從維也納西去意大利。沿途所見多為山地，山上樹木茂盛，山下綠草如茵，植被保護的非常好。中午在意大利的克來根福特市一家台灣飯店用餐。台灣風味便是福建風味，不用說又是飽餐一頓，而且預示著在意大利的吃，大概不會有多大的後顧之憂了。
下午五點多抵達水城威尼斯，陸導游說每到一處，都有“地導”（當地的導游）陪同。坐了好一會船，才到一個小島上，“地導”看樣子是個中國留學生，小妞殷勤地把我們帶進玻璃制造廠，顯然是要向我們推銷水晶產品。幾位老兄的臉立馬拉長成了驢臉。
我們此行的注意力本來就有點兒偏。依我之見，我們的任務是考察兼旅游。第一，應當多多了解各地的人文地理，風土民情，經濟、社會發展狀況；第二，才是欣賞風景、放松身心、攝影留念。然而同行之人卻是一開始就把精力幾乎全部集中在攝影上，各種攝影器材一應俱全，儼然像個攝影記者。每到一處，既不注意聽介紹，也不好好欣賞風景，對著各處美景，手忙腳亂地“搶拍”鏡頭。況且到了威尼斯已經日暮，明日一早就得離開，制造玻璃在中國簡直又是小兒科，怎麼說也不願為此無端地耗費時間，更是不願當傻瓜任由導游“宰割”，於是憤而掉頭，返回碼頭。
我卻覺得這“精明”得有點過頭了。扭頭便走的做法，有失我泱泱大國、禮儀之邦的風範。其實，不想當傻瓜，捂緊錢包即可；不願浪費時間也好辦，聽介紹和參觀時，少提問、快挪步，應一下景，給意大利廠方一點禮貌，給同胞（地導）一點面子，於自己也好看些。在國外，如此義憤填膺、當機立斷地處理芝麻小事，看起來“精明”得不丟一粒“芝麻”，卻是糊塗地失去一個大大的“西瓜！”失分太多了啊！
這使我想起了我們莆田、仙游人，史稱“興化人”。常常不無得意地宣稱“無興不成市”，即是世上凡有城市的地方，必有我“興化人”。歷來以精明強干著稱，以致被人戲稱為“中國的猶太人”。其精明絕頂的定語是：“神仙難賺興化錢！”我們也以之為自豪。但是經濟發展狀況在福建省九地市的排名，至今仍在老八、老九上下徘徊。我卻對這種精明傷心不已，因為反過來說便是“興化難賺神仙錢”呢！我們只知其一，不知其二！
再乘船去威尼斯的像征——聖馬可廣場，同伴們立馬對著聖馬可教堂、裡亞爾托橋、嘆息橋和瞄准遠處的聖瑪麗亞·德拉薩盧特教堂，快速地移動腳步，快速地瞄准目標，快速地撥動快門。我倒是納悶起來，這是干嘛來著？一來比上班還累，二來拍下那麼多照片，日後衝洗，如同聯合收割機吐出的一堆堆谷子，天曉得這是哪裡跟哪裡。
十幾天後回到維也納，他們反而成了綠林好漢，夜半入室，強行把我從被窩中拉出，非要交出日記“充公”不可。說是不然回國之後，當著如山般的照片，怎樣回答親友們的詢問……嘿嘿，我佩服他們比我“棋高一著”，“該出手時就出手”，什麼都有現成的呢。難怪有人喜歡發動個戰爭什麼的，道理是明擺著的嘛！
我學起奧地利人對待生活的態度——慢半拍。盡情地欣賞水城威尼斯旖旎的風光，聽著導游的講解，適當作點記錄，根據提示攝下幾個有代表性的鏡頭。
對於攝影，我基本上能認出各種相機快門的按扭，在景區同伴們難免要相互幫忙照相，我卻常常不是給人家少照半個額頭、一個手掌，就是把避雷針、旗杆、馬蹄什麼的端端正正地“栽”到人家的腦袋瓜上，所以要我幫忙的人不多。
抽著煙，漫不經心地踱回碼頭，見天空漸漸昏暗。我擔心起來，誰來接我們回陸上？剛才“地導”不僅“顆粒無收”，而且等於被我們當場羞辱一番，難保不出意外。等著等著，忽見一個白人高高地舉起手來，衝著我們大喊：“來了，快點”。離船時，又對我們說：“再見，謝謝！”聽著歐洲人講漢語，心裡舒坦極了！一天長途奔襲的勞頓都隨威尼斯的海水蕩得無影無蹤。可當我們回到陸上，住進東方大酒店後，卻都大聲叫起苦來。滿屋子的酸臭味，本來同屋的老陶不吸煙，最怕我在屋內吞雲吐霧，此時卻迫不及待地衝著我喊道，“快點，抽兩支煙，衝衝這滿屋子的倒霉味道”。之後的佛羅倫薩、比薩，衛生狀況都差不多。
