那天，我走出家門-------2004川滇之行
蓄謀已久，今秋無論如何也要出行。似乎對目的地、出游方式的選擇倒在其次，執著地認為在這一畝三分地上憋的太久，長期以往肯定會影響身心健康。
受朋友的響應後，即刻做起了准備：查找資料、選定線路、制定計劃、打點行裝，好幾個月都不亦樂乎地在紙上談兵。
10.1長假即臨，為了能保證兩周的行程，我們各自絞盡腦汁，甚至有些不擇手段，預謀著如何把這7天的假期拉長。謝天謝地，在幾近無望的情況下，最終計劃得以如期實行。等辦好出行保險，買票走人之時，我甚至感到有點悲壯……
始終認為，旅游是一種調劑，一種收獲，一種營養，而選擇自助這種方式，又是一種適應和磨練。當然，對不善此舉的人來講，這事怎麼著也算不上個“值”字，怎比幾圈硝煙彌漫的方城之戰，所能感受到的那份榮辱和得失？
上路西行，提前到了9.24，為錯過10.1人潮。
成都，第一站。
一座極富個性的城市，悠閑散漫，似乎與當今崇尚的競爭打拼毫無干系。一壺3元的茶，足可讓你在街邊的涼棚下舒適地度過整整半天的光陰。真不明白血紅麻辣、翻江倒海的熊熊火鍋，如何讓成都人即使在麻將桌上也顯得舉止溫和。可惜如此休閑的地方我們只有半天時間匆匆而過，盡管有兒時的摯友相陪，卻連那久聞大名的川府小吃也沒能點嘗一次，對這張讒嘴有點過意不去，不是一般的遺憾吶！
康定，第二站。
12小時的漫長車程，成都留給我的那份閑散，因崎嶇險峻的彎彎山道而被遠遠地拋在了身後。大巴司機游刃有余的瀟灑把盤，在我們的目不斜視之下，排除萬難步步為營地在靠近著那個既遙遠又浪漫的地方---康定。在雅安那似乎從未停過的蒙蒙細雨中，靠在舒適的航空座椅上，望著車窗外奔騰不息的青衣江，雙耳享受著不時從後座藏胞夫婦處飄然而至的舒緩歌聲，心中也不時地在想像著雅魚雅女的俏摸樣。感覺原來快樂竟是如此簡單：只需一個理由，只要一張車票，足可了以心願。午後，車過久聞大名，全長4172米的二郎山隧道。風景異樣海拔3437米的二郎山，以陡峭險峻、氣候惡劣而聞名。當地曾有諺“車過二郎山，像進鬼門關，僥幸不翻車，也要凍三天”來描繪這裡常年冰雪、暴雨、濃霧、泥石流、滑坡不斷，致使該路段行車事故多發、斷道頻繁的景像。今天我們只用不到10分鐘的時間，就完成了過去要花3小時才能走過的川藏線上的第一道咽喉險關。駛出隧道，忽然間被眼前的巍巍景觀給驚怵：青山、綠水、白雲和藍天是如此清晰和壯闊。翻山前那陰雲遮天、寒風瑟瑟、坎坷山道的艱苦行程恍如隔世。深呼吸中不由得睜大兩眼，作詩人狀感慨連連浮想翩翩！此時，道路也變的平整亮麗，好像要與周邊的景致保持協調。下山中，大巴停歇了它的轟鳴聲，取代以發動機的輕和低吟。不多時，我們已達瀘定---中國工農紅軍名震天下飛奪鐵索橋的傳奇地。大渡河渾濁洶湧的江水，在青黑的崖石上拍過，激起濤聲陣陣，60多年前激戰的槍炮聲仿佛就在耳旁……聯想與賞景中一村一寨悄然駛過。然而，就在離那浪漫地方僅有10公裡的時候，我們卻共同經歷了一次災難，談笑間它將我們的善始差點化為“善終”。在一個狹窄昏暗的隧道內，我們這位川藏線多年的駕車高手，由於一時的走神，造成三車相撞的車禍。回想起隧道口邊那綿延不斷的百米深谷，這一幕如果提前一分鐘，我這把骨頭也許就會成為隔天報道中那傷亡數字裡的一個整數，大幸啊。
