獒都會義憤填膺。這樣高貴、神秘、野性的動物是屬於西藏高原的，怎能當寵物豢養？！而今，在它的家鄉，也沒有人再記得它的王者尊嚴了。失去了尊嚴的藏獒，即使不會滅絕，也從此不再是本來的藏獒了。
離開岡巴拉，張總一路非常理性地分析著為什麼羊湖的水看上去是藍色的。我說他大殺風景，美就是美，一分析，什麼都不浪漫了。是啊，西藏的一切，本來就是神秘浪漫傳說的，不能用分析來解讀嘛。
午飯是在浪卡子鎮解決的。坐車坐得暈暈的我根本沒想到浪卡子的意義，還是回來後突然想起，浪卡子，就是當年五世班禪給倉央嘉措授沙彌戒的地方。歷史，就這樣被踩在腳下，就這樣被忽略。
一路說說笑笑、一路睡睡醒醒，來到江孜宗山腳下。循例到此一游地留影完事。我是不應該抱怨的，這個本身就是來踩點的團，不可能玩得像背包客一樣瘋累。最遺憾的就是近在咫尺都沒有能到白居寺，只能留待將來了。
接近五點到達日喀則，扎什倫布寺依舊被陽光照射得金頂燦爛。依次看過歷代班禪大師的靈塔，印像最深的當然是十世班禪。很小得時候就記得他胖乎乎、慈祥的佛相，當然不知道他是怎樣一個人，如今得聞平生，肅然起敬。文革破壞的痕跡尤在，在一個殿牆上看到隱約的“偉大領袖毛主席萬歲”的標語，想起被毀掉的好幾位班禪的靈塔，我看到上海的王總搖頭頻頻，直呼“犯罪呀！”走過的地方多了，這樣的遺留也已司空見慣，還是要謝十世班禪的願力，修成了幾位被毀靈塔班禪的合葬塔，讓我們依舊能看見今天金碧輝煌佛光普照的扎什倫布寺。
西藏是一片佛天佛地，如果你對佛教並沒有打興趣，那只能到山水間去流連了。固然西藏的山水也是冠絕天下，但如果沒有人文，一切的風景都只是風景，是空泛的。佛教，已經深入到這個民族、這片土地的骨髓，所以，我願意，也快樂地流連在每一座寺廟裡。
30日，夜宿日喀則扎西曲塔酒店。
31日基本就是在路途上度過的。沒有什麼非看不可的景點，商務車走走停停在從日喀則回拉薩的路上。不是什麼景點，風光亦很好。沿路看過天葬台，煨桑爐在冒煙，禿鷲大概早就已經飽餐飛走了。隨意停下，綠的枝葉就在眼前，透過枝葉的縫隙遠遠望去就是雪山。春冬兩季同時展現在眼前，在西藏，這樣的奢侈處處俱在。實在沒有必要專門湊熱鬧趕到林芝看桃花的，沿路風格各異的藏民居門前，一樹樹桃花開得燦爛。行走在西藏，風景隨手可得。
回到拉薩已經下午兩點多了，小團隊一起去吃尼泊爾餐，司機小哥帶的隊。尼泊爾的餅叫“楠”，蘸著咖哩羊肉就，是我這輩子吃過最香的餅。王總很愛吃，但還是有節制的樣子，張總大快朵頤，連咖哩汁也當做湯喝了！
晚上應了張總的約，與王總三人到岡拉梅朵喝起了青稞酒。到西藏不喝一下青稞酒，就跟沒有喝酥油茶一樣，多麼遺憾！青稞酒淡淡的，甜香得很。酒畢竟是酒，還是有勁的，我是兩杯下肚就更容易天南地北的人，何況還遇到了兩個頗為豐富的聊手！於是，幾個小時裡，無邊無際的話題，從旅游到人生、從音樂到婚姻，等等等等。人們在旅行時更容易放下戒備心，就像王總說的，用旅行來認識自己原來可以是這樣的！旅行，並不是分分秒秒要走在路上，有時碰到對的朋友，坐下來，談談天，亦是莫大的享受啊。