陝北雜記http://www.ctrip.com/Community/ItineraryWri/ShowWriting.asp?writing=806158&area=&user=
重貼榆林，因為最後加了一些段落
（續）
榆林，意外得繁華，夢中得長城
也許對於未知的城市，每個旅行者都喜歡再自己的腦海裡構建一個屬於自己的映像，榆林，於我來說，就是如此，每每坐上車就開始閉目遐思，街道、房屋、路人、橋梁、都是如此的盡如人意，就像從延安倒榆林的一路，美的不帶一絲人間煙火，沒有喧囂，沒有熙熙攘攘，陽光嘻笑著把榆樹林的影子拖的長長的，田邊的小舍，半山的窯洞，成排的窗戶，屋前老婦新人悠閑的等待……
中午的朝陽雖然聽起來怪異了些，形容這個中國西邊的城市，卻最恰當不過，每日太陽早上8、9點才懶散的爬起來，到了晚上8點多依然固我的不肯落下，只有我這樣的夜貓子才最是喜歡，不用趕早的起來就可以看到日出，不用死趕慢趕的去看日落，只要坐再車上， 在旅途中就可以欣賞到最動人的一幕……
聽同行的驢友說，延安到榆林的一程風景和四川新都橋瘋狂的相似，我是沒取過那裡的，也無從比較，不過卻堅信，即使在如何的相似，美卻一定是不同的，人不可能踏入同一條河流，對於景致，此時和下一刻看到的一定也是不同的吧，更何況是天南地北的兩處呢！
當美景不再，當鋼精水泥逐漸的替代了田園，才意識到，現代和傳統永遠是兩個對立的名詞！拋棄了所有傳統的榆林就像我們經過的十幾、幾十個小城市一樣，時髦的年輕人、光潔的人民廣場、門口聚集著人群的百貨公司……好在城市並不大，在往鎮北台的路上，只要幾個轉彎，不消幾分鐘，就蛻去了屬於城市的外衣，陪伴我們一路的依舊是那個屬於黃土高原的花布衣裳的大姑娘。
鎮北台就建立在這樣一個黃土高坡上，號稱長城最大的烽火台今天已經消失不見，只有些斷垣殘壁留了下來，為了生存卻不得不和千百年後青磚利瓦再度結合，成就了另一個現代版得昆曲京腔。唯一可以看得出歲月痕跡得，也只有蜿蜒在青磚牆上彎彎曲曲得班駁淚痕。由於當地土比石多，雖然是明長城，但都是土夯而成，三蒸三煮得工藝讓土牆依然寸草不生，在鎮北台上向下俯視，視野及其廣闊，方圓十裡盡纜無余，依舊可以清楚得看見只剩下牆根的長城臥在山巒上…斷斷續續的，一個烽火台接著一個烽火台……想來長城自古至今都是不寂寞得，年輕時經歷過烽煙四起得戰亂，中年時經歷過平安盛事得繁華，到了晚年被子孫臥膝弄須一定別有一番樂趣吧！
青山依舊在，幾度夕陽紅。時光輾轉變遷，長城腳下駐防的官兵一代接著一代，當御不再是使命，生命卻還要一直延續......鎮北村就是那麼個村子，依靠在長城腳下，背臨著鎮北台，門前一條河緩緩流過，村子不大，奚奚落落的幾戶人家散布在山坡上，年輕人都離開了，只剩下扎著白毛巾得老漢在夕陽下悠閑得趕著羊群......
“我們這裡都是吃兩頓飯得，早中午一頓，晚上4.5點一頓”散步得變電站大叔如是說， 想起那些捧著大碗蹲在把頭埋進碗裡吃飯的陝北人，微微有些宛爾，南北竟然如此不同。
紅堿淖，簡練如斯
淖，蒙古語。意思是沙漠中的湖泊。紅堿淖就是這麼個地方，鑲嵌在毛烏蘇沙漠裡，四周黃沙圍繞......曾經想過如何來描述紅堿淖的寧靜美麗，也曾試寫過些文字，卻每次都覺得不盡如人意，細細品味，原來一個淖字，簡簡單單，卻把它真正得含義闡述得如此徹底，再多的描述都是多余，不由感嘆中國文字之簡練精粹！
淖，三點水旁，凡是三點水邊旁的都和水多多少少有點關系，大的如海、小的有溪、生命必須的是水、地下冒出來的叫泉，而淖，就如它的名字--默默無聞，知道的人少之又少，在人際罕至的沙漠中央，孑然世外，如一個隱者：
滿目繁華不入眼，世事無常耳旁風。
唯有冰心映明月，黃沙煮酒潤人行。
千百年前，紅堿淖是否為穿梭於毛烏蘇沙漠中的商隊解過渴？是否拯救過飛行疲憊的鷺鳥的性命？是否也像如今這般嘔心瀝血的養活這一方水土的這一方人？百年以後，是否也將像月牙泉一樣逐漸衰竭？是否也將和羅布泊一樣油盡燈枯？也許只有等我們幫它重塑金身，才能翻然領悟了。
紅堿淖成了旅游區，引來了四方的游客，也引來了四方的商客。景點四周逐漸圍繞著各方人開的小飯店，菜單上林林總總的各試菜肴，到了飯店大廚的嘴裡統統就是一個詞――不會。無奈，於是紅堿淖特產的鯉魚就成了唯一的主菜。開店的是對內蒙古的夫婦，將洗干淨的魚扔到水裡去煮是他們的專長，而紅堿淖的魚宛然就是內蒙古人那樣的不拘小節，沒有江南人的細致，沒有江北人的豪放，但是我有內蒙古人的粗曠，我鮮，我肉多能當飯吃，別的魚，行嗎？