歐游記 - 18天自助游法、比、西、意(8)(本文作者保留一切著作權利。未經作者同意，任何單位和個人不得使用、轉載、轉貼本文的全部或節選。聯系作者：kizuz@***)
Oct.23 Barcelona
充實的早餐
一大早就找到位於Placa dels Angels的巴塞羅那現代美術館Museu dArt Contemporani de Barcelona，簡稱MACBA。接待人員介紹說今晚19:00有一個活動，好像是什麼開幕式，推薦我今晚再來。看看當時也沒有什麼很吸引我的展覽，於是我就沒有進去參觀。其實更重要的是因為我昨晚發現事先估計不足，計劃停留在巴塞羅那的時間也就是兩個整天，看來是太少了，記重大失誤一次，所以我想把余下的時間更多地留給高迪。
在離美術館不遠的一家咖啡館用了早餐，點的是Tapas。到了西班牙，愛好吃的人不知道Tapas可就有點說不過去了。其實這是一個統稱，也就是冷盤，或者是點心的意思，一般在早餐或者其他非正餐時間都可以拿它來填飽肚子。雖然叫法一樣，但是每一家餐廳咖啡館都有自己的特色，可說是家家不同。這一家就有點特別，我只是在菜單上胡亂要了一個Tapas，她卻給了我3個碟子(難道我點的是Tapas套餐？唉，又吃了一回不懂外語的虧啊)。一個好像是炸面包，偏硬，我就留下了一半。另一個是土豆餅，有餡，還不錯，全部消滅。還有一盆炸土豆塊，澆了番茄沙司和奶油，也很誘人，但是量實在太多，我是撐死了也吃不完。要知道在西班牙，一天之內，普通人要吃5次正餐或茶點，這不免讓人覺得吃飯才是西班牙人的日常正事，工作反而像是業余愛好了。現在我只是剛用完了西班牙人最湊合著吃的早餐，我已經無法想像後面幾頓正餐的充實程度了。難怪西班牙有那麼多胖子，這麼個吃法，再加上漫長的午睡，除了我，誰還能保持住身材喲。我一邊打著飽嗝(原本考慮到風度想忍，但實在是忍無可忍了)，一邊如是想。
古埃爾公園 Parc Güell
乘地鐵去看高迪的另一個代表作：古埃爾公園。如果你要是按部就班地從前門走的話，那你就有機會好好消化一下剛才填滿你胃裡每個角落的早餐了。因為這座公園建在山上，從地鐵Lesseps站出來到公園正門，是一路上坡，少說也有五、六百米。想走捷徑嗎？那就跟著我這匹識途老馬吧。從地鐵Vallcarca站出來，沿著街道Avinguda de lHospital走一段，在左手邊就可以看到一個往山上去的自動扶梯，這就是通往公園後門的捷徑。在十幾部自動扶梯的接力傳送中，我悠然自得地觀賞著沿途的街道風景，不一會兒就到了古埃爾公園的後門(不收門票)，進門後就是一路下坡，夠省力吧。
說到高迪，就不能不提及他和古埃爾一家之間的淵源。從學校畢業後不久，高迪就獲得了為1878年巴黎萬國博覽會設計展台的機會。也就是這些作品，高迪被巴塞羅那的實業家古埃爾Eusebi Güell所賞識。古埃爾認為“正常人往往沒有什麼才氣，而天才卻常常像個瘋子”，而高迪正是後者。從此以後，古埃爾就成了高迪最好的朋友和最大的資助人，他委托高迪進行了大量的藝術創作，占了高迪的所有18件建築作品中的5件，這個古埃爾公園就是其中最大的一個項目。
其實這個項目原本不是一個私家公園，而是一座住宅花園城，也就是我們現在所說的“樓盤”，計劃中將建造60幢房屋。非常遺憾的是，當時的巴塞羅那人竟然對這個項目都不感興趣，結果只有2幢房屋建成並被認購，該項目也由於面臨財政困難而不得不停工。但僅就已經完成的公共基礎設施部分來看，也足以稱得上是美倫美奐、無以倫比的了。任何一個建築設計師，若有此等作品存世，即使是唯一作品，也足以名垂青史、流芳百世了。我真為當時的投資買房者感到惋惜，這麼一個有投資潛力的項目，他們怎麼就沒看出來呢？要是估計它的升值幅度，大概也就只有我們這裡首版的猴年生肖郵票能望其項背了。