事故後折騰一番，到康定城時已是華燈初上了。
走出簡陋的車站，滿大街的背包客，滿大街的客棧旅社。深吸一口缺氧之氣，告訴自己：我終於踏上高原了！對於我這個煙不離手的老槍，高血壓症的初患，面相大過年歲的“驢”，感覺似乎還可以支撐。
漫步在小城街頭，藏漢過客匆匆。四處飄來悠遠嘹亮的民謠不絕於耳，不愧為情歌的故鄉。自打那位年邁的中國情歌王子，將這座西域小城化作情竇初開的聖地，男女老幼就無人不曉康定的山上可“遛馬”了。當我們望著指路牌上“跑馬山公園纜車”的提示，感覺一下又回到了當下的貨幣時代……
聽說，在康定的某個山頭，能清楚地看見王者之峰---貢嘎雪山，遺憾的是我們大意地錯過了。
拍照、閑逛於雨中。飢腸不實時走進一家小飯館，深思熟慮後要的兩只小菜，讓我們兩個大老兒爺們相互低聲埋怨了一番，為價格。
其實，康定現在就是一個中轉站。來來往往的“驢”在此聚散，見面時常說的不外是：從哪兒來？到哪兒去？最熱鬧的就數車站了，一色兒的衝鋒衣和大背包。明晨，我們也將彙入此洪流，繼續西行。
稻城，第三站。
又是整整一天的“車廂生涯”。南腔北調此起彼伏，或向往或不屑，更或香鼾陣陣……五湖四海聚此一點，實屬不易。
車窗外卻是一目四季：峽底，溪流涓涓。山腰，滿目皆綠。埡口，寒風凜冽。司機猶如在自家大院玩雜耍，不論是直衝雲霄的陡坡，還是曲折委婉的盤道，手上腳下均不差毫釐，嘆服，發自內行的嘆服。一路疾駛一路景，景景扣人。攝影天堂新都橋，相機角度怎麼轉都是如圖似畫。海拔4900米的折多山口，隨風飄動的經幡和瑪尼石都表露出虔誠藏民那不變的信念。歡騰的雅礱江在山石間變幻多姿。高城理塘與藍天白雲竟是如此親近。海拔4400米的兔耳山上那對蒼涼的巨耳，獨守著一方寂寞。沉靜了千萬年的大山，其懷抱中黑白相間的牛羊群無聲地告訴我們，生命在不斷繁衍。450公裡的路，開了近11個小時，其蜀道之難可窺一斑！
傍晚時分，班車終於抵達稻城。
由於銀兩所限，我們不敢包車。從康定到稻城，班車票價是125元/人。如果合伙包車，怎麼也得超過200元/人。錢是省了，但遺憾卻是無法彌補的，那就是一路經過的美景，不會停車讓你拍照了。
看著車窗外一幅幅的奇觀異景飛逝而過，你能做的也只有頻頻回首……二郎山、貢嘎山、新都橋，我們都沒能將她們留入相機。
手捧網上下載的稻城地圖，身背游走四方的沉重行囊，在稻城的街頭我們與擦肩而過的藏民微笑致意。不長的街區，我因之前的暈車，或是初抵高原的反應而舉步維堅。不時避開呼嘯而來，絕塵而去的各種越野吉普，心想，作“驢”也分三六九等呀。想歸想，但內心還是塌實的，畢竟，以我們這種方式，應該是比較原味的了。當然，像朝聖者那樣不分四季，不計路遙地叩等身禮邁向聖地，那得要一種超凡的意志和境界才行，是為來世。堅持到了街尾，終於找到了那家可投宿的藏居---德西孔薩。
名不虛傳，藏家院落寬大整潔，主人待客熱情周到，且價格公道。在二樓那間傳統布置的客房裡，我們落腳了。隨之，一身的疲憊和一腔的感慨結伴而來。
吃飯時舉頭望月，恍然才知，此時正是中秋月圓夜。思鄉，思親之情非他日能比……遠隔千裡，只得憑借短信互祝安康。
受主人之邀，客堂爐火邊細品了酥油茶的芬芳。顧盼四周富麗堂皇的藏式裝點，傾聽主人那不俗的談吐，我們意識到此處非平常人家。果然，不多時，主人道：看你們有緣，帶你們去自家經堂一瞻，
