我們來做個小小的實驗，就是去馬路上拉一個建築系的學生，然後讓他在現代建築的範疇中，說出一棟最有名的住宅來。
我覺得吧，10個裡面有9個都會毫不遲疑地說，薩伏伊別墅。
薩伏伊別墅身上籠罩了多少光環啊，神馬建築五要素，神馬走向新建築，神馬居住的機器，所以薩伏伊，哼哼，是個聖地。
然後就又要說到Doka啦= =我的游記巴黎部分中會反復出現Doka，Doka是一只留法多年的成功的海龜，然後Doka曾經說，薩伏伊真正是把她感動到了。
所以我可以不去爬埃菲爾地鐵，可以不去登巴黎聖母院，但是薩伏伊是一定要去的。
薩伏伊在一個叫Poissy的地方，這個地方有紅色的RER能到，而RER途經的一站就是Chuan樓下的德方斯站。
在德方斯站裡面有若干家面包店，基本上已經被我吃遍了。今日輪到一只麻粉落入虎口。
去之前，Doka曾經勸告我說，在薩伏伊的入口處，有一只門衛亭，長得和別墅本身很像，導致會有人誤以為那就是薩伏伊別墅，進而拍照拍個不停。
我只想說，能把這個當做真身的人，你是多有水平哇= =
走沒幾步就到薩伏伊，看到了一個反復看過無數遍，心裡默念無數遍的立面。
去薩伏伊已經成為傲人的資本了，就好像前幾年的驢友們以去西藏為傲，鄙視拉些沉迷在九寨溝的人。幾年後的驢友又以徒步雅魯藏布江為榮，鄙視拉些去西藏只去拉薩的人。
我每次聽來的法國游記裡面總有和薩伏伊有觀的內容。
比如我們在薩伏伊前面跳了一把，拍了張照片。
又比如我一個人在薩伏伊的門口睡了一覺。
可是你激動嗎？你有當年陳志華形容的，在落日的余暉下看到殘破的雅典衛城時，那種忍不住想哭的衝動嗎？
我沒有。
然後我就繼續往裡走，參觀居住的機器裡面流動的空間。
然後我就轉到了底樓。底樓有一間房間用來做展廳，裡面講述了整個薩伏伊建造的過程，後來的發展，以及法國政府曾經打算拆除它，現代建協如何捍衛它的故事。本來聽起來應該是一個激動人心的段子，結果仔細看了之後，它直接毀了薩伏伊，甚至是考比意在我心中的地位。
展廳裡面有很多薩伏伊夫人和考比意之間往來的信箋。之前的薩伏伊夫人還是彬彬有禮地表示別墅使用上有問題，諸如一下雨整個臥室就進水之類的問題。到了這封信就已經是火冒三丈，表示要訴諸法律了。
薩伏伊夫人惱的可能也不完全是設計上的問題。大家原諒我們這些屌絲建築師吧。我們總有一些自己的想法想要推給別人，想要去影響別人的生活。她惱的是考比意的態度，說他把別墅造完後就再也不管了，只忙著出版自己的書。
聯想到施羅德住宅，其女主人一直住在這棟別墅中。當別墅前方漫漫的田園風光被毀掉的時候，裡特維爾德大光其火，一心要拆了這棟別墅。這時候是女主人勸住了他。最後建築師本人都搬入別墅中住，事務所也開在別墅的底樓。
從這兩種截然不同的態度中可以看出建築師不同的誠意。並且當你仔細看過施羅德住宅後，會發現時至今日的荷蘭建築都深受其影響，可是薩伏伊別墅的雞腿柱真正有影響到誰嗎？
有了這樣的上下文，再去看後來的薩伏伊保衛戰，看諸多有名的建築師發函給考比意先生，決心要保護這棟現代建築的經典之作的時候，就明顯地感到那可能根本不是出於對建築的愛，而更像一場政治運動。
離開薩伏伊別墅後前往下一個解構主義的經典之作，屈米的拉維萊特公園。
到了拉維萊特公園後才發現，前幾天和Chuan在巴黎某條運河喝酒八卦的地方，就在拉維拉特公園的南面。而當時Chuan的建議是，可別往北走了，往北就不安全了= =
所以對Chuan來說，拉維拉特公園是一個不安全的地方，對她的男盆友來說，是個有很多草坪曬太陽的地方，對我來說，就是一條筆直的運河和兩岸各式各樣，紅色的，且棄置不用的房子。