波浪型長椅
這裡最奇特的，就屬那圍繞名為“希腊劇院” Greek Theatre中心廣場的蜿蜒三百多米的波浪型長椅了。它的與眾不同之處就在於，它的表面所貼瓷片沒有一塊是完整的，這些都是高迪從販賣瓷磚的商店裡搜集來的別人丟棄的碎瓷片，然後再重新排列成特定的圖案，所以稱之為碎瓷片馬賽克更恰當一點。有些圖案是把打碎的瓷片按照原來的花樣放置，而更多的則是用不同的碎片排列出新的圖案，有的地方還用到了廢棄的啤酒瓶底的玻璃。初看似乎都很隨意，但仔細觀察後，效果竟是出人意料的漂亮，好像那些原本不相干的瓷片本來就應該是這樣排列的，那些原本被人丟棄的破碎瓷片由於被高迪用作素材而得到了升華。可以這麼說，在20世紀初的高迪已經開創了在其20年後才開始蓬勃發展的達達主義藝術風格的先河，這時你就會不禁為高迪的超凡想像力和無人可以企及的藝術創造力所折服。下次我若再要裝修房子的話，瓷磚的使用方案就可以參考高迪的作法，那肯定是又便宜又好啊。我在腦中勾勒空中樓閣的草圖時作如此設想。
當我靠在這堪稱全世界最美麗的藝術長椅上，享受著巴塞羅那正午太陽的溫暖，呼吸著從地中海吹拂過來的清涼海風時，眼前數千平方米的“希腊劇院”廣場上仿佛一下子滿是男女老少的加泰羅尼亞人，他們手拉手圍成了一個個大小不等的圓圈，在樂隊的伴奏下跳起了加泰羅尼亞當地的民族舞蹈－薩爾達納舞。雖然這種集會只在周末才有，我無緣一見，但我想他們的精神應該和法國布裡塔尼民族舞是相通的，同樣的手拉手，同樣的快樂，同樣的充滿民族驕傲感，可能更多一點西班牙特有的熱情吧。面對此景，我感覺自己又回到了那無憂無慮的童年時光，一切都是那麼絢爛的安詳、簡單的快樂。我被這種幸福感重重擊倒，久久不願起來。
高架路
從中心廣場往下走，就會經過同樣著名的高架路。由於古埃爾公園位於陡峭的山上，行人和車輛的出入成了一個大問題。為了保持山體原有的自然美麗地貌，高迪沒有使用簡單粗暴的炸山開路的建設方法，而是根據地形特征，設計了高架路。這些總長3公裡的高架路，用傾斜的柱子支撐，用預制的磚塊作柱芯，外面再覆蓋當地的石塊，再加上其外形都極似一株株參天大樹，體現了高迪一貫追求的與自然和諧統一的設計風格，讓人不免有恍若天成的錯覺。在這裡你可以清晰地看到高迪的建築思想：仿效大自然，像大自然那樣去建築點什麼。與之相比，我們這裡有些房地產發展商在原本沒有水源的地方憑空造出一個水塘，玩弄什麼親水住宅的概念，結果又疏於管理和維護，讓居民們親近的是一潭死水，那可真算得上是低級庸俗的了。
百柱廳
沿著高架路走下陡峭的山坡，就來到屋頂廣場底下的 “百柱廳”，由密密麻麻的86根高6米、直徑1.3米的石柱所組成。那麼多的柱子，可不是光擺著看的哦，除了承擔著托起上面“希腊劇院”廣場的重任，還有一個內秀的功能：引水管道。古埃爾公園建在山上，又離當時的巴塞羅那市區很遠，引水困難。再加上巴塞羅那一年超過300天的日照時間，供水成了一個大問題。高迪的解決之道就是：在下雨的時候，積水滲透入廣場的土壤，流到下面天花板的球形穹隅處，然後通過挖空的柱芯，彙集到位於門廊下方，有著12000立方米容量的地下蓄水池中。在這裡，你知道什麼才是功能和外觀的完美結合了吧。
在“百柱廳”裡，有4個柱子的位置是空著的。在天花板的拱腹位置上，留下了高迪的合作者Josep M. Jujol所做的4個巨大而又艷麗的馬賽克太陽圖案，有的橙紅熾熱，有的米白清冷，我想這可能是代表巴塞羅那天空中四季不同的太陽光芒吧。