早飯後去佛羅倫薩。近午時分抵達米開朗基羅廣場，這裡居高臨下，佛羅倫薩全景和周圍的山巒秀色一覽無余。廣場上矗立著他雕刻的舉世無雙的大衛塑像。可惜我的審美細胞發育不全，雖然觀者如雲，而我對著赤身裸體的大衛，居然不知該說句什麼。
午後到主教座廣場。那裡有花之聖母教堂，有非常漂亮的洗禮門，也有大衛塑像。逗留最久的是老橋。
佛羅倫薩是文藝復興的發源地，所以單單老橋上就有歷史的和當代的動聽故事讓我們一飽耳福。
這座橋是佛羅倫薩最古老的橋，它在羅馬時代就已經存在。雖說只是個普普通通的石橋，但橋面特別開闊，橋上有兩個美麗的故事，使它名揚天下。
先說由於橋面開闊，以致兩邊都開設店鋪，起初是賣肉店，後來是賣香腸、奶酪、打鐵、修鞋等什麼店都有。公元1591年，大公爵斐迪南托一世把店主全部趕走，只允許開設黃金加工店，於是橋便成了“黃金大橋”。
今天這裡依然是生意興隆的熱鬧之地，不過不單是金店了。但是橋上醒目的地方還是豎立著“金匠大師”的雕像，所以，人們也把該橋管叫“金橋”，人們尊稱“金匠大師”為“財神”。我等趕緊在財神面前留個影，不是允許部分人先富起來麼 ？說不定我們還能“大器晚成”！
二是說意大利偉大詩人但丁，就是在該橋上與他終生熱戀的女子貝雅特麗齊相遇而一見鐘情。如今橋上和河岸兩邊的大堤上，正是熱戀中的男女相會之所，面對著熙熙攘攘的游人，眾情侶們卻是忘情地在那兒相擁、熱吻。讓美麗的愛情故事像生命那樣一代代地綿延不絕。
說現代的，是說在這座橋上警察和民間藝人、小商販之間演繹著“貓捉老鼠”的游戲。扮演“老鼠”的是中國人和黑人。
在橋上來自浙江的四五名婦女，以花鳥草木的筆法，用五顏六色的彩筆畫出買者的姓名（國內寫中文、國外寫外文）。此種買賣前幾年國內隨處可見，這幾年卻突然消失，原來“復興”到意大利來了。這些“畫家”們看到警察拎起工具轉過身去也就沒事了。這工具也就是幾把畫筆，一個紙箱。那紙箱放下、攤開是“畫桌”，拎起來合在一起便是紙皮，變換速度在轉眼之間，警察還沒走出五六步，又照畫不誤。
黑人賣手表，一個木箱吊在脖子上，張開來是一排排手表，警察來了，合起來就成普通肩負行李的行人了。在橋上一個多小時，只見警察與他們之間來來去去，不見警察發火，也不見“畫家”和小販對抗，真真切切地是在玩“貓捉老鼠的游戲”。
下午五點，老陶借口同學請吃飯，要老陳和我作陪，奔羅馬去了。
陶的“插友”十幾年前只身到意大利羅馬、米蘭等地開飯館，已經拼搏出來了。現在一年能賺個100多萬元人民幣。聽說老同學來意大利，但只是到威尼斯、佛羅倫薩、比薩，他認為這不能算是到了意大利。所以特地開車從200公裡外的米蘭趕來，連夜帶我們去羅馬。
因路上吃點心、走錯路和郊外風景實在迷人，下車欣賞，到了羅馬已是子夜時分。
先去梵蒂岡。燈光昏暗，廣場上不見一個人影，只朦朦朧朧看出建築物的黑影。又去了古鬥獸場、許願噴泉等幾個地方。
靜謐的夜幕下，世界八大名勝之一的古羅馬鬥獸場隱隱約約像個大碉堡，其中的一角，在二戰中被希特勒的飛機炸成了斷壁殘垣。幽暗的燈光、絲絲的寒意，使我頓生悲天憫人之情。相傳，當年的帝王貴族為尋歡作樂，驅使3000名角鬥士或互相廝殺決鬥或與猛獸做生死搏鬥。據傳還驅使5000頭虎、獅等猛獸參與“表演”，許許多多奴隸角鬥士因而活活喪生。有壓迫就有反抗，殘酷的暴行激起古羅馬一次奴隸大起義，當年起義領導人、角鬥士斯巴達克斯就是從這裡殺出去的。
