列車將窗外被水浸透的景色沙漏似的一點一點濾去,留下的是日漸光禿的山色,和望不見盡頭的荒野。恍惚之間我意識到自己已經跨越了南北,江南與東北似乎只是意念於視覺的反差，而非地域的差別。婺源，這個我連名字都讀不出的的縣城，卻我不期而遇，容得我在五天的時間裡用腳步丈量她，用目光觸摸她，用思想品味她，用鏡頭定格她。旅途結束了，婺源卻留在了記憶裡，記憶雖不見得完整卻分外清晰，像是莫奈的畫，我叫她——婺源印像。一、 青山綠水、白牆青瓦
婺源的色彩只需綠、白、青三色就可以概括，（如果是四月上旬還要加上黃，那是油菜花肆意爛漫的季節）色調簡練卻絲毫不覺的單調。想起古人為什麼要畫水墨山水，單憑墨色的深淺，勾勒出山水的層次。婺源的綠即是如此，古樟樹的墨綠，毛竹林的如煙的薄綠，山茶樹的翠綠，以及被這綠色及藍天一起渲染成青綠的河流，每一處都綠的水靈、綠的鮮亮。這樣的山色，似乎只能配以白牆青瓦的村落，和大大小小的小橋，才不至於顯得突兀。想起馬至遠的“枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬”，古人的善感，源於他們身處的到處都是這樣詩化的情景之中，而眼前的景色雖沒有昏鴉與瘦馬，卻不乏清亮的鳥鳴與悠哉的水牛，所以沒有馬至遠的傷感，卻多了些許的愜意與浪漫。婺源的村莊，大多依山傍水，到不見得是先人善選風水，實在是這得除了山就是水，隨便一選就是一處絕佳的處所。村莊的建築依然保持明清時期的風格，雖不宏偉卻透著一股道骨仙風的氣質。有個叫上坦的村落，也是這樣依水而建，村口一座不小的石橋，將其與外界相連，橋下的河水不急不緩，幾個村婦在上游洗著衣服，下游便有幾只鴨子戲水。村中一條石板路延伸至巷裡，青石的板條剛被雨衝刷過泛著水光，站在一人寬的巷口，忽然有種時空錯位的感覺，似乎那條並不深遠的小巷通往的是數百年前的時光。
二、 上古遺風尤存
婺源的美不全在她的山水，還在於她濃厚的人文色彩。首選的應是民居，其次是民風。婺源的民居被冠以徽派風格，標志性的特點就是白牆青瓦，側面三層飛沿，及天井結構。似乎不需要太多得粉飾與線條,只是簡單的軸心對稱，就涵概了樸素與實用的建築美學。在虹關一處保留的還算完整的老宅，引的我住了腳步，斑駁的大木門幾乎快要朽掉，難以想像他漆光可鑒時的模樣，但門頭上的磚雕卻經歷了風雨考驗。 上方是像征四季的櫻、荷、菊、梅；下方則是各種生活場景，有雅士下棋、官人審案、墨客作畫，與亭台樓閣結合在一起，遠近層疊，細致玲瓏，似乎在訴說一個永恆的故事。走進廳堂，地板由青石鋪成，由於潮濕泛著水痕，一抹並不明亮的陽光由天井射到廳堂內，正對著天井的是一口與老屋同齡的大缸，多半是用來接雨的。回字形的木質房體，由上下兩層構成，每一扇門與窗上都有精美的樟木雕花，走上去細看，不由得心裡一顫，木雕精美的讓你不忍用手去觸摸，粗至身體線條，細至眉眼發膚，每一處都透著靈氣與匠心。站在廳堂中間，仰望頭頂一方渾藍的天空，環顧四周長著青霉的雕欄木刻，不由得想像數百年前老宅礎然一新時的模樣，也是在這樣一個雨季，房主人站在二樓泛著漆光的回廊裡，靜靜的聽著雨水由天井滴落在大缸裡，之後又化作圈圈的漣漪，空氣的飄著樟木的香氣與雨水的潮氣，這是怎樣的雅興呀。婺源是個自古出賢人雅士的地方，文化已經似這裡長年的雨水一樣滲透到每個角落，盡管是在偏遠的農村，這裡的鄉民骨子裡卻透著一種儒雅與含蓄，你不經意間走進的一個平凡人家，也許祖上就是富賈一方的商人或是書香世家，農戶門上的門聯很少有北方農村常見的“招財進寶”，到有不少“一派春光明五湖，萬枝桃李香四海”之類文氣十足的妙對。就連那裡的狗也全然不像北方的凶悍，懶懶的連叫聲都吝惜。
三、 逝去的文化碎片
游歷婺源，在感受那裡的文化的同時，也在經歷心靈上的刺痛，應為我看到的是文化的碎片而非本原，或者說我在努力從這些碎片中聯想到她的本原。一路上所見的老宅裡的木刻與磚雕百分之九十毀於文革，但凡有人物的都被鏟去面部，或者被塗上黃泥，大量了文物被破壞的不堪目睹，留下來的也早晚會流落到文物販子的手裡，在上坦村的祠堂裡，牆壁上除四舊時的毛主席語錄墨跡依然清晰，而村民傳說的雕花立柱卻早已蕩然無存。百年前這些由普通匠人雕就的木刻磚雕到處可見，而今天這個工業化的時代，它們卻成為後人唏噓贊嘆的奇跡，這是文化的更替還是衰落？婺源的農村也漸漸蓋起了新樓，是那種中國農村隨處可見的紅瓦做頂、白瓷磚做牆、鋁合金做窗，再也找不到青瓦白牆的和諧與統一，古人審美的高妙卻反襯著現代人審美的墮落。
離開了，難免帶著不舍，婺源是我旅途的一站，接下來還會有皖南、黔西、雲南、西藏……，一系列我能及和我不能及的地方，我會不停的被感動、被震撼、被刺痛，但我不會忘了婺源：梯田、茶園、雲霧、瀑布、古樟木、石橋、竹林、水牛、老宅、河流……