說起這個大廳的作用，可能打破你的頭都不一定猜得出來：社區集市，也就是我們通常所說的小菜場。這裡距離市區那麼遠，如果規劃者沒有想到居民生活的便利性，那肯定不是一個合格的設計師。不過我估計在這個別具一格的菜市場裡，可能就沒賣過幾斤大白菜。現在倒是有人在此練攤：有一個中年男子在一根柱子下，坐在一只舞台音箱上，手中的吉他流淌出婉轉悠揚的樂曲，在他的前面，放著一個打開的手提箱，裡面放著一排CD和一張12euro的價格牌，原來他在現場售賣自己錄制的唱片。他只是微閉著眼睛，腳尖在打著拍子，低頭專心於演奏，似乎已是物我兩忘了，仿佛他的精神已經隨著那時而輕柔時而激昂的西班牙吉他樂聲在大廳裡縈繞。有些游客會躡手躡腳地在他的手提箱裡放下錢，然後拿走一張CD，生怕驚動了他手中的吉他。音樂，在這裡成了不可或缺的元素，讓整個環境體現出流動的生命力。
台階和大門
從百柱廳出來往公園大門的方向去，就會經過一個雙通的台階。在兩側台階的中間，你會發現古埃爾公園的標志：一頭巨大的披著彩色馬賽克外衣的外形類似蜥蜴的巨龍匍匐在那裡，張開的大嘴裡還噴湧著清澈的口水，(雖說不雅，但從嘴裡吐出來的，除了口水還能是什麼呢？)它可不是用來嚇唬我們這裡看多了日韓恐怖片而不敢單獨走夜路的女孩子們的，它是這裡12000立方米的地下蓄水池的守護神哦。
和這頭巨龍相比，大門入口處兩側的房子則更具有童話色彩，它們像格林童話中的兩頂大帳篷，把整個公園渲染得就像是個兒童樂園。有人說具有一顆不泯的童心是作為藝術家的必要條件，我看在高迪身上是表現得淋漓盡致了。這兩幢房子原來的用途是門房和接待室，(呃，請問目前這裡還缺個看門的嗎？)現在則理所當然地成了紀念品的小賣部。
高迪的住所
公園內有一幢房子比較特殊，當初建成後竟然找不到買家，於是高迪不得不自己掏錢買下，變成自己的住所，現在當然就成了高迪紀念館。他當時入住這裡並不是為了貪圖享受，而是由於當時的高迪要照顧他93歲高齡而且行動不便的父親，和他的一個失去母親的侄女。高迪自己對生活從來就沒有什麼物質上的要求，這在以後建造聖家堂時他和工人們一起住在工地，以及曾經發生高迪走在街上，由於衣衫襤褸被人誤認作是乞丐而給予施舍的事情，即可見一斑。也許在他的心目中，創造出美麗無比的藝術作品已是人生最大的享受，再多的物質生活也只是滿足他吃飽穿暖的基本需求吧。
房子內的看點在於家具，包括桌、椅、櫃、門，連衛生間裡的小擺設，都透出濃重的藝術氣息，哪怕放在一百米外你都可以一眼看出那是高迪的作品。我很驚訝於那些椅子的樣子，真可謂奇形怪狀，不近常理。但若仔細端詳，便可發現那些奇怪的形狀都是按照人體各個部位的曲線和動作習慣來設計的，這樣不管你采用何種姿勢，這把椅子都能讓你坐得舒適。我想當時可能還沒有人體工程學這麼一個名詞吧，而高迪已經用作品示人了。他好像總是孤獨地走在社會發展潮流的前面，讓後來者只可仰望而永遠不可企及。唯一有可能敢上並超越他的，只能是另一個高迪了。但他何時才會出現，是五十年，還是五百年後呢？希望上天能早日重塑一個高迪的肉身來到凡間，再續這人間奇跡。冥冥中我得到了一個答案，也許聖家堂的建成之日，就會是高迪的轉世投胎之時。但願我能等得到那一天，我在心中默默祈禱。
看著那些家具奇而又美麗的造型，可以想見制作時的人工很費，完全是理想主義者的產品。可喜的是當時有人(古埃爾)願意出資讓高迪把理想變為現實，否則今日我等就不會有幸目睹奇跡了，一把椅子如此，一座公園更甚。
黑米海鮮鐵板飯
