提起南京，你會想到什麼？是六朝金粉還是秦淮風月？抑或是那一場場腥風血雨？母親節老媽說想去南京看看，於是，一個春暖花開的周末，母女倆去南京溜達一圈。南京號稱有金陵四十八景，值得一看的地方太多了，出發前在選點上頗為糾結，最後本著輕松方便的原則，我屏蔽了那些腥風血雨的記憶，定下了城區的幾個知名景點。
D1： G7122上海虹橋-南京7：35-9:40 出站後，直接乘地鐵前往酒店。
第一天的景點：總統府--明故宮遺址--雨花台--夫子廟
酒店距離總統府很近，步行大概10分鐘左右。南京總統府之所以著名，主要是與中國歷史上一系列重要的事件和人物有關。明漢王府、太平天國天王府、清兩江總督署、國民政府總統府等等，隨著名稱的改變，幾經擴建、損毀、修繕，最終形成了現在的中西合璧式的大型建築群體。
景區內院落很多，但都不是很大，由於沒有固定的導游路線，走起來有點抓瞎。在這些院落裡穿行，一會兒是明朝的園林，一會兒是民國的院落，一會兒又變成了清代宮廷，往往過一扇門，就能穿越幾十年甚至上百年，一段沉甸甸的中國近代史，在這些大大小小的院落裡糾纏、沉澱......參觀總統府，雖然路線很隨意，但為了避免遺漏，建議最好U字路線多走幾個來回，反正院落也不大，即便有重復，也不耽誤多少功夫。另外，大門入口附近有個總統府郵局，可以把門票上的明信片寄出。
兩江總督署。昔日的兩江指江南省（江蘇、安徽、上海)和江西省，是清王朝的重臣之地，歷任兩江總督不乏林則徐、曾國藩、李鴻章、左宗棠、張之洞等名人。
很喜歡這個惠洽兩江。據說是乾隆下江南時寫給當時的兩江總督尹繼善的，意思是說他為官兩江，造福一方。為官者得此嘉獎，也算賢者了。留意一下，石碑上的惠字少了兩筆，貌似乾隆下江南時寫了不少錯字，有意？無意？他總是能留下供後人評說的話題～
看到這樣的馬廄，還以為到了某電視劇劇組呢。
煦園裡花瓶造型的小門，引來美女游客在此凹造型。
國民黨時期建造的子超樓，以當時國民政府主席林森的號命名，整個樓的造型也像是一個森字，建築整體給人一種嚴肅、謹慎的感覺。蔣介石和李宗仁的辦公室就在二樓。
這個是太平天國的天王機密室，是洪秀全批閱文書以及秘密議政的地方。雖然當年的天王府規模甚廣，但兵敗後，整個宮殿也被付之一炬，如今所存不多。一直不太喜歡太平天國這段歷史，說不清為什麼，也許是恨鐵不成鋼吧。短短十幾年，忽的來了，又忽的去了，本該是封疆擴土、鞏固政權的時期，卻急於復制階級特權，並爭權奪利、貪圖享樂，勞民傷財的建造十裡天王府就是其腐敗的證據，直到天京淪陷，整個建築群都未完工，所以其失敗也是必然，仿佛歷史打了個盹兒，注定是要醒來的。 第二天參觀明孝陵的時候，又想到，如果洪秀全能參照朱元璋的“高築牆、廣積糧、緩稱王”策略，歷史又會怎樣演繹？如果也只能是如果～
總統府對面的南京圖書館，造型也很不錯哦。
總統府出來，大行宮地鐵站乘坐兩站，到達明皇宮遺址。這個遺址消失的很徹底，昔日的明皇宮，如今只剩一塊空地了，而且還被中山東路一分為二，成了兩個公園，這裡不需要門票，對歷史感興趣的人可以來憑吊感慨一番，如果只是為了欣賞風景，建議就不要來了，因為實在也沒什麼可看的。
當年發生在朱元璋、朱允文和朱棣父子、祖孫和叔侄之間的那些恩怨情仇，如今早已風化成為故事中的"那些事兒"，剩下這條筆直的中軸線，還依稀昂揚著昔日皇家的威嚴。一切皆有可能發生，一切又終將會被湮滅，這就是歷史。
