第十七章昔日高昌今日古城“高昌”在很長的一段時間裡，曾經是吐魯番的名字，始建於公元前一世紀，當中原統治權落在西漢政權手中的時候。當時，西漢的統治者為了控制絲綢之路上的貿易，曾大肆向西開疆拓土，並向吐魯番派屯田之兵，因其“地勢高敞，人庶昌盛”，而得名“高昌”。
在絲綢之路上，這樣的故城是一座接一座，交河、樓蘭、龜茲、於闐、舒勒，可偏偏高昌處於交通要道之上，古絲路在敦煌被塔克拉瑪干大沙漠分為南北兩路，而北路在這裡又被天山山脈分為南北兩路，南路經現在的庫爾勒、庫車、喀什通往西方；北路經伊寧、伊黎最後去到裡海。
從西安向西走來，一路上看見了太多太多“現代人”造的歷史古跡，西安的明城牆，鐘鼓樓、蘭州的白塔山、嘉峪關城樓，感覺總不是滋味。人為地造作，“歷史古跡”變成了只有現代軀殼，失去了靈魂的依附，夜間璀璨的燈火，把它們腐蝕得更加糜爛。這就是我們非去看一看高昌故城的最主要原因。
據說，麴文泰時期是高昌王國最鼎盛、最輝煌的時期，玄奘大師的《大唐西域記》中就有他路過高昌國時，被高昌國王麴文泰挽留在此一個月的記述。當時的高昌國全城信奉佛教，高昌王挽留玄奘大師意在為其子民講經說法。然而不久以後，玄奘大師曾經講經說法的這個高昌王國被唐太宗所滅，並吞並入唐朝的版圖，唐朝在這裡設立了“高昌郡”。從此信奉佛教的高昌王國不復存在，直到9世紀中葉，中原的王朝經過了接二連三的改朝換代以後，回鶻人來到這裡，建立了回鶻高昌王國，並改名為“火州”。火焰山從此有了維吾爾文的名字－－“克孜爾塔格山”，其意即紅山也！
高昌故城位於吐魯番市以東約40多公裡處，沿火焰山向東約1小時的路程就可以到了，路的北邊是火焰山，南邊是茫茫的戈壁，兩旁可見大大小小的窟窿，就是聞名遐爾的沙漠灌溉系統－－坎兒井。欲看免費的坎兒井，到這兒來就可以了，可是我們的心不在這裡，仰慕已久的高昌故城，就在不遠處等著我們。
到了，看見了用黃土夯成的城牆，圍上了一群衣著大紅大紫的維吾爾族小孩，手中搖著一串串鈴鐺，動作有點像巫師正在招魂一樣，用我們聽不懂的華語不知在向我們嘰哩呱啦什麼！導游哄散了他們，嘴裡邊嚷嚷：“出來再賣，出來再賣。”我恍然大悟，原來他們是在向我們兜售駝鈴呀！
騎上驢車，到高昌故城外城的佛寺遺址去看看，那裡有玄奘大師當年在此說法的講經台。路上毛驢邊拉車，邊噶呱噶呱地叫著，我平生第一次聽到毛驢的叫聲，聲音很像哮喘病患者在苦苦呻吟一樣。我想起了小時候的一首兒歌《小毛驢》，一時兒歌勾起了我兒時的快意。偏偏此時，駕著驢車的維族兄弟，卻哼起了維族小調，我的心瞬間又回到了高昌故城。晃動的驢車，駕車的維族小伙配小調，我來到了新疆，來到了多年夢想出游的土地上。
沿途古城的建築物雖然已經不成原形，但模樣依稀可辨，烽火台、可汗堡、城牆，都是以夯土的方法造成的，是吐魯番盆地干旱少雨的氣候保護著這些建築。高昌故城有200萬平方米，是目前西域留存最大的故城遺址，我們所游的只是其中的一小部分而已。玄奘大師當年講經的地方到了，導游引我們去看看華爾納取走佛像後留下來的佛龕，然後大罵一番。自從伊斯蘭教傳入中國以後，佛教在中國的西北地區再無立足之地，穆斯林成為這裡的主人，穆斯林不但不崇拜佛像，而且還反對偶像崇拜，並且還破壞這裡的塑像和古跡，華爾納來到這裡時，塑像已經殘破不堪，以他考古學家的銳利眼光，自然會取走這些被當地人破壞的遺跡。在玄奘大師講經台處，還就可以見到維文的牆刻，是那種完全沒有藝術性的牆刻。我看不懂維文，但多數是諸如“到此一游”或者是“阿拉真偉大”之類的話語。今天的人們如此，100年前的更不用說了。
從細微的角度看，高昌故城裡有當地人破壞的遺憾，但是如果把視野拉到整個高昌城，則另有一番風趣。遠處的火焰山，與故城相映成趣，在這片荒涼的土地上，隱藏著逝去的輝煌，然而最珍貴的還是它的原汁原味，沒有濃妝艷抹、沒有矯揉造作，坦坦蕩蕩地聳立在絲路古道之上。
筆於：烏魯木齊食品大廈