上樓，進堂！開門後，只見滿堂雕梁畫柱金碧輝煌，整個一面堂壁供滿了藏傳佛教的各路神仙，頂天立地。主人告訴我們，各位神聖均請自數千裡之遙的西藏拉薩，其中虔誠與甘苦可想而知。而且，家駐高僧活佛念經誦道！經主人大度允許，我們以漢人的方式一一叩拜。告別主人後，久久地為那經堂輝宏華麗的氣勢而感嘆。此時此地，望著那高懸的明月，我也默默地感激上蒼給予我的所有幸運，一夜無夢。
稻城，顧名思義，這裡曾經水田漣漣。清末年間成功的農耕改革，使此地成為西域江南。後因局勢逆轉匪患四起，民不聊生，留下的只有這令人暇思的域名。再後來，據說這裡還出產大量的黃金。希爾頓《消失的地平線》中也曾提起過。
凌晨，打開窗，見到的是屋後那連綿的金山。今天，我們就要別離這個美麗的世外桃源，去百裡之外的亞丁，瞻仰藏民的三座神山。
亞丁，第四站。
班車在寂靜的盤山路上默默攀爬。一道道梁由遠至近，再由近至遠。入谷底，清清溪水伴左右，郁郁草樹曠心神；翻山嶺，荒土怪石行車難，茫茫雲海盡收眼。狹窄蜿蜒的山道間，時常有“色友”停車取景。可知在那條路上，最長的直道不過百米。來往車輛雖少，但每次會車超車在崖邊，我怒睜的雙眼肯定都已暴出了血絲！
真可謂好道易行好景難覓。在我幾乎濕透內衣的這段行程終於結束時，遠方林立的雪山之上，三座雪峰巍然挺立，神聖莊嚴，讓人突然之間不由得產生一種敬慕之情。遠在天邊，近在眼前的就是終年積雪不化的三座護法神山聖地。
以佛教中除妖伏魔的三位一體菩薩即觀音、文殊、金剛手，分別為三座雪峰命名：仙乃日為觀世音菩薩，央邁勇為文殊菩薩，夏諾多吉為金剛手菩薩。藏民都相信，具有信佛緣分的眾生敬奉朝拜三怙主雪山，能消除屠殺八條人馬的罪惡……從古至今，這一帶一直被一種比普通藏區更神秘更濃厚的宗教氣氛籠罩著。
在隆隆壩下車後，整理行裝，我們不作調整立刻背包上路。租馬站的人群熙熙攘攘。馬背上的游客和牽馬帶路的馬夫向導，對我們的負重登高連連稱道。我想我們應該用自己的雙腳和心靈來感受這聖潔的山峰。穿行在植被豐富的林間小道，盡管氣喘吁吁，但路兩邊的自然美景令人目不暇接，山的氣息猶使我們體會到了肌膚之親。
過衝古寺，再往上艱難地行走了半小時，海拔6032米的北峰仙乃日就已經映滿雙目了。行止珍珠海邊，面前的景色我想再好的相機，也無法盡收其美，再華麗的詞彙也不能確切表述。我能說出的只有兩個字：驚嘆！
形狀奇特的仙乃日，猶如一位沉默的高僧，肅穆莊嚴地端坐於潔白的蓮花寶座上，使人不能不生敬畏之心。陡峻的山體，巨大的懸冰川和兩側經緯清晰的山脊線勾勒出神山的尊容。朵朵白雲纏其左右，又給人以無比威嚴和聖潔之感。所有能有幸站在珍珠海邊的人，親眼觀瞻這世外秘境，不會不心潮澎湃，思緒飛揚。這些，在照片上，文字裡，影像中都是無法感受的。朋友在此不分白晝地端著相機，耗去了大量內存，臨了還直呼遺憾遺憾。
神山在很多時候是把自己包裹在雲霧中的。這也就是為什麼有許多人，在它的腳下好久也拍不到一張理想照片的原因。那天，珍珠海邊支起三腳架，等到黃昏還不願離去的人有一大排。他們期盼雲層散去，他們渴望神山顯榮。然而他們等到的卻是寒風細雨，落寞無奈中只得一一辭別。