在明皇宮遺址進行短暫的小憩後，乘地鐵前往新街口，然後換1號線到中華門站，地鐵出來後步行15分鐘左右到達雨花台風景區。景區不需要門票，這裡是進行愛國主義教育的地方，石雕、石碑和造型凌厲的松柏都浸染在一種嚴肅的氛圍中。沒時間在這裡閑逛，乘游覽車(12元/人)走馬觀花的轉了一圈，就匆匆出來了。至於雨花石嘛，景區的小攤上幾乎沒有真的，建議不要花那個冤枉錢。
雨花台門口乘坐88路，兩站，直達中華門。
中華門原名聚寶門，建於明代，傳說門下埋有江南富戶沈萬山的聚寶盆，1931年改為中華門，由蔣介石題詞。中華門布局嚴謹、造型獨特，由四道城門貫通，形成三座甕城，被認為是世界上保存最完好、結構最復雜的古城堡。整個城門有27個藏兵洞，可藏兵三千，對於戰時貯備軍需物資和埋伏士兵非常重要。
巍巍城牆上的藏兵洞。最上層還有一座木質鏑樓，清嘉慶年間倒塌，後重修，又於南京大屠殺時被毀。
長長的馬道是戰時運送軍需物資的快速通道，還可以想像一下將軍策馬直登城頭的情景，是何等的威風埃
站在馬道上回看三座甕城，這樣復雜的城門結構堪比城堡了，所以也有人稱之為中華門城堡。中華門非常值得一看，這種有真材實料的歷史遺跡比較對我的胃口。
從中華門出來，步行15分鐘左右到達大名鼎鼎的夫子廟景區。夫子廟是一組位於秦淮河畔的古建築群，其實真正的古建築早已損毀的差不多了，如今所見基本都是後來新建或修復的。因著秦淮河的風情和盛名，讓夫子廟有著別樣的韻味，也讓人不由自主的對她有所遐想和期待。附近除了瞻園、夫子廟和江南貢院等幾個景點外，其余的都是商業街區，充斥著各色小吃店、服裝和紀念品商店，不過類似的地方見多了，除了吃，其他的也乏善可陳。
這個110米長的紅牆照壁據說是全國之最。PS:圖中畫舫的名字來燕很南京。
在這裡，吃是主要任務。也許秦淮八艷的故事太深入人心，連小吃也不忘沾上秦淮風采，這裡最著名的是一組叫“秦淮八絕”的小吃套餐，共有16種。位於景區顯著位置的某某樓貌似專售秦淮八絕，按位收費，剛到時138一位，感覺頗貴，等轉了一會兒再回頭被告知只有168一位的了，只好忍痛割愛。當從貢院街轉到大石壩街時，才發現之前的遺憾是多麼的幸運，原來茶樓飯店都集中在這一路呢，而且，幾乎每家酒樓都有秦淮八絕。繼續將“秦淮”進行到底，挑了環境、位置俱佳的秦淮人家，兩人點了一套八絕嘗嘗鮮（80元），再搭配其他菜式，一邊吃晚飯，一邊憑窗欣賞秦淮河的夜景，也頗有幾分情調呢。
傳說中的秦淮八絕終於登場了。吃起來味道比較清淡，不過這東西也就只能吃著玩吧，指望吃飽，那是不大可能的，遂更慶幸之前沒有在某某樓花冤枉錢。
夜色降臨，華燈初上，停在河邊的游船也動起來，槳聲燈影裡的秦淮河慢慢浮出來～～
花期已過的秦淮河上，有人偏要想挽留一縷昔日的香艷，於是就有了圖片中的這一幕：伴著悠揚的樂曲，一艘畫舫從黑暗中駛來，一位古裝美女在船頭偏偏起舞。有人說，“秦淮河的香艷與憂傷，是一個繞不開的結”----從古至今，人們總是情不自禁地去追逐秦淮河的香艷，可是今夕何夕，很多事情，缺少了時間這個定語，是無法復制的，只是大多數時候，我們都不情願面對和承認而已。
