第三章洛陽
從開封到洛陽，大概三小時左右的車程。車到洛陽的時候已經七點多了，但是因為是盛夏，天還沒黑。等擺脫了汽車站外拉你租車住店的大叔大嬸後，找好賓館，安頓下來。問清楚了賓館總台的服務員，怎麼坐車去著名的“真不同”，出門我們就趕忙上了一部在站台內准備開出的公共汽車。
天色已經開始暗下來，洛陽的公交車車況一般，但是報站非常清晰明了，可惜在車上沒有線路指示，只能在站台內看，或者仔細留意聽報站提示下一站的目的地。大概半小時，我們到了老集，下了車，問了人，在馬路邊找到了門面都頗氣派的“真不同”飯店。因為擔心浪費，看了菜單後，點了一個洛陽燕菜、一個黃燜排骨（這兩個都屬於洛陽水席的菜式），再要了一個香菇菜心（出來總擔心青菜補給不足，因此青菜總少不了）。最重要的是點了2碗白飯。在開封吃了三頓包子（早午晚各一頓），現在可終於吃上米飯了。
洛陽水席之洛陽燕菜（“真不同”飯店）
早就了解洛陽水席的特點就是所有的菜肴都是做成湯水的形式，全有湯湯水水，而燕菜又是其中比較出名的一道。主要就是蘿蔔絲，配上其他一些配料，有特點的是它蘿蔔絲的切法，很有特色，做得還真有些像燕窩，所以才叫“燕菜”。不過湯裡放了不少的胡椒粉和香菜，喝起來不是很習慣。不過吃起來就很舒服，味道還不錯。黃燜排骨也是水席系列，排骨外面裹著一層粉，燜好了和湯一起裝在碗裡端上來。味道也非常不錯。
吃完了飯，本想去附近的超級市場逛一逛，但是看看已經近關門時間，而且還要存包，我們嫌麻煩，於是就打的回賓館了。洛陽的路甚少路標（反正我好像沒怎麼看到），總覺得不太習慣。西關城區廣場上的九龍柱很雄偉，可惜沒有安排時間，在下面好好看看，照幾張相。坐車經過九龍柱好幾次，看到的都是晨練的老人們和傍晚玩耍的小孩子們。
因為在洛陽的行程安排相對輕松，所以我們就晚了半小時起床，在賓館用完早餐後，坐上了開往龍門石窟的公交車。大約一小時後，就到目的地龍門了。
下車後要到龍門，還必須穿過一大片的草坪與商鋪。到洛陽的第二天天氣好極了，溫度不高，天氣晴朗，有太陽，但是不曬。藍天白雲，再加遠山與近處的河邊的垂柳，整個人感覺舒服極了。心情也特別舒暢，在這種心境下旅游，真是再好不過了。大概十多分鐘後，我們就來到龍門的入口了。龍門橋的橋洞下面，刻著“龍門”二字，還有塊石碑，記載著龍門石窟的簡介。買好門票，租了兩台講解機，我們就進去了。
講解機其實就是用MD機裝載著錄制好的講解，隨附送的地圖，我們可以根據圖上的編號，選擇與講解機對應的音軌，來聽相應洞窟的介紹。龍門石窟始鑿於公元493年，現存的窟龕2345個，佛像十萬余尊，碑刻題記2800余品。主要作品都是開鑿於北魏與盛唐時期。
從大門進入的，首先是西山石窟北面的潛溪寺與賓陽三洞。聽著講解機裡面的男中音平緩的解說，沐浴著旭日的光輝，在這些上千年前雕刻而成的佛像、洞窟前面駐足，看著他們寧靜平和的表情，似乎也是在安詳的看著世上眾生，見證著鬥轉星移。每過一個洞窟，每看一尊佛像，每看著一面牆壁上面的佛龕、雕刻，我們都在感慨古人的高超技藝與艱辛勞動。
龍門西山東山間流淌著伊水，龍門古稱伊厥。在我們順著伊水往南游覽的時候，東山上的香山寺不時傳出悠揚的鐘聲，仿佛把我們又拉回到了一千多年前的大唐盛世。順著西山石窟一路南行，經過敬善寺、萬佛洞等，我們就來到最宏偉的奉先寺了。踩著台階上到奉先寺的平台上，不禁被正中供奉的盧舍那大佛的氣勢所震撼。奉先寺，意即侍奉祖先之意。事實上龍門石窟內不少洞窟、佛龕，都是皇親國戚、達官貴人們為了表示對祖輩的紀念而修建營造的。而其中最龐大的奉先寺，是在武則天的授意下建造的，為此她還捐出了自己的脂粉錢兩萬貫，傳說盧舍那大佛，就是以武則天的形像塑造的，寓意著皇帝是佛祖托身。隨著武則天的退位與駕崩，龍門石窟開鑿石窟的鼎盛時期，也伴隨著奉先寺的停工，一起衰落下去了。