可問題是，我冥冥中記得拉維拉特公園要比這個豐富，有一些很深層次的內涵蘊藏其中的。為何找尋不見呢？
待到我走到大門口，看見那張公園的地圖後，我才恍然大悟，它出名的是那種點線面的圖式，可是親，這個圖式走在其中，真心無法意識到，所以白搭。
下一站的目標是全世界都有名的拉雪茲神父公墓。這個地方適合懷古，適合憑吊，等你找到巴爾扎克的墓地時，會發現那種簡樸和周圍一些默默無聞的人豪華壯觀的墓碑形成了極大的對比。所以，什麼東西可以永恆？
還適合干啥？適合布置在The Amazing Race裡面的Road Block環節，就讓一個人去找某位名人的墓穴吧，沒有個把小時，你是絕對找不到的。
肖邦。
王爾德。
巴爾扎克。
還記得我第一遇上埃菲爾鐵塔無感的陳述嗎？那次我是從南面看的埃菲爾鐵塔。今天從北面挺進。
北面有一個很高很大的平台。除了能遠眺到埃菲爾鐵塔之外，還能看到底下的噴泉，能看到越過塞納河的橋。
所以北面才算是埃菲爾鐵塔的正面，於是乎就有足夠多歡樂的人群聚集在這片廣場，邊上的小女孩直呼：
“Ijust can't get enough of it!”
Youknow what? 我也一樣。
是不是上午那些現代建築的失望加強了這種對比後的情感呢？再次看到埃菲爾鐵塔後的感覺已經發生了顛覆性的變化了。它既大氣，又輕巧，且優雅，且穩重。細想過來，似乎全世界各個城市的標志，都沒有比埃菲爾鐵塔來得成功的。
大本鐘？勃蘭登堡門？天壇？自由女神？
自由女神，這個可以。但是法國人又告訴我，自由女神是法國送給美國的，慶賀它們終於逃脫英國的魔爪。
這時候我居然有深深的難堪，因為拿上海的地標來和這個做對比，真是太不堪一擊了。
薩伏伊別墅和這個埃菲爾鐵塔相比同樣也是不名一文。只有埃菲爾鐵塔這樣子才值得拿來仔細研究，研究它的比例，它的尺度，它的構造。
正因為巴黎有了埃菲爾鐵塔，凱旋門，盧浮宮，所以不管我怎麼個巴黑法，都改變不了它是世界上最偉大的城市之一的這個事實。
可是諷刺吧？全巴黎最完美的建築居然不是出自建築師之手。
Chuan有一天晚上10點和我去吃晚飯，興致勃勃地告訴我現在正是晚飯最佳時。所以當她今天又約我晚飯的時候，我就先吃了一個巴黎不得不吃的10大甜品墊墊肚子。這個似乎是處處可見的一種甜品，中文名字叫檸檬蛋糕，哈哈。
晚飯Chuan帶我去了一個非常fancy的地方，不接受訂位。我排隊的時候前面有3個美國妞，話說整個巴黎的美國妞美國弟散得到處都是。我問她們排隊需不需要拿個等候牌之類的，她們說已經訂了位子了。
一刻鐘後其中一個走了進去，估計想問問桌子准備好了沒有，出來後大呼倫家不給訂位的。於是3個人也不知道怎麼訂的位子，就囧囧地走了。
這個fancy的飯店創了我在法國吃飯的人均最高單價，40歐。單從小前菜就能看出水准不錯。
另外，這頓超貴的晚飯我們都只點了一道主菜。點主菜的時候菜單上有餐廳推薦和主廚推薦兩種。我讓Chuan問下有啥區別，問完後Chuan眉飛色舞地告訴我你要破費了，主廚推薦的東西似乎用料更精。
我點了一個叫@#!$$的菜，白話文叫鴿子裡面塞鵝肝。味道很不錯。若干天後我向Lousie形容這道菜的時候，她說光聽名字就略感高級。
於是乎，又一次，Chuan之推薦完全打敗了網上推薦。
飯後我們散步去看埃菲爾的燈光，每小時演一次。可是Chuan的男盆友說埃菲爾鐵塔本身是沒有版權的，但是這個燈光是有版權的。所以為了避免官司糾紛，大家就想像一下在埃菲爾鐵塔上有無數紅色的小燈隨機閃爍的夜景吧~