跟著一個網上報名的團隊到新疆喀納斯游玩了幾天，正好趕上北疆最美的秋季，一派萬千繽紛的景像讓人沉醉。當結束喀納斯游程的時候，意猶未盡的我又獨自去了另一個北疆景區-可可托海。
可可托海位於富蘊縣，與喀納斯所在的布爾津縣都屬於邊陲之地，已經在中國地圖的雞尾巴頂上了。盡管這兩個縣同屬阿勒泰地區，但相距也有約300公裡，坐長途班車還要在北屯鎮轉一次車，路上就要花大半天時間。
從布爾津出發的公路一直離著額爾齊斯河不遠，有些距離很近的地方可以從車裡看到美麗的河谷景色，可惜在大巴上就只能一掃而過了，要是自駕游會更精彩吧。如果行程不緊張到北屯轉車的間歇還可以去著名的烏倫古湖看看，不過我就沒有那麼充裕的時間了。北屯是阿勒泰地區的交通樞紐，班車可以通達地區各個縣城或農場。但是到富蘊的班車不多，加上新疆的公路大多嚴格限速，所以路上的時間比預想的還要長。
從北屯到富蘊基本都是在茫茫戈壁上行駛，有時會路過一片沿河的樹林，偶爾會遇到一兩個蒙古包和幾匹馬或駱駝，在廣漠荒涼的原野上就顯得特別富有生機。所謂“不到新疆不知道中國有多大”在這條路上就可以有所體會。路途很長，人煙稀少，從車窗看出去似乎一直是不變的景致，就感覺在一條沒有盡頭的路上奔馳，有時突然會有不知道自己身在何方，要去向哪裡的感覺。對於長期在大城市生活，即使到鄉間旅游也不時可見人煙村落的我來說，這個旅程實在是非常奇妙的體驗?
到富蘊已經下午3點多了，這裡是大西部要比北京時間晚兩個小時，所以天黑的也比較晚，直接去可可托海還有時間。出了富蘊汽車站立刻有很多出租車司機圍了上來，大多數是哈薩克族，說著不容易聽懂的漢語。我已經有些適應了，因為長途汽車上的乘客就以少數民族居多，除了哈薩克族還有蒙古族，不過這裡的維吾爾族倒是很少。我問了一下去可可托海的價格，包車的價格都高得有點離譜。富蘊縣城也有去可可托海鎮的班車，但一來沒時間等，二來沒辦法中途停下來拍照，從布爾津過來一路上看到的景色無法留影已經讓我遺憾不已。
我想離開汽車站遠一點再叫車，這樣可能價格更公道些，誰都知道火車、長途汽車站是欺生宰客的地方。另外我也尋思著如果沒有漢族司機，至少也要找個漢語流利點的哈族司機。沒有民族歧視，完全是擔心一路上溝通困難，畢竟來一次這裡不容易。
離開長途車站沒走幾步，正好一輛出租車在前面下客，我上去問一下包車到可可托海的價格，一看司機竟是個漢族女孩。她應該不是在長途車站蹲點的，所以開出的價格也低一些，我又還了點價就上了車。
富蘊縣城到可可托海鎮接近50公裡，如果到地質公園景區還要再遠一點，縣級公路路況還算可以，只有少數顛簸的路段。車開出縣城不遠就開始翻山，盤山的路總是蜿蜒曲折，這段山路就號稱有九十九道彎（也有說一百零八彎的）。通常盤山公路都是沿山邊修建，往往一邊是山一邊是谷，但這座大山裡從低高始終蜿蜒貫穿著一條淺淺的山谷，公路就是順著這個天然的山谷而建，讓人感覺車是開在山溝溝裡，只有在山的豁口處看下去才發現這條山溝裡的路已經到了很高的地勢上，山腳下的景物看上去已經非常遙遠和渺小。
翻過了山眼前又是一片遼闊的景像，這裡的土地好像不屬於戈壁荒原，茂盛地生長著麥子和其它一些莊稼。九月的北疆已經是麥子成熟的季節，大片的金黃色鋪在平整而無垠的原野上，再加上遠方深黛色的連綿群山做背景，構成一幅邊塞上的田園風光；不同於我熟悉的江南鄉村，卻一樣顯得美麗富饒。
車子經過一個湖泊，看上去湖中央有很多被水草覆蓋的小島，這應該是可可蘇裡湖了，因為經常有野鴨在湖中棲息，所以當地俗名也叫野鴨湖。據說那些“小島”就是一叢叢茂密的水草，這些草並不是生根在泥土裡而是漂浮在水面上，到了這個季節正好黃綠交錯，給秋風中蕭瑟的湖面增添了些色彩。
可可蘇裡現在也是景區公園了，在車上看到了園區的大門，但我沒時間停留進去，在景區外拍的照片不是太理想，也見不到野鴨或者其它水鳥的蹤影。
再往前開又要經過一段荒涼之地，這裡公路兩旁的原野呈紅褐色，應該是枯草的顏色吧，不知道在春夏季這裡是不是青青草原。稍遠一些橫臥著綿長的山丘，這些山表面幾乎全是裸露的岩石，貧瘠而落寞。
有幸的是正好遇見當地牧民趕著一大片羊群在公路旁的荒草地上行進，盡管到新疆後已經多次看到成群遷移的牛羊，但這是我見到數量最多的一次，而且好像只有一個牧民騎馬趕著這似乎不計其數的一大群羊，真不知道他怎麼駕御這支異常龐大的隊伍。
過了這段無人區，路邊又開始有了田地，在一大片金黃色的麥田後面，隱約可以看到藍色的湖水。也許那就是伊雷木湖了吧，不過現在這裡還看不真切。
