7/24--揮別喀什噶爾*阿帕霍加墓，艾提尕爾清真寺，大巴扎
*喀什23：58 608次 庫車13：50
旭日初升的喀什分為清爽，雖然已是七、八點鐘，市區最熱鬧的大十字附近行人尚不多見，西域人相當於內地來說比較晚睡晚起。然而在炎熱的夏天裡，最可愛的可不是清涼的早晨嗎？
我步行前往西郊的阿帕霍加墓，步伐特別輕快。
步行沒多久，路邊就出現了農田和村莊，可見喀什的市區範圍並不大。田裡綠油油的一片，西瓜種了不少，其它作物我就不認識了。這也是我最大的悲哀之一，我對園藝有著濃厚的興趣，喜歡綠色的蔬菜，喜歡五顏六色的野花，可在城市裡畢竟沒有機會去了解這一些，以致於我至今還不認識地上長的大部分東西。
維吾爾的農人據說是懶惰的，田裡果然還沒有一個人開工。他們似乎更善於經商，路邊攤上賣蔬菜瓜果的小販比比皆是。賣西瓜和蜜瓜的尤其多，西瓜是橢圓形的那種，個很大，遍布青色條紋，一看就知道是好瓜，價錢也便宜。會招徠生意的小販切開一個瓜，瓜馕鮮紅，瓜籽飽滿，令人饞涎欲滴。他其實沒這個必要，因為南疆的瓜個個都是好瓜，這是我的實踐所證明的。
路邊還有賣酒的，大約也是果汁釀成的酒，酒瓶子比超市賣的葡萄酒瓶都要長大。維吾爾人幾乎全是伊斯蘭教徒，有不准飲酒的教規，因此只能喝這種酒精度極低的“飲料”。相對而言，北疆的維吾爾人比較開放，許多人也喝點啤酒。
隨著時間的推移，文明的發展，人類的生活方式也會大同小異起來吧。
在浩罕村的路口看到了標志牌，拐彎進去沒多遠就到了阿帕霍加墓。
阿帕霍加墓是個典型的伊斯蘭式陵墓，它由主墓室、講經堂、禮拜寺等建築組成。主墓室為方體圓頂，四角各建一座塔樓，四周牆上有黃、綠、藍三色琉璃磚鑲嵌，瓷磚表面繪有彩色圖案和阿拉伯文警句。
墓中所葬的是，活躍於17、18世紀的當地伊斯蘭教白山派領袖阿帕霍加家族共五代的72人。阿帕霍加家族曾向乾隆帝敬獻他們傾國傾城的女兒喀絲麗，乾隆很寵愛她，因其體內常散發出清香，封她為“香妃”。香妃逝於北京，故鄉阿帕霍加墓中的棺槨中應是其衣塚。而“香妃墓”之名遠盛於阿帕霍加家族墓，這不能不說是一種濃郁的感情色彩吧。
一個女人，盡管她沒有傳奇的經歷，或者是輝煌的業績，只要她是美麗的而又為世人所知，人們就會永遠地懷念她。這不是過錯，追尋美好本就是人心中最真摯的吶喊。
艾提尕爾清真寺中的部分建築正在整修，再加上不是星期五的禮拜日，顯得冷清。同樣，我也錯過了星期天的大巴扎，雖然僅過了一天，熱鬧程度是完全不一樣的。大巴扎附近的中西亞貿易市場倒是順路去看了看，因為沒有購物的欲望，所以只是走馬看花而已。
我更多的是躲在艾提尕爾廣場的一角，看著這群長相迥異的異域人。我們顯然完全不懂得他們的生活，而在他們的眼裡，也只是平凡至極的每一天。在兩千年前，一定也有著另一個人像我這樣地悄悄注視著他們，而和他們一起生活，和他們一起戰鬥。
忽然，我被時空軌道運送到了另一個四維空間。班超以73歲的高齡回到漢都長安，長期的西域生活使他的外貌發生了巨大的變化，因而被街上的孩童叫了聲“胡人”，此時他的內心是種怎樣的感受呢？
黃昏，我來到喀什火車站，在這個富有特色的建築下留影紀念。
驀然回首，漸漸黑暗的廣場上，人影如夢幻般朦朧。這瞬間，我感到那生活在彼端的人群與我之間的共鳴，我並非一定是個旁觀者。我滿懷親切之情眺望著他們，然後，仿佛永別似地踏上了月台的台階。