公園出來後到地鐵車站旁，學西班牙人一樣就坐在吧台旁用了午餐。這裡的菜單倒是不錯，每個菜名旁都有一張彩色照片可以讓我看個仔細，和我們這裡日本味的干拉面(曾聽一位長者將日本味千拉面作如此異讀，我從此改口)裡的菜單差不多。但是我發現幫助不大，因為所有的菜都沒見過，好吃不好吃又怎會知道呢。看到我一副抓耳撓腮、對著菜單無從下口的猴急樣，一旁的老者給我指點迷津。他用食指點了點菜單，然後又搖晃了一下大拇指，雖然他說的西班牙語夠寫一本菜譜的了，我還是一句不懂，但他的意思我已完全明白，就點這個：黑米海鮮鐵板飯(6.95euro)。後來看書才知道這可是加泰羅尼亞的特色哦，真是熱情好客的西班牙人！雖然按照中國做飯的標准，那米還只能算是半熟，嚼在嘴裡有點硌牙。不過各國的飲食標准是不可能統一的，就像大多數中國人還認為是生的牛排，老外可能就會說已經太熟了一樣。入鄉隨俗吧，我帶著滿心歡喜吃完了這粒粒盤中餐。
巴特裡奧公寓Casa Batlló
坐地鐵回到加泰羅尼亞廣場，去看巴特裡奧公寓(10euro)。這座建築的來歷有點與眾不同，它是在原建築建成二十多年後，高迪應房主的要求進行改造的產物。雖然如此，但無論以何種標准來衡量，它仍舊完全是屬於高迪的作品。走到跟前，它那充滿童話色彩的絢麗外觀再次衝擊著我的眼球。它底層沿街的立柱就似粗壯的像腿，屋頂又像一條巨型恐龍拱起的脊背，色彩繽紛的陶片把整個房子的外牆打扮得仿佛海蟒皮一般光滑，那八個有著精致曲線的小陽台更似那懸崖峭壁上的海鳥窩一樣迎風挺立，畫家達利更是把巴特裡奧公寓的大門形容為“像上等的小牛皮一般柔軟”。我恍若是愛麗思在漫游仙境，如果這時有扇窗或者門突然開口對我說話，我是一點也不會感到驚訝的。所以有人說這是天堂裡的房子掉到了人間，我覺得真是一點也不假啊。
佇立門前看了半天，我卻最終沒有進去。因為此時我的腦袋裡已經被這兩天來所看到高迪的作品塞得滿滿的了，若再看下去，就會無法吸收，甚至有把頭漲破的危險。就像吃飯，雖說是滿桌佳肴，但如果不顧自己的肚量而一味地胡吃海塞，唯一的結果就是消化不良，把美食變成了毒藥。所以，我選擇了放棄參觀，同時把它列入了我下次必到的目的地名單。
當我坐在門前的長椅上仰望大師的傑作，相鄰中規中距的樓房立刻變得平庸和了無生趣，誰叫它們與高迪的作品為鄰呢，是榮幸，更是不幸。與此同時，我在琢磨著高迪的愛情觀“為避免陷於失望，不應受幻覺的誘惑”和他終身未娶之間的因果關系，真可謂世間事，不如意者，十之八九啊。
為了避免爆頭事件的發生，我同時放棄了去看高迪的另一個代表作－米拉公寓Casa Milà的計劃，據說那幢房子從上到下，由內到外，是沒有一根直線條的哦。因為高迪認為自然界沒有直線存在，如果有，也是一大堆曲線轉換而成的。他曾在日記中這樣寫道：“只有瘋子才會試圖去描繪世界上不存在的東西！”所以他就造了那幢舉世無雙的米拉公寓。仔細想想也是，在這大自然的萬事萬物中，哪有一條直線喲，還不都是人類為了圖省事，拿一把直尺來走捷徑。
街頭信步
我一邊散步逛回旅店，一邊看著蘭布拉大街上熙來攘往的巴塞羅那人，感覺他們真是好幸福啊，能生活在高迪的城市裡，即使住在天堂，也不過如此吧。看的多了，我發現了現在巴塞羅那年輕人的時尚潮流，就是喇叭褲和鼻釘。六十年代席卷西方的嬉皮士風潮中，喇叭褲可是享有注冊商標的地位哦。目前的回潮，可真應驗了那句老話：風水輪流轉，昨日的潮流，可能就是明天的時尚。我記得有一位美女花了二百元錢買了一件藍印花布的上衣，回到家後被安徽保姆看到，說在他們老家，這種衣服再普通不過，誰家沒有幾件的。頓悟，原來農家布衣和霓裳先鋒，有的只是時空上的差異而已。