車子又開始爬山，公路的坡度還不小。到了半山腰，回頭望去一片開闊，整個伊雷木湖及周邊的景色盡收眼底，遠方是巍峨的群山，中間是藍色絨布般的沉靜湖面，近處山腳下是平整的農田和閑散的村莊，湖光、山色、鄉韻如此和諧地揉進一個畫面，讓路過的游人忍不住在這裡久久停留。
當然經過這裡的車輛不多，除了一些到可可托海礦區的卡車，游客的車輛很少。但在這個山腰卻始終會有車停在路邊，多個攝影者正端著相機對著這片大好美景拍個不停。在前面路過野鴨湖的時候也能看到這樣的情景。可可托海作為旅游景區的知名度在全國範圍內還不算高，無論是開發和宣傳都可以用低調來形容，所以當內地的一些人造景點也游客洶湧的時候，這裡的美麗與平靜就特別適合攝影愛好者前來采風。
翻過這座山就快到可可托海鎮了。車剛開到平地上不久，前方又出現了大隊羊群，而且浩浩蕩蕩地占據了大半條公路，見到車輛也毫不懼怕地迎面而來。它們不讓路那只能我們讓，這裡本來就是它們的家園嘛。
進可可托海鎮之前要過一座橋，而橋下就是我已經熟悉的額爾齊斯河，從布爾津出發到富蘊就一直或遠或近地與這條長河相伴而行，只不過這裡已經是非常上游的地方，河流比較狹窄，但兩旁還可以看見大片干涸的河床，可能有時候還會發大水的緣故吧。河邊的樹林在這個季節已經變黃甚而略顯紅色，呈現出盎然的秋意。
可可托海鎮很小，據說以前在礦區開采的高峰時期這裡曾非常熱鬧過，但現在這裡的礦產已經貧瘠，隨著采礦大軍的撤離，這個小鎮已經破敗而冷落，不知道是否能靠旅游知名度的提高帶來一些復蘇。從可可托海鎮到景區公園又是沿著額爾齊斯河而行，河畔叢叢疊疊、黃綠交錯的樹林在不遠處的荒山映稱下更顯得秀麗多姿。此時此地的額河已經像是在任何一處鄉間都隨意可見的平常溪流，誰能想像從這裡出發它會一路壯大奔騰不息地流向西伯利亞，最終彙入茫茫北冰洋。
最後一段路車子開進了“荒山”，路兩旁的山體表面大多是裸露的岩石，除了石縫間依稀有些草色，稍高一點的植物幾乎絕跡，真是荒得可以。
終於到了可可托海地質公園門口，時間也已經是傍晚了，當然這裡天黑的比較晚，太陽還沒有下山。眼前是連綿不盡的群山，周遭一片寂靜落寞。游人稀少，即便同時來幾個旅行團，一走進這無邊的大山也會不見蹤影的吧。就見厚厚的雲層壓在群山頂上，山谷裡也不時冒出雲氣，真像是個神仙出沒的地方。
我在門口遠眺著深邃而神秘的山谷，尋思著如果現在進這個巨大的公園，走不了多久就要回頭，天色一暗就不敢在裡面逗留了，估計也逛不到什麼景點。而這個地質公園裡面最著名的就是三號礦坑，曾經是中國最大有色金屬礦，據說非常雄偉；而其它如石鐘山等景點就沒有太大吸引力。而且很多旅游功略介紹可可托海最好的風景就是在額河邊的路上。為避免天黑回縣城在夜晚行車的危險（盡管路況還好，但畢竟要翻山越嶺），我略有遺憾地決定不進公園了。
此行應該也可以基本滿足了，一路上的西北邊塞風光對我來說是一種罕見的美麗，而且幸好是包車可以隨意走走停停，沿途的景色誘使我不住地停下拍照，以至到後來都覺得有點對不住出租車司機了。
這個司機女孩原來也來自遙遠的湖北，到這裡也沒幾年。原以為找工作的人群只會湧向沿海城市，沒想到內地也有不少人到邊疆小城打工或做生意。無論在布爾津還是富蘊，開飯店旅館的很多不是當地人，而且川菜店還特別多，這倒是全國都比較一致。
回到富蘊縣城的時候天已經全黑了，我找了個酒店住下。因為第二天早上要到阿勒泰趕飛機去烏魯木齊，最早的長途班車也來不及，只能與這個司機約好再包車明天清晨出發去阿勒泰。
早上6點多出門，要是在內地也不算太早，但在這裡因為時差，第一縷陽光也還沒有出現，我們的車幾乎還是在夜色中就出發了。由於是開長途，那個女孩司機和她的搭檔-一個哈薩克族男孩一起輪流來開車，這個漢語有點生硬的男孩也讓我臨走前與哈族同胞有了次直接交流的機會。
從富蘊到阿勒泰還是要先經過北屯，又是在戈壁平原上一路疾行，正好目睹火紅的太陽在寬廣的地平線上冉冉升起，把不遠處的額爾濟斯河岸邊的樹林也染成了橘紅色，而天空的顏色又由橙到藍層次豐富，這湧入視野的壯麗景色再次讓我驚嘆不已。
路上又在額河邊停車拍了幾次照，美麗的額爾濟斯河貫穿了我這段旅程的始終，讓人難以忘懷。
阿勒泰機場在市區外圍，我也沒有時間再去看看這個地區的首府城市，到機場正好就開始登機了。當飛機衝上雲霄，在清澈通透的天空下，北疆大地的全景盡收眼簾，烏倫古湖等蔚藍而遼闊的湖泊在這片廣袤的荒原上顯得特別漂亮。
不同尋常的景色，不同尋常的風情，用戀戀不舍來表達我對這段旅程的感想是最合適不過了。