我與朋友因有宿營裝備，天黑時就地扎營了。當我們收拾的差不多時，朋友忽然看到，神山主峰上雲開霧散，萬裡晴空，暮色中，繁星和明月襯托下的仙乃日潔白雄偉、攝人心魄！它，與我們是如此的貼近，如此的可親可敬。靜靜的珍珠海岸邊，渺小而微不足道的我倆與氣勢磅礡的神山形成一幅不可思議的畫面。久久地仰望中我禁不住潸然淚下……我曾經被絢麗的描述所吸引，我也曾為精美的圖片所感嘆，然而我從未如此地感動過，真真切切地感動……我望見了神山，神山也看見了我。
平生第一次在海拔4600米處宿營，這一夜我久久不能入睡，不因高原反應，而因有幸瞻仰了秘境神山的雄姿！
當遙遠的東方剛剛露出一絲晨輝，我們已在翹首以待那金光灑向仙乃日的時辰。大地慢慢揭去夜衣，萬物漸漸蘇醒，仙乃日通體金飾銀裝展現於天人之間。鏡底裡、瞳孔中、心之靈永遠為己將此刻留存！
忘情於景，忘情於山，我們在情不自禁時，卻觸犯了景區不得宿營的條規。經一番周折，我們有幸獲得寬待。在此，感謝各位喇嘛的寬厚，同時也告誡同好，請以尊重宗教尊重環境為重，引以為戒，切勿忘舉！
朋友原計劃在仙乃日小轉山，這就須在途中至少宿營兩次。由於行前對此地不甚了解，怕再次引起誤會和不便，我們只得下山。三座神山中的東峰夏諾多吉，是在回程路上遠遠眺望而見。而南峰央邁勇則只能在心中默念了……
香格裡拉縣（中甸），第五站。
由亞丁返回稻城，隔天發往中甸的班車，票已售完。恰遇一對“驢”友夫妻也急於趕往中甸，同“愁”相憐之中，商議共同包車或搭車而行。10.1人潮既到，屆時此地肯定人滿為患。皇天不負有心人，傍晚“驢”友既告有回麗江的車可搭至中甸，興奮中談定價格，相約明晨早早上路。
清晨，四人隨同四只大包還有兩位司機，整整塞滿一輛國產越野向著川滇交界處歡快駛去。
此行頭一次享受“專車”待遇，漫漫長路的處處景致不敢有半點怠慢。出城後的紅草地（又稱狼毒草）轉眼間來到面前。停車開機，快門閃閃。不想此時天還沒全亮，再加上烏雲壓頂，回來時下載的照片既糊又暗，再重新編輯效果也不理想。開車上山，綿綿細雨不斷地與我們相伴左右。沉悶的天氣輔佐著郁悶的心情，惟有曲折迂回的公路在眼前不盡延伸。午後，天色依舊灰沉，鄉城到了。這座海拔2836米的“康巴江南”，有“青山綠水常在，藍天白雲終年”的美譽，然而留給我們一行難以忘懷的卻是城中小店那碗雜什面！抹抹嘴繼續上路，窗外碩曲、瑪依、定曲三條河流穿林過谷，一路拾掇著沿岸散布的白色藏寨，尤如三根絲線串起三串珍珠。鄉城---藏語中佛珠之意，果然名有其源。過得鄉城，路是越來越難走，車是愈來愈少見。留意中，近一個多小時的時段裡，前後視線中竟沒看到過一輛！幾經雨雪肆虐的碎石路面凹凸不平，急彎連連還落差極大。山谷裡樹林中，我都有些擔心是否走錯道了。
在一個極高的山頭，當我們寂寞地盤行時，突然發現對面一位孤獨的騎車人正在埋頭上行，擦肩而過的剎那，清楚地看見自行車上綁滿了戶外裝備，而那人費力的騎行中連頭都不曾抬起過，彎急坡陡的山間他猶如外星人似的稍縱即逝。這裡的海拔高度是4000左右，氣溫很低，而且石灰岩築就的山峰直入雲霄，茂密的原始森林望不到邊際，百公裡的範圍內罕見人跡。連司機都更願從德榮繞過此道，因為那裡的路況要好很多。我不知如何來形容自己當時的心情，隔著那層薄薄的車窗玻璃，車內車外兩重天，以“驢”自詡的我，對騎車人那非凡的毅力和近似瘋狂的執著，敬佩至極。是他們，才真正做到用雙腳丈量大地；是他們，在嘗試用最純真的方式體會自然；還是他們，將自己化作了這壯美景色的一部分。雖然我沒能看見那張臉，但我敢肯定，那是一張寫滿堅毅和快樂的臉。
