今晨，本打算到雅礱島林卡去的，但出招待所走不幾步，就見那邊橋頭一大群人。原來雅礱文化節的開幕式，就在這裡了。心中暗自慶幸多長了個心眼，沒有走錯路。這幾天來已充分體會了和藏民交流的問題。他們雖然多少都能聽能講漢話，但估計還是不很牢靠。聽力和表達都有點障礙，交給你的回答，就很難說有多大可靠性了。開幕式上警力強大，戒備森嚴，然而想不到，相機就是通行證。只要是有相機的人，如我，都盡可以到場地中間，像記者一樣大搖大擺（哪怕你只拿個小“傻瓜” ），招搖過市，在表演的隊伍中隨意照相。
當然，表演之前還是領導講話，要命的是還都要用藏語譯一遍。聽得很煩。領導說，雅礱文化節上的民俗文化展示，是對達賴集團的西藏“文化消亡、宗教消亡、民族消亡”謬論的有力反駁。
後來的各地不同風格的民族歌舞表演很精彩，讓我這來獵奇的人過足了癮，也費足了膠卷。但心中還是隱隱覺得有點不足。這次西藏之行，目前所到之處，都已打上了太多的現代和商業的印記，給我的印像，論民風之淳，似乎還不及川北和甘南的藏區。
馬麗華的書中也寫著，多少種民間藝術已經失傳。雖然有群眾文化館在收集整理，有這樣的集中展示，但它畢竟已經不是從前的純粹的民間藝術了。舞蹈很好，也很民族，但也排成了方隊。那火邊的縱情歌舞，會不會真的有消失的一天呢？
但這也許是發展的必然代價吧，和達賴不達賴的也許沒什麼關系。這個社會一向前，有些東西也許就必然要放進博物館了。難道為了所謂民族文化的需要（為了我們這些獵奇者的願望），就永遠的禁止他們發展進步了嗎？
這問題太大了，遠不是我所能了解的。
上次在羅布林卡所看到的──不，聽到的──歌舞，現在已知道了是在勞動，在修理泥屋頂，那歌聲是勞動的號子，那伴奏的敲擊聲是用專門的平整工具打擊泥漿時發出的。
有幸，也算見識過真的自然狀態下的民族歌舞了。
下午包了輛手扶拖拉機去昌珠寺和雍布拉康，才50元。昌珠寺是這裡最古老的寺之一了，雅礱文明的重要遺產。但現在很破敗。我們又找了旁門左道，沒有買票。進門，在一圈游廊和大殿只間還有一個小小的內院，給我一種建築空間上的新鮮感。而游人的稀少又給人一份閑適。但鎮寺之寶，那幅珍貴的珍珠唐卡是不示人的了。幾天來發現在藏廟中，普遍的特點是作為交通聯系的部分，在室內外游走很靈活。廊、梯、台階或屋頂平台，作為交通用組合起來不拘一格，常有意外的空間趣味。（也因此使我們得以免票。）
雍布拉康有著同樣的特點。
山不高，但爬起來還是很累。畢竟是高原嘛。雍布拉康小小的卻很莊嚴地站在那小山頂上。“母鹿後腿上的宮堡”，名字很怪：山是母鹿嗎？這是藏史上的第一座宮殿，曾做文成公主的夏宮，現為格魯派寺廟。但寺中喇嘛不懂漢語，問不到什麼東西。看他們一個個手捧小學語文課本，正在學。
山下一大片麥（青稞？）田，長得甚好，不知是不是就是傳說藏域的第一片耕地所在。
上山途中有臨村小孩跑來兜售水晶石。我們沒買，想自己找找看，但果然沒那麼容易找的。那些晶體看起來很真實。那些孩子唱著一支我們很熟悉的歌：李娜的“青藏高原”。在如此偏僻的地方被傳唱，才真的說明了它的成功啊。