紅顏薄命，其實並非所有的紅顏都薄命，只是那幾位薄命的紅顏留給世人的印像太深刻了！慕塔芝·馬哈（Mumtaz Mahal）便是這樣一位會永遠被世人記住的薄命紅顏，因為在她34歲去世時，她痴情的丈夫，當時的印度（Mughals帝國第5代）皇帝沙·賈汗（Shah Jehan），為她修建了一座舉世矚目的陵墓---泰姬陵（Taj Mahal），現今仍被稱為“世界上最美的墳墓”，也成了印度的像征。
慕塔芝·馬哈是一位波斯美女，16歲嫁給當時的王子沙·賈汗，一共為他生育了14個子女，沙·賈汗對他美麗聰穎的妻子一直寵愛有加，帶著她一起征戰，並將許多政要交給妻子處理。1630年，慕塔芝·馬哈在第14次生產中去世，臨終前向沙·賈汗要了兩個承諾，一個是要為自己留下世間最美的墳墓，另一個是要沙·賈汗終身不再續弦。
愛妻去世後，素有“建築狂”之稱的沙·賈汗更是將自己對建築的狂熱發揮到淋漓盡致，傾盡國力，花了22年時間，在當時的首都---阿格拉(Agra)完成了這座震驚世人的純白大理石藝術建築-----泰姬陵，作為愛妻長眠之所。
同時，他也計劃在泰姬陵的河對岸，為自己修建一座黑色大理石的陵墓，與泰姬陵遙相呼應，兩座陵墓間架起一座長橋相連。
可惜，為自己修建墳墓的計劃最終未能成為現實，在沙·賈汗老年時，幾個皇子間的王位爭鬥，最終導致他被奪權的兒子囚禁在了阿格拉城堡（Agra Fort）內一間可以遠望泰姬陵的房間裡，安靜孤獨地度過了余生。
沙·賈汗死後被葬在了泰姬陵內，至此他用實際的行動履行了自己對愛妻臨終前承諾的兩個諾言，永遠地陪在了他日夜思念的愛妻慕塔芝·馬哈身邊……
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300多年後的一個普通早晨，阿格拉城堡(Agra Fort)火車站又迎來了一批慕名而來的觀光旅行者。我們夾雜在一群背包客中出了車站，火車站門口有許多三輪車在拉生意，我們選了一個價格最便宜的，讓他帶我們去Shanti Lodge旅館。
去Shanti旅店路上，車夫一個勁向我們建議坐他的車去市內觀光，並給我們看一個小本子，上面寫滿了乘客的留言，大多是日文和英文。
“……這個車夫總的來說還不錯，但很煩，總是推薦你去買這買那……”
“……不要去他說的某某地方，我去了以後才發現上當……”
諸如此類的留言很多，我們都笑了，這車夫真是傻得可愛，乘客在他本子上寫什麼他也看不懂，還自以為是地展示給別的乘客看呢。當然，我們也只是讓他送到Shanti旅店為止，沒有再用他的車。
站在Shanti Lodge的頂樓，泰姬陵清清楚楚地呈現在眼前，借著望遠鏡，還能看清在泰姬陵大理石基座上散步的游客。可惜，天空雲霧重重，整個泰姬陵並沒有在陽光下那麼奪目。
我們選擇了頂樓的一間房間（Rs250/間），推開門便能看見泰姬陵。在樓頂餐廳吃過早飯，Tree出去換錢了，我便獨自坐在露台的餐廳看書。一個日本女孩過來與我打招呼，當她知道我不是日本人時，似乎很詫異，因為她看到我在看日文版的《地球的步方》。於是我便用日語與她閑聊起來，她說很喜歡印度，這次已經是第4次獨旅印度了，每次旅行都是差不多半年，足跡幾乎遍布了印度的每個角落。我笑著說她是真正的“印度迷”，我如果有這時間和取得簽證的便利條件，肯定是周游世界，而不是總在一個國家晃蕩了。
與Tree出去觀光之前，我在房間換上沙麗。在這樣一個充滿歷史遺跡的地方，似乎借著這種印度傳統的沙麗，更能將自己真切地融入其中的氛圍。