一路惦記著那位孤獨的騎車人，經香格裡拉大峽谷，翻越大小雪山，進入雲南境內。
茫茫原始林海中，我們目睹了數座山頭曾被一場大火燒毀的慘像。想像一下，當你由滿目蔥蘢茂盛的山間，突然步入焦黑遍地的重重禿嶺，傷痕累累的土地皮肉綻開，能不使你觸目驚心嗎？成片或倒或立的黑樹樁連綿數十裡，如泣如訴！司機告訴我們，火因是人為的。在人類文明高度發展的今天，我們有時所犯的低級錯誤，足可毀掉整個世界。食物鏈頂端的生物，在對極樂世界的奢求中往往不知好歹。每個路經此處的人，我想都會和我一樣，思索中對自然報以愧疚之意，哪怕是暫時的。
黃昏的疲憊中，我們總算完成了13小時，不到400公裡的行程，抵達以香格裡拉命名的中甸。
投宿、覓食，忙碌過後，我們信步走在歌舞升平彩旗招展的香格裡拉大街上。這裡的夜晚燈火輝煌，鬧市的一條街還正在舉辦一個規模宏大的定貨會，南來北往的游客中還夾雜著腰纏萬貫的商賈。隔三差五就有一座現代化的星級賓館矗立在旁，氣度不凡。馬路上來來往往的吉普、出租川流不息，再點綴上各族服飾的熙熙人流，好一派新興城市的繁榮景像。自從“香格裡拉”成為此地法定的招牌，這裡的一切即刻與“外部文明”親密接觸，傳統和現代淳樸與功利就難舍難分了。早早地回到那所還算鬧中取靜的青年旅社，看著地圖就明天半天的時間，好好選擇要到的地方。
第二天，買好下午去虎跳峽的車票，和那對同來中甸的“驢”夫妻，趕早上了城外不遠的佛屏山麓，參觀漢名為歸化寺的松贊林寺。這座雲南規模最大的藏傳佛教寺院，也是康區有名的大寺院之一。五層藏式雕樓建築依山而立，近乎古堡。大殿內108根柱楹，代表佛家吉祥數，並可容1600人趺座念經。據說目前松贊林寺有僧侶700余人，可想而知，其規模之巨。在寺外長長的石階上，不時遇見藏族婦女匆匆而過，她們的著裝，比其它地區鮮艷的多。由於時間關系，離開這裡後，包車直奔納帕海---秀麗的季節性高山湖泊。據介紹在冬季，我國特有的珍禽黑頸鶴就成群飛臨此地越冬。遺憾的時我們等不到冬天了，只能在天色陰沉中，拍照留念後回江南過冬了。
車站門前小店，與“驢”夫妻簡餐道別，他們北上看梅裡，我們南下走虎跳。同一個車站，同一個時間，卻是背道而馳，分道揚鑣。
虎跳峽，第六站。
班車上朋友一路昏睡，無論景色秀美還是道路顛簸起伏，睡姿“巋然不動”！此等好漢，出門遠行寢食無慮，悠哉。車在青山綠水間迂回爬行，我在窗內替後人擔心。且看峽谷裡的河流，由清澈變渾濁，再由渾濁成泥漿。沿岸越來越多的電站施工處，草木不再泥石混雜，隆隆機聲時斷時續，路旁的山體滑坡時刻威脅著道、車、人！驚心動魄地離開一處，又驚心動魄地走進另一處。我在想，走一次少一次，此時輪下的路，可能過不了多久，也許就會成為電站大壩裡的湖底了。人們對“美好生活”的追求，終於還是沒放過這片寂靜的山林和流水。我不懂宏觀，我也不解發展，我看見的只是一片狼籍！！！
兩個多小時後，我們到達虎跳峽的上游橋頭鎮。在此，將開始此次行程的真正“驢”行：徒步。
虎跳峽，金沙江在北高南低的橫斷山脈中，最具經典的玉龍、哈巴雪山之間深峽險谷激速穿流之處。長約15公裡，最窄處僅30米，峽中連續有7次超過10米跌水陡坎。上、中、下三處巨石突出江面