奉先寺當初建造時留下的放置大梁的接口，現在仍清晰可見，窟上有鳥兒築巢，歡快的飛來飛去。大佛兩旁站立的菩薩、侍者、天王等，形像栩栩如生，雖然有些已經遭受破壞，缺損嚴重，但仍可看出古代人民的生花妙手，巧奪天工，令人贊嘆。盧舍那大佛神態安詳，兩耳垂肩，似乎默默的承受了一千多年來的風霜雪雨而毫不在意，只是靜靜的看著我們。人站在大佛前面，也覺心靈得到淨化，凡塵中的瑣事暫時可以拋開，只需要在大佛前安靜的站一會兒，人也會馬上覺得輕松起來。
過了奉先寺繼續前行，一路行經記載著大量古代藥方的藥方洞、曾經被雷電擊中的火燒洞等直到最南端的極南洞。一路走一路看一路聽，北魏直到大唐的幾百年歷史，似乎在我們眼前露出了它們的一角。民族融合、佛教發展，似乎是那個時代的特點，除了人編寫出來的史書，這些就是歷史留給我們最好的證據了。人寫的書，總會有失偏頗。死物不會說話，但恰恰也說出了最真的話。雖然龍門石窟歷經洪水災害、風化侵蝕及人為破壞，但保留下來的這些無價珍品，仍讓我們對遙遠的唐朝古風，更加深了崇拜與向往。
奉先寺盧舍那大佛
過了極南洞，顧名思義，西山石窟也就到了盡頭。出了門，走過漫水橋，跨過伊河，就來到東山石窟了。講解機的講解，只有西山的部分。東山石窟在歷史上規模比西山更為浩大，但是由於遭受破壞嚴重，至今留下的遺跡，我覺得幾乎可以用“蕩然無存”來形容了。因為去擂鼓台三洞要再往南走，我們不想走回頭路，而且看著前路曲折上山，風景似乎又不及西山好，我們就沒去看擂鼓台三洞，而是直接往北走回去。路上經過看經寺，碰上有工作人員在洞內拍錄像，可惜游客不准進入，我們只能在鐵欄杆外看了看，洞內石壁上的羅漢像很有特色。
下了東山石窟，走到河邊正對奉先寺的平台上，西山石窟全景盡收眼底。正中的盧舍那大佛一如既往的看著腳下的大地眾生。兩旁山上大大小小的洞窟，既像漫天的菩薩大佛，降臨凡間；又似中華歷史上的千瘡百孔，記載著過去的血火與創傷。面前的伊水奔流不停，歷史就這樣定格在這裡，給了我們最好的詮釋。
藍天，白雲，綠樹，青山，石窟，伊水。在龍門這裡，我覺得整個人都寧靜了。
再往北走，是一條上山的台階，通往香山寺，由於時間的關系，我們沒有選擇上去。看了下面的介紹，香山寺始建於北魏，曾經也是一座香火旺盛的皇家寺院。再往前行，走到龍門橋的東端，就是白園，即白居易的墓園。我們進了去，園內的環境很好，小溪流水，參天大樹枝葉茂密。園內有不少石刻碑記，多是白居易的後人們立的，時期都是現代的。其中又以日本人立的碑為多。日本文化起源於中國文化，受中國影響也至深。我對日本從來沒什麼好感，因此看到園內出現的眾多日本人名字，感覺也是怪怪的。
從龍門東山眺望西山
順著山路直上，就到了白居易的墓地了。墓碑是康熙年間立的，碑上寫著“唐少傅白公墓”。知道白居易這個名字，還是小時候了，“離離原上草，一歲一枯榮”，使我最早知道白居易這個名字，後來還知道了關於他初到長安，被人打趣“長安居，大不易”的軼事。越長大讀書越多，對他才越了解。想不到最後他選擇的歸宿地，竟是如此一個好地方。
離開白園，走過龍門橋，我們就離開龍門石窟了。我在龍門橋上再一次遠眺了西山石窟，戀戀不舍的離開，坐上同一路回程的公交車。在車上我們還遇到了一對從花都來的父女，我們在逛龍門和白園的時候已經碰見過他們，聊天中得知，他們也是從開封開始一路玩過來，還打算繼續去西安和延安，有這麼多的時間旅游，真幸福。在中途我們和他們一起下了車，來到了關林——傳說中關羽首級埋葬的地方。
關林廟始建於明，由於關羽這個歷史人物的特殊身份，歷代帝王都賦予他神奇的色彩。以前讀《三國演義》，關羽的首級是被孫權送到洛陽曹操處，然後被曹操厚葬的。不論此地是否真是關羽首級的埋葬地，我們也來憑吊一番吧。
廟的風格和一般的寺廟區別並不大，同樣也是長長的對稱結構。進了大門直走，經過儀門、鐘樓、鼓樓，甬道兩側豎立著數幢石碑，可惜並不都是古物。兩旁的長廊陳列著為數眾多的河南出土石刻與墓碑，時代跨度從東漢至民國，在條件簡陋的長廊內，慢慢的觀看，慢慢的品位，中華上下五千年的沉澱又以另外一種形式在我們面前慢慢的展現。