回旅店小憩片刻之後，坐17路bus到海邊，可惜我忘了有夏時制這回事，太陽公公是要提前一個小時下班的。結果來晚了，來不及看到日落了，又坐車回來。去的時候就發現我買的10次通票在檢票時報錯，可我才用了5次而已。不管了，反正我已經付了錢了，照坐不誤。機器報錯，司機聽到了也不問，估計經常有此事吧，還是看我不通西班牙語懶得和我計較？一路過來，我看著街上來來往往的行人在車窗前閃過，就像一個長鏡頭，沒有主角，沒有故事情節，沒有背景音樂，似乎什麼也沒有，但感覺一切已在畫外。
Santa Ana餐廳的晚餐
我在Laietana站下車，一路逛到El Corte Ingles百貨商場，挑了西班牙最著名的裡奧霍葡萄酒Riojo，和以雪利酒之名傳到英國去的Jerez各一瓶，考慮到在意大利和法國都要買酒，這裡就買了375ml的小瓶裝的。一不留神才發現這次的旅程竟然是十足的酒鬼之旅，法、西、意恰是歐洲最大的葡萄酒產地，難道當時在制定路線時有酒蟲在作怪？我在商店裡漫無邊際的滿是酒瓶的貨架前不得其解。
背著2瓶小酒走到大街上，竟然覺得腿腳有些發軟，難道是酒太重？一琢磨，原來是肚子在提意見了，趕緊覓食。環顧四周，沒看見順眼的，然後一頭鑽進小巷裡，發現了Santa Ana餐廳。點了1/4只雞的套餐(原想點當地特產燴墨魚，但是沒有，可能季節不對吧，只能作罷)，味道不錯，量也正好，還點了小瓶裝的加泰羅尼亞當地產的 red wine，喝了一半就有點頭暈了。不管了，今兒個老子高興，就隨興吧。斜對面的桌子來了2個美國人，面對我的是一個灰白頭發的中年人，很神氣，有點好萊塢電影明星理查德•吉爾的腔調。嗯，怎麼開始對男人有興趣了？看來是酒喝多了。我把視線收回，繼續把酒喝完，在漂浮的感覺中結帳，COMBI No 3 7.90euro, BAUA 3/8 4.22euro,+7%,共12.97euro。走出餐廳時，我問自己：還找得到回去的路嗎？有另一個聲音在回答：即使迷失在這天堂一般的高迪之城，又何妨？
小馬識途
在位於加泰羅尼亞廣場地下的觀光信息中心裡拿了介紹巴塞羅那文化娛樂活動的小冊子，才知道從10月30日到11月18日是第35屆巴塞羅那國際爵士音樂節，屆時會有不少來自世界各地的爵士樂高手在巴塞羅那的各個音樂場館和酒吧獻藝。唉，誰讓我來早了呢。我雖然很是懊惱，但立刻在小冊子裡找到了一個補救的辦法，原來有一個著名的酒吧Jamboree在今晚就有爵士樂的專場演出，看來這些爵士高手們已是手癢難熬，等不到音樂節開幕的那一天，同時也成全了我的爵士之夜了。
你知道我的旅行原則是：像當地人一樣生活，其中另一層意思就是，像當地人一樣地玩。到一個陌生的城市旅行，當地的節慶活動和豐富多彩的夜生活是我們這裡許多party animal所熱衷的，在娛樂自己的同時也了解當地的文化生活，豈不美哉？不過每個國家和民族都有自己的文化和習俗，作為外來者，我們需要留心注意，做到入鄉隨俗，入門問禁，方不至於鬧出不愉快或者笑話來。我以前上班的公司曾有一次在泰國普濟島開年會，晚上有幾個女孩子結伴去泡吧，結果到了一個滿屋子都是“不要太靈哦”帥哥的酒吧，可惜每個帥哥都拿白眼瞪她們，連招待也沒給她們好臉色看。知道為什麼嗎？不是因為她們不夠美麗，而是因為那裡的帥哥對女士沒興趣：那是個男同性戀酒吧！害得這幾個平日裡自我感覺良好的上海MM們的自尊心和自信心無辜地被嚴重摧殘了一回，那都是吃了不了解情況的虧啊。那麼哪裡又能找到豐富齊全的娛樂信息呢？其實很多國家的旅游局都會在觀光游客的彙集地點設置觀光信息中心，比如在機場、車站、熱門景點附近，它的標志一般是"Tourism Information"或者就是一個鬥大的"i"。在那裡，你能很容易找到免費提供的導游地圖、各家旅店的介紹、當地旅游景點概況和文化娛樂活動日程表等有用的信息，有的還代理各種活動的門票銷售，方便你決定在什麼時間，去哪裡，看什麼節目。這樣即使你是一匹小馬駒，也能找到活動的方向了。