江水墜落浪花怒放，轟鳴聲晝夜不息。相傳曾有猛虎借江心石一躍而過，因此成名：虎跳峽！
本來江岸邊有公路穿峽而過，但就在前不久的山石大塌方中道路被毀，並且造成重大傷亡。我們要走的沿岸高山中28公裡曲徑小道，也只是抵達它的中段，而這些山峰與江面的相對高差為2500~3900米。
在鎮上與馬夫談妥價錢（開200還至150元），兩只大包馱於馬背，我們立即上路。此時已是下午2點半，按馬夫估計，走到中途客棧（HALF WAY）得到晚上9點左右。在景區門口，被守門人攔下，詳讀大告示牌的內容後才揮手放行。告示的大致內容是景區因事故封閉期間，所有擅自進入此地者的自身安全一概不由景區管理處負責，同時停售門票。似乎有些危言聳聽，剛才還看見一群老外結伴進山呢。但事後真的聽說有人最近失蹤於此，也是老外！
起始，在午後溫暖的陽光下，隨著叮當馬鈴漫步山間小路，感覺還異常輕松悠閑，朋友對我的散漫亦表不屑。漸漸，路越走越窄，坡越爬越陡，說笑聲不知何時已被喘氣聲替代了。再望金沙江，不覺中成了山腳下一縷泛著銀光的細線。山，是如此之高，人，是如此之小，委婉的羊腸小道，竟是如此的幽長……幾處山腰的坡頂，三五個小馬夫一臉壞笑地追問：要不要騎馬呀？是勾引也是挑戰啊。已經快2個小時了，山谷裡除了滔滔的江水聲回響於耳邊，我們都已很少說話。再往裡走，樹林逐漸茂盛，小道變的濕滑，行人也幾乎碰不見了。我默默推算著剩余的路程，馬夫的回答卻每每使我感到遙不可及。懸崖邊，巨石旁，深林中，山坳裡我們深一腳淺一腳，趕路中竟然忘了身邊那絕色景觀。天，由灰變暗，再由暗至黑，絲絲冷雨又不期而至。頭燈打在亂石道上，早已顧不上峽谷中的驚濤駭浪和路旁的奇草異木，想的只是何時到達。7點，在漆黑的寒風苦雨中我們不知翻過了第幾個山脊，當飢渴的雙眼望見不遠處那細微的燈火，心中不竟一股暖流，HALF WAY我的天堂，我的家啊！三步並兩步，我以全程最有力的邁步向著它全速靠近。
７點半，我們三個人，一匹馬，全身透濕一臉幸喜地站在了那個小客棧的院中！
有關HALF WAY,只要是到過虎跳峽的，可以說無“驢”不曉。它的中文字號“中途客棧”遠不如這個英文名來得響亮。伙計告訴我們，十多年前來這裡徒步旅行的大部分是老外，當時就因在家時常接待這些過路投宿者，店主才開了這麼一家懸在半山腰的簡陋客棧。原木的房子淳樸的人，漆黑的灶台噴香的菜。已經久違了的原味生活，在滿院的嬉笑聲中重溫。從未奢想能在旅途中找到家一般的舒適和恬靜，是HALF WAY給了我們，給了所有的旅人這蕩淨疲憊之舍。
在這所有的給養都要從山下，經馬馱人背5~6小時才能運到的地方,一盤木耳炒肉賣12塊,一份宮爆雞丁14塊。同樣一包煙,只比山下貴一塊。與客棧的主人馮老板交談，他也表明自己不是不食人間煙火，但他更在乎的是景色與人氣同在。失去了山裡人的那股憨厚與熱情，再好的山水人家也有可能繞道而行。真理，往往就是如此簡單。
在哈巴雪山的腳下，枕著窗外金沙江水似近非遠的咆哮聲，一夜沉睡至天明。享受完客棧名點“哈巴狗”（烙餅雞蛋火腿肉，做法像匹薩，據說是登哈巴雪山者的必備），在寬大的木制涼台上，仰望對岸近在咫尺雄偉挺拔的玉龍雪山，聆聽峽底江水奔流不止的驚濤聲，撥動在你身旁漂浮的雲霧，遠眺陽光普照的蔥綠山谷，你，不會不對這身臨其境的畫卷所陶醉。還有什麼地方能讓你如此地忘懷呢？