關林牌坊
過了大殿，穿過二殿以及兩旁的五虎殿、聖母殿，再走過三殿，就到了八卦亭。而亭子後面，就是關帝塚了。關羽也是古代忠義形像中，唯一被冠以“帝”稱號的。八卦亭前還立著一個牌坊，八卦亭內立著一塊石碑。我鑽到塚前，仔細的看了一下幕門前的對聯。然後又順著墓塚走了一圈。三國的故事，對我們這一代人，是比較熟悉的。不論是喜歡歷史，還是喜歡三國，又或者只是喜歡玩電腦游戲，這一段中國歷史上出名的時期，我們都是耳熟能詳。一千多年前的風雲，早就灰飛煙滅，在這個古柏蒼郁的園林內，想像一下關雲長“過五關斬六將”的豪情，“單刀赴會”的氣魄，“刮骨療毒”的果敢，以及“大意失荊州”的遺憾，想到千古名將的首級，此時就埋在眼前的大墓塚中，不禁感懷起人生的跌宕起伏，最後終歸是同一歸宿，是非功過，就留由後人評說了。
原路折回，出了關林，我們又上了公交車，趕往白馬寺。
白馬寺的名氣很大，是中國第一古剎。歷來被譽為“釋源”、“祖庭”，是佛教傳入中國後官辦的第一座寺院。根據史料記載，東漢永平十年（公元67年），印度二高僧同東漢使者用白馬馱佛經像，歷經千辛萬苦返回洛陽。翌年，明帝勅建僧院，為了紀念白馬馱經之功，所以取名為“白馬寺”。
白馬寺的門票上蓋有門票專用章，刻的就是“釋源祖庭”，而不是白馬寺。進入景區大門，原來左邊才是寺門，門前的一對白馬用石欄圍起來。這一對石馬本是某皇帝陵前的白馬，後來被白馬寺的某任住持給移到寺門前，並且保留至今了。白馬寺的突出特點，就是“第一”，中土佛教、寺院，都是從白馬寺開始的。寺院內的建築古樸大氣，保留的文物多是明清時期的了，由於白馬寺的名氣，同時還有許多國際交流活動在這裡舉行。寺院內有數幢樓閣，主要包括天王殿、大雄殿、接引殿、清涼台和毗盧閣等一系列建築。天王殿兩側供奉著四大天王，前殿供奉彌勒，背後站像為韋馱菩薩。白馬寺內的韋馱手中的法器執法，說明了古時白馬寺是允許和尚掛單的，包吃包住。大佛殿是白馬寺的主體建築，建於明代，殿中供奉著“釋迦三聖”明代泥塑像，即釋迦牟尼佛，文殊菩薩和普賢菩薩。大佛殿後就是大雄殿，殿內兩旁分列十八羅漢，殿中供奉著的是“三世佛”，即釋迦佛、藥師佛和阿彌陀佛。殿後面北而立的韋力天將，是白馬寺內僅存的一尊元代泥塑作品。走過接引殿，就是歷代存放經書的所在地——清涼台。寺內的最後一層殿是毗盧閣，高聳於清涼台之上。始建於唐代，元代重建，明代重修。殿內供奉著的是“華嚴三聖”。毗盧閣前，東西各有一殿，供奉用白馬馱經的印度兩高僧攝摩騰及竺法蘭。在毗盧閣殿後，我從上往下竟還看到了1936年所立的“東漢釋道焚經台”的石碑。石碑在破敗的平房前面，很顯眼。
白馬寺寺門及門外白馬
白馬寺齊雲塔
出了白馬寺門轉東，走過放生池，經過齊雲塔院的牌坊，一路穿過蔥郁的樹林，便來到齊雲塔前。齊雲塔創建於東漢永平己巳年間（公元69年）。初建時為木塔，後經歷代興修，現存的為密檐式方形磚塔，距今已有八百多年的歷史。藍天白雲之下，仰望高塔，很有懷古惜今之感。順著塔底地面的蓮花地磚順時針轉上三五七匝，可以帶來好運。我們也順著方向走了三圈，祈禱好運。沿著齊雲塔院的路走出來，我們便離開了白馬寺。
回到市區，在老集的超級市場內買了一些上華山必備的水、面包和水果，特別的我們還買了兩罐王老吉打算回賓館後喝。從商店裡出來，我們在大街上隨便逛了逛，找地方吃晚飯。在洛陽的時間比較長，天氣很好，洛陽給我的感覺也很好。但是城市內卻感覺找不出古都的感覺，雖然西關老城區內的九龍柱昭顯著洛陽作為九朝古都的榮耀，但從表面上是看不出什麼痕跡了。也許古都的大氣與歷史積累，早已經沉澱在洛陽人的骨子裡頭了吧。相信如果還有機會，我會選擇再次來到洛陽，在這裡呼吸一下中原大地的空氣。
晚上在賓館內，用房間內的VCD機，放了在景點買的龍門石窟和白馬寺的VCD碟，對上午的游覽，又加深了認識。明天就要上華山了，晚上睡個好覺。