許願噴泉也是游人必到之處。朦朧的夜空下，只見一組雕塑，卻是難辯面目。依稀可見水池中一堆堆的硬幣，聽說每年從中撈出的硬幣居然數以噸計。朋友告知，只要背朝許願池噴泉，將一枚硬幣從左心房丟過左肩，讓它以美麗的拋物線沉入池底，就能心想事成。並慷慨地抓出一大把的硬幣，再三要我們每人也丟它一二枚，說是雖然條條道路通羅馬，但你們一生能夠幾次到羅馬！盛邀之下，我也胡亂地拋它兩個，什麼也不求，心想這裡的神靈反正聽不懂咱中國話，說了也白搭。每人扔下兩個，補貼日後維修之用，算是做點善事吧。
到了總統府前面可把我們害苦了。
總統府廣場很大，廣場上空無一人，總統府大門口連個衛兵也沒有，我們甚是驚訝。陶的同學說，整個總統府和四周都在衛星的監控之下，安全著哪。
當我們要離去時，車子的遙控器卻不管用了。無論怎樣折騰，就是沒法把車子發動起來。
起初以為是遙控器的電池不足，跑了幾個地方，店鋪都已關門；後來又想可能是本車的遙控設備出了問題，車子是上了保險的，也由衛星監控，那就采用手動的辦法，用鑰匙把車門打開，車上的警報就會叫喚不止，通過衛星反映到保險公司，說是十五分鐘之內保險公司就會有人趕來，由他們替我們解除保險，警報倒是非常賣勁地叫了起來，但是半個小時過去了，卻不見一個人影，可見這裡保險公司的效率也是打了折扣的；我們依照國內的思維，“有困難，找警察”，便去請教總統府前面的警察，他們也不知如何才能解除車上的保險；一個多小時後，還是警察提醒，可能是總統府衛星的信號太強，干擾了汽車的衛星信號，致使車子的遙控器失靈，已經知道車子是你們的了，你們可強行把車子推離總統府，或許可以解決問題。忙亂與極度疲勞之下，我們居然沒有一人能解開這一道初級的謎，不折不扣地當了一回傻冒。好在這是一段下坡路，才推開200米遠，果然發動機轟然起動。回到佛羅倫薩，已是清晨五點半。
在羅馬，陶的同學執意要請我們吃一頓像模像樣的西菜大餐。實在疲勞得很，而且臨出發時每人己被他強行“塞”下一餐點心，都己毫無食欲，但是盛情難卻，由他去鋪張了。餐前酒，餐中酒、餐後酒，龍蝦對蝦，大螺小螺，圓魚扁魚，燒肉烤肉，面包面條，蔬菜沙拉，水果拼盤，……拿上又端下，主人高興，客人也頻頻點頭說真好。真個是“勸君更盡（進）一杯酒，西出陽關無故人”的感人場面。
回國時，不無得意地向家人炫耀我的羅馬西餐，女兒問道：意大利面條，是知名美食，味道怎樣？可惜當時只是為了禮貌，不是為我自己，而是為了別人的面子，像鴨子吞食蚯蚓那樣吞了幾根，壓根就沒有注意捕捉個中滋味，如今任憑我搜腸刮肚，再也找不著那個感覺啦。
意大利給我們的感覺一般。人多，城市也髒，入住的旅館威尼斯的酸臭，佛羅倫薩的房間很小，說是兩個床，卻緊緊挨著，地道的“零距離接觸”。此等條件用來接待外國人，除了說明游客眾多之外，也說明他們的經濟狀況，並不是原先想像的那麼好。
從佛羅倫薩到比薩，大約兩個小時的車程。自然是去看斜塔，它是比薩教堂的一座鐘樓。始建於1174年，為八層園柱形建築，高54.4米，全部用大理石砌成。聽說去年比薩斜塔再次進行糾偏，原以為已經糾正的差不多了。但是跟比鄰的教堂相形之下，仍給人以搖搖欲墜之感。游人如過江之鯽，我想比薩人可真是因禍得福！要不是當年那個倒霉的建築師的失誤，今日有誰會到這個不太起眼的地方，這就是“歪打正著”的最好例證。又有黑人脖子上吊著手表盤子，衝著我們喊：“手表100，人民幣可以”。
中午在比薩就餐，還是把我們帶進中餐館。我說“剛才兒子從手機中發來信息，說要記得去吃比薩餅和芝士，怎麼還是中餐”，同行答道：“那東西，不吃也罷。”我知道恐怕就是那麼回事了。當然這也與我們一行人中沒有美食家不無關系。