有人貼切地描繪虎跳峽：“仰望山接天，俯視江如線，對面能說話，相見需一天”。
就在我們剛剛離開的時候，聽說那裡即將開工築壩建造水電站。我那曾被金沙江怒濤激蕩過的心，頓時緊緊一收。想到這處世界最壯麗的自然景觀之一將可能因修大壩而消失，痛心疾首。對我們人類施以自然界的種種掠奪和糟蹋感到無比的悲憤！大地如母親，江河似乳汁，這是連孩子都懂得的道理。任有千萬理由，誰又願在自己母親的血肉之軀上舞刀弄斧呢？聰明而貪婪的人啊，早晚會吃光所目及的一切，那也許就是他的最高境界！
有關虎跳峽建壩的信息，有心者可上網搜索，條條揪心。
麗江，第七站。
不知是告別還是永別了虎跳峽後，徒步，搭車，擺渡再搭車，到麗江已近黃昏。匆匆找好旅店，拿著地圖就進古城了。
與嘈雜的新市僅一牆之隔，不夜的古城燈火依舊。我們似乎回到了那個久遠的部落，月光灑在潺潺的小河裡，流光溢彩。紅燈籠、木窗欞，柳樹枝、東巴字，時尚的中外游俠們游離於現實和歷史之間。隨意地坐入一家 “納西風味”靠河的桌邊，舉止優雅地翻閱精美菜譜，眼角卻偷窺似地掃視著右列那敏感的價碼。片刻，那盤知名度頗高的“納西烤魚”躍然桌上。果然，過嘴不忘啊！普通的魚一般的料，經納西人如此一番火燒火燎，入口，竟是那麼別有乾坤。忘乎所以中，添菜續酒，小木樓裡舉杯下筷猶如豪俠，一路的節衣縮食，也該給自己洗洗塵了。
行程中，麗江唯一的計劃就是古城。為此，第二天，還在這朽木味裡徘徊。
古城中有很多藝術家現場制作交易的作坊。在一家納西小伙的木畫店，我們搜羅了好幾幅東巴木刻。朋友對那人滿牆的作品似乎都有興趣，顧此失彼權衡左右，最後只得量“銀”而為。提著一捆木頭（木刻畫---較厚），在古城的板石路上，我們穿街走巷，發現還有許多銀具、首飾、皮具、工藝服裝的街面作坊。討價還價聲中，南來北往的游客與服飾鮮艷的納西人臉上都寫滿笑意。
懶洋洋的午後，在一條河邊小街，聽見有人在呼喊我的大名，抬頭望去，只見沿街的二樓窗內，那對同車過的“驢”夫妻正向我們招手。嘿，還真巧啊，這一別三日，得隔樓相望了。三天前我們北上南下，三天後卻在樓上樓下。興奮中互相欣賞了各自相機裡的照片，失望、欣喜、感悟了一籮筐。隨後再一次到別，不知下次又會在哪段旅途相遇。
麗江可真是一個給人以時空交錯之感的地方，古樸和時尚並存，傳統與現代纏繞。木廊竹椅的茶室，老外端著咖啡聊天。叮當作響的銅匠鋪裡，買賣交易可以刷卡。城小，但它的包容性卻不小。天南地北的藝人、作家、雲游四方的現代行者，來了很多，並且有人從此留下。在這個多民族的聚集地，他們安營扎寨，樂不思蜀。
眼睛享受了它的紛繁，耳朵收錄了它的寧靜，口鼻吸取了它的醇香和美味，我們該走了，盡管麗江是如此敞襟露懷地接納著，但我們只能依依惜別，該走的地方還很多……
昆明，返程。
像船艙中漂洋過海的偷渡者，一夜的臥鋪大巴使我們身心憔悴，天剛亮的雨中，到達了昆明。不得要領地瞎逛，不擇手段地省錢。一日中三餐過橋米線，讓我們覺得既經濟又果腹，但要是誰再問下頓還吃米線？想來，聽這話，也是一種折磨了。昆明的大街是繁華的，昆明的公車站是在路中間的，昆明人是吃不到麥當勞肯德基的。昆明是我們的終點站。說來也挺慚愧，名揚中外的春城，我們竟然是如此草草略過。
下午3點，火車載著我們向東駛去……
2004年10月20日於江蘇無錫