Jamboree的Jazz Night
晚上我准備去的那個Jamboree，是十一點開始演出，所以十點過後我就開始沿著蘭布拉大街向南逛去。此時蘭布拉大街上的商店都已關門，但一路上的書報攤和花店倒是在堅持營業，可能這是巴塞羅那的夜生活所不可缺少的一部分吧。街上三三兩兩的年輕人在嘻嘻哈哈、打打鬧鬧，似乎只有我這一個外來客不合時宜地躑躅在巴塞羅那的午夜街頭。
逛了十來分鐘，就到了皇家廣場Plaça Reial，這裡一圈都是餐廳酒吧，看起來和上海的新天地差不多，但中間的一個大廣場使得這裡的空間不至於顯得那麼局促。加之今天不是周末，人不算很多，便不似新天地像個菜市場般鬧哄哄。找到了Jamborre(7.00euro)，進門後一路台階向下走，原來這是個地下酒吧。
演出尚未開始，但不大的場地裡已坐滿了一二百號熱情的觀眾，大部分都是衣著整齊的成年男女，其中還有幾位是滿頭華發的長者，看那腔調十足就是以前上海灘追求生活享受的“老克勒”。看來聽爵士是要有點閱歷底子的，此時我開始估摸自己是否夠資格來附庸這個風雅。不過既然買了票，我總要對得起付出的那幾個最近彙率瘋漲的歐元吧。念及於此，我就端起一副老成樣，向酒保要了一瓶可樂(按理說此時應該要瓶酒精飲料，但我晚餐的葡萄酒還在我的腦袋裡盤旋，酒意已經足夠了)，在舞台側面靠近吧台的地方找了個空位落座。這時吧台裡的那個酒保GG一邊和朋友在聊天，一邊在狂玩花哨技巧，把兩個空酒瓶耍得上下翻飛，令人眼花繚亂，不由得讓我懷疑他是否想和電影“雞尾酒”裡的湯姆•克魯斯一較高下。
不多一會兒，幾位演出嘉賓上台了，小號Gustavo Bergalli(此人的照片被印在宣傳冊子的封面上，估計名氣不小)，鋼琴Jose Reinoso，低音提琴Horacio Fumero，鼓手Aldo Caviglia，曼陀林Marcelo Mercadante。幾句西班牙語的問候之後，音樂響起。他們的演奏方式完全繼承了爵士樂的精髓，那就是通過完全的即興來表現心靈深處的真實感受，讓每個樂手的心引領他們手中的樂器帶給所有聽眾這絕無僅有、不可重復的現場演出。除了開始部分的簡短合奏，接著就是每種樂器的大段solo，從小號的飽滿熱情、鋼琴的歡快跳躍到打擊樂器的地動山搖，連低音提琴都有令人蕩氣回腸的炫技solo。雖然我對流派眾多如銀河群星、絢麗多姿似天邊彩虹的爵士樂的愛好還只是在聽個氣氛的水平上，家中的爵士樂CD也多是大雜燴式的精選合集，除了Miles Davis和Louis Armstrong我也說不全幾個爵士大師的名字，冷爵士Cool Jazz、自由爵士Free Jazz、前衛爵士Avant-garde Jazz、拉丁爵士Latin Jazz、融合爵士Fusion、酸爵士Acid Jazz和花樣繁多的波普(Bebop, Hard Bebop, Neo Bop, Post Bop)名詞更讓我一頭霧水，但是這個我平身第一次感受的現場爵士樂仍然以其四射的熱情溫暖了我這一顆孤獨的心。仿佛樂手之間的擠眉弄眼、台上台下默契一致的搖頭晃腦、此起彼伏的鼓掌和口哨，都是催化劑，把這個小小的地下酒吧釀成了一座滿溢著葡萄美酒的酒窖。雖然我手中端的是可樂，但那流轉在耳邊、縈繞在心頭的爵士樂就已經把我灌醉。
我舉杯祝自己：Feliz cumpleaños!
（未完待續）