夜深沉時，終於見到了傳說中的烏衣巷。據說最初因此地駐軍身著黑衣而得名，後來因為劉禹錫的《烏衣巷》而馳名遐邇，其實，其位置具體在哪裡，並無定論。烏衣巷口，一位小朋友在背誦“朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜，舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。”腦海中，浮現一副出烏衣晚照的溫馨場景～
D2：中山陵--靈谷寺--明孝陵--玄武湖（主要交通工具：地鐵2號線和1號線，很方便）
2號線苜蓿園站1號口出來，根據指示牌前往景區，乘小火車到中山陵景區，這種小火車是景區的主要交通工具，每次五元。
氣勢宏偉、氣氛莊嚴的中山陵，祭堂的門楣上鐫刻著民族、民權、民生。
中山陵景區不需要門票，人很多，是旅行團的必到景點。其實，不管免費與否，中山陵都值得參觀或拜謁。通往祭堂的台階走起來頗費力氣，我想攀登的過程，也算是拜謁者對逝者表達尊重的一種方式吧。祭堂對面碑亭裡的石碑上寫明孫中山是黨葬，為何是黨葬而非國葬，主要受制於當時復雜的政治環境。
到了山頂，回頭俯瞰，頓覺心曠神怡，果然是一處風水寶地，周圍青松翠柏成浩瀚林海，塵世喧囂盡被巍巍青山擋於世外，難怪當年孫中山一到此處，即決定將來葬於此。中山陵的設計因山勢而建，氣勢渾然天成，所以，也有人形容孫中山的一生就是一座屹立的中山陵。
中山陵景區大概1個小時就能游完，出來後，乘坐景區的小火車前往靈谷寺景區，靈谷寺--音樂台--明孝陵景區聯票90元。
靈谷寺始建於南朝，歷經滄桑，多次修繕更名，現在的靈谷寺景區其實是國民革命軍陣亡將士公墓。這裡人很少，地方也大，非常安靜，適合周末出來走走，呼吸一下新鮮空氣，不過，氣氛可能有點壓抑。
靈谷寺景區最值得一看的建築是無梁殿。無梁殿原名無量殿， 因供奉無量佛而得名，是原靈谷寺僅存的一座明代建築。殿高22米，寬46．7 米，進深37．9米，因整座建築全用磚石砌成，無用寸土，無一根梁柱，又稱無梁殿，據說這是明朝最早最大的一座無梁殿。
既是公墓，殿內自然有些陰冷感。1928年國民黨建國民革命陣亡將士公墓，將此殿作為祭堂，殿內牆壁刻有陣亡將士的名單。我相信，刻在牆上的名單並不完整，作為對死者的尊重，祭堂和名單是活著的人唯一能做的事，而對於今天的我們，好好活著、認真生活才是對逝者和生命的最大尊重。
鏡頭中，一位金發碧眼的美女，著一襲紅裙，步履輕松的走來，為這裡肅穆的環境平添幾分輕松。靈谷塔的原名叫陣亡將士紀念塔，始建於1931年，是陣亡將士公墓建築群中一個重要的組織部分。塔高60米，共九層八面，外壁刻有蔣介石題的“精忠報國”，中央有很窄的旋轉樓梯，偶只上了兩層，算是到此一游了，節省體力，應對後續的路程。
金水橋又稱五龍橋，與陵宮處於同一南北中軸線上，原橋排列五座，與正前方200米處的五孔陵宮門一一對應，現在僅存3座。朱元璋為南京留下了不少歷史遺跡，從這些遺跡中總是能找到北京故宮的影子，當年朱棣奪取帝位後，仿照南京皇宮的形制在北京建新的宮城，進深增加200多米，所以北京故宮有“規制悉如南京，壯麗過之”一說。朱棣為什麼要遷都北京？自古成大事者必然心狠，朱棣違背父願，以叔伐侄，雖然得幸成功，但此過程必然會生出很多讓世人生疑的傳言，南京終究是很難讓他信任和喜歡的，不如大本營北京讓他覺得自在。另外，從情感上來說，有些事情也許內心深處他自己也是難以面對的，既然無法面對，不如逃之～～～
