從前是什麼時候？在我的心裡，從前就是八十年代。
八十年代的上海，沒有超級高樓，沒有四通地鐵，沒有黃浦大橋，沒有商品豪宅，沒有飛弛豪車，沒有酒家林立。最最主要的，沒有滿街行人。
八十年代的上海，卻有一樣如今已消失了的美味：陽春面。
在我的記憶裡，復興東路靠近河南南路，一個小弄堂口的飲食店，有關於“陽春面”的美好回味。
那時年少，家貧兜空。若是積攢得三五角子，我必會去往此店，一膏讒吻。隆冬之日，撩簾進門，忽然熱氣暖人，香氣撲鼻。早年上海的“陽春面”店，師傅總會在前一晚燉上一大桶骨頭湯，清晨開門，這“陽春面”湯，已熬好開鍋待客。
我總是付上一角洋鈿[1]，外帶二兩半上海糧票（全國糧票無半糧，唯上海有），買上二兩半“陽春面”吃。當年一角二分，可吃三兩，想想舍不得。八分只可吃二兩，碗小，面少，湯少，吃吃伐煞念頭[2]！於是二兩半“陽春面”，就成最佳選擇。
二兩半“陽春面”的碗，跟三兩的一樣大，湯水也一樣，只是面少了一點點。
“陽春面”的面，必取小闊面，有韌勁，粘湯水。一碗好面，撩起面時，要能帶起湯。湯若能滲入面，則其味必佳。懂經[3]的吃客吃面，必先吃面，再喝湯。
吃“陽春面”，寬湯是關鍵。梁實秋先生在《雅舍談吃》中，歸納李漁《閑情偶寄》一語，堪稱關於湯面的絕句：“味在湯裡而面索然寡味，應該是湯在面裡然後面才有味。”
“陽春面”，就是“湯在面裡然後面才有味！”
“陽春面”，別稱“光面”，或“清湯面”。別看這碗光面，於隆冬日上桌，冒著熱氣，湯白、面緊、蔥青，撩一筷子進嘴，味美天下。一個晚上的骨頭湯，裹在小闊面上，純鮮味厚，“面裡有味”，“呼嚕”而食。吃陽春面，亦快進而食，一筷子接一筷子，心無旁物，眼裡只有面，嘴嚼而動，酣暢淋漓！
吃得意尤之時，頭上微微滲汗，身上微微暖和，待想再撩一筷，可惜面已盡！面盡之時，“意盡”！
方此時，可悠悠端起湯碗，慢慢呷上一大口。濃骨鮮湯，滋味散漫，回旋於嘴，最後深埋於心。放下大碗，抹去額頭微汗。如此反復喝湯，一碗陽春面，才能算真正地吃完。
大熱天就不對了，筆者身處窮街，從小不知斯文為何？熱天赤膊，以為天經地義。吃碗陽春面，面沒吃完，身上老早脫光了。
脫光了吃光面，是一道從前上海飲食小店的熱天風景！
陽春面的名稱，據說起源於農歷十月的別稱“小陽春”。相傳由於這種面的價格是十分錢一碗，因此被冠以陽春面的美名。但是此面具體誕生的年代，至今已無從確考。那麼又有什麼理由一定認為名源“小陽春”呢？
我倒以為，或許取自“陽春白雪”之意！
《楚辭·宋玉對楚王問》：“其為《陽春》、《白雪》，國中有屬而和者，不過數十人。引商刻羽，雜以流徵，國中屬而和者，不過數人而已。是其曲彌高，其和彌寡。”
給《陽春面》起名字的人一定是個高人，“陽春白雪”，陽春面，不正是“湯白似雪，蔥郁如春”嗎？
陽春白雪，一定曲高和寡，陽春面卻是下裡巴人的平民美食。曲解其意，方可得“陽春”之名高。
子曰：“有教無類。”一般解譯是：“教育人不分任何類別。”但也有一種解譯是：“有了教育後，人就不分類別了。”
當平民不再是平民，下裡巴人不再是下裡巴人，陽春白雪，一定曲不彌高，和不彌寡！只是，如此的社會，從春秋開始，古代的先賢仁人一直在苦苦追尋！
到頭來：
曲高和寡，陽春面豈止是“寡”，已然到了“無”的境界！
注：洋鈿[1]：錢 伐煞念頭[2]：爽快懂經[3]：內行、識貨
上海灘有可能好吃的陽春面店：絕。
喜歡中國古代典籍的朋友，可移步到天涯，隨本人一起到春秋去輕松而愉快地讀通全部《論語》
《論語之旅》——從孔子的吃喝玩樂說起(完整解讀512章)
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