這一組龍頭排水保存的較好。
內紅門，也就是俗稱的陰陽門，過了這道門，就是陵寢墓主魂靈所居之地了。
過了升仙橋，就是明孝陵的最高點明樓。
東西影壁束腰部位的磚雕花卉很是細膩，猜猜這個造型是什麼？石榴、萬年青、牡丹？
歷史的天空。一幢幢浸透歷史風雨的建築，仿佛觸摸歲月的印記，文化的遺存。
石像路神道有600多米長，沿途依次排列著獅、獬豸、駱駝、像、麒麟、馬六種石獸，均為整塊巨石雕刻，線條流暢，既像征帝陵的崇高和聖潔，也起著守衛、辟邪和禮儀的作用。
大名鼎鼎的南京大牌檔，已經過了中午的飯點，依然要排隊等座。本來還遺憾可能沒時間去湖南路享受美食了，天可憐見，苜蓿園地鐵站附近新開了一家分店，累了一上午，從景區出來正好美美的吃一頓。
飯店門口的迎賓大叔，一般飯店是美女迎賓和領座，這裡都是大叔，而且清一色的面善，呵呵。我打聲招呼後，大叔很友善的行了個拱手禮。
清燉獅子頭，粉粉的，嫩嫩的，火候剛剛好。金陵炸臭干，蘿蔔絲端子，出門在外，我總是抓住機會放縱自己，大快朵頤油炸食品。地鍋小公雞，和鍋貼餅堪稱絕配。本來還點了個美齡湯，因為來的晚，沒有了，留著下回吧。很實惠的一桌菜，才97元，味道也好。回來後，南京大牌檔自然榮升為我對南京念念不忘的理由之一。在南京吃飯總結：店大未必欺客，店小未必實惠。挑口碑好的、正宗的店家沒錯的。
吃飽喝足，又有力氣了，遂奔赴今天的最後一站--玄武湖公園。先將行李寄存在火車站，從火車站沿湖一路走來。公園也是免費的，我來此的目的是尋找傳說中的玄武門。
湖邊的一段老城牆，保存的還比較好，歷史的車輪碾出城牆的斑駁，即便是倔強的爬山虎也無法掩飾，歲月總能以他的方式留下走過的痕記。走在城牆下，聽聽歷史的聲音，試圖從腦海中搜刮點歷史故事，可想來想去就只有玄武門之變。信息時代由於來源的便捷，知識其實是浮躁的，記憶中的很多歷史已經被電視劇給塑形了，罷了，人疲憊，心也累，不想，只管朝著玄武門走就是～～～～
走了相當長的一段路，終於見到了傳說中的玄武門。夕陽為玄武門披上了一層淡淡的金色，頗有幾分熠熠生輝。這裡是此行的終點了，我試圖讓玄武門的故事在此沉澱下來，記憶在各個電視劇中游走，試圖尋找一點更接近歷史的共同點。坐在城門下休息、冥想，當我以為自己正要穿越歷史的時候，突然間意識到，唐朝的都城在長安，也就是今天的西安，此玄武非彼玄武，李世民本事再大也不能穿越700多年來這裡作案呀。這下徹底凌亂了，歷史被我團成了一個毛線球，無比汗顏，就此打住，回頭奔火車站去，打道回府。
關於交通的tip:上海發往南京的高鐵大多是停靠南京南站的，但南京站離市區更近。上海的公交卡南京不能通用，每次乘車都要單獨買票，這一點沒有無錫方便,建議備好零錢。
關於住宿的tip：從出行方便的角度考慮，建議選擇新街口附近的酒店。我這次住的維元國際大酒店，靠近2號線的大行宮站，酒店號稱四星，據說是新近裝修的，也沒看出來有多新，靠近馬路，有點吵，早餐也一般，看在價格不貴的份上，勉強合格吧。
關於南京：南京是一本厚厚的歷史書，值得一來再來，慢慢走，細細讀。想念南京，理由不一而足～～～～～
PS:短短兩日游，在明清與民國之間穿來穿去，頗為辛苦，幸好老媽平日有散步鍛煉的習慣，一路走下來還行，倒是我，腰酸腿痛各種吃不消。終於穿回家時，才得以卸下一身疲憊，還是家裡好埃