我們在旅館附近，一家據說有世界上最好喝的奶昔（Lassi）的飯店吃了午飯，奶昔的確好喝，但是不是世界第一，也是個人口味的問題。然後我們去了勝利之都（Fatehpur Skiri）--- 這是一座Mughals帝國第3世皇帝修建的都城，1571年遷都於此，但是因為水源缺乏的問題，只在此住了14年便不得不全部遷出。現在，雖然裡面空空如也，整個都城還保存完整，供游人參觀。
從巴士下來以後，坐在我後排的一個印度男孩跟上我，要給我做義務導游。我們堅決說不需要，並表明不會付他的導游費，也不會買他推薦的東西，但他卻說自己是個大學生，給我們做導游只是想練習英語，不會收費的。
Tree不理他，並且態度堅決地請他離開，他卻“粘”上了不太能沉下臉來趕走他的我，一直跟著我，介紹這，介紹那，我沒說什麼，有一句沒一句地搭他的話。勝利之都進去時要脫鞋，赤腳走在城內，的確感到這座古老都城的不凡氣度，結實的紅色圍牆，精美的裝飾，四百多年後的今天仍然顯得那麼“氣宇軒昂”……注意到在城內還有好多“義務導游”跟著游客在講解，這些“導游”相互之間似乎都認識，我更加確信他們這種“義務”當中肯定有什麼企圖。
勝利之都分成兩個部分，我們參觀的這部分是不收門票的，另一部分卻要收Rs250的門票，被這“導游”纏著，讓我對另一部分的參觀感到有些興趣索然，何況還要收費，於是我們決定回到市內，跟那位“導游”說了ByeBye。
坐巴士返回到市內，再坐三輪車去了阿格拉城堡（Agra Fort）, Tree沒有進去，他四年前來過，便不想再浪費5美金的門票。
當我獨自站在阿格拉城堡的牆頭，遙望遠處像個精巧模型的泰姬陵時，不由得想起了叱詫風雲的沙·賈汗，當年他被囚禁在這裡的一間小室，也是看著一樣的景致，思念他的愛妻吧？（見照片---不好意思，本來不想放這張照片的，可是放錯了又改不了，而且這張照片應該是橫放，豎著放有點走樣了。）一種凄美之情油然而生。
凝望了泰姬陵許久，被陸陸續續過來的游客的喧鬧打斷了思緒。也好，拿出數碼相機，請一位印度帥哥幫我拍張照片，告訴他照片裡要有我，有泰姬陵，對方拿過相機，很認真地研究了一下，還跟我確認了相機鏡頭的伸縮變焦功能。
照片拍完，我接過相機看一下剛才的拍片效果，不由得愣住了------ 照片上，我的頭大大地占滿了整個畫面，旁邊的縫隙處，泰姬陵清晰可見。我有點哭笑不得，是的，照片上有我，有泰姬陵，可是怎麼與我想像的照片效果有如此大的差距呢？
不得不請他幫我重拍一次，這次我的大半個人在畫面裡了，可是頭頂被削去了一截，整個畫面也歪掉了，平衡不太好，總不是我要的那種感覺，只好作罷，也許中國人和印度人的審美觀的確有差異吧？
拍完照，旁邊一對印度戀人（或夫妻?）要跟我合影，我很奇怪，但也爽快答應了。後來一路上，又碰到過好幾次印度人邀請我一起合影，也許他們是為了向朋友們炫耀有個外國朋友？--- 呵呵！但願不要將我的照片用上其他的用途。
阿格拉城堡很大，有些地方還在維修，我主要被那段美麗的愛情傳說吸引，想來看看沙·賈汗凝望泰姬陵時，看到的是怎樣的情形，城堡裡的其他地方都走馬觀花地一掠而過了。
出了城堡，下起了細雨，我們乘坐門口的馬車去了泰姬陵西門。Tree四年前來泰姬陵的時候，是免費開放的，現在卻要Rs750的門票。對於長途旅行者來說，這麼貴的門票是很肉痛的一筆開銷（我問過一些長途旅行者，他們中許多都沒有進去泰姬陵）。我也不想一個人進去，一天的觀光下來，也累得沒有了仔細欣賞泰姬陵的閑情，還是決定在旅館的天台上免費地好好看看泰姬陵吧。
這麼長時間的旅行以後，似乎對於去某個旅行地看什麼名勝古跡，已不是那麼重要，而重要的是在旅途中的所聞、所見、所感、所想，在旅行中濾去內心的浮躁和虛榮，讓自己更真實、更坦然地面對自己和今後的人生……
我們沿著泰姬陵的圍牆，步行回了Shanti旅館，晚上Tree與幾個日本游客在餐廳吃飯時碰上，聊得很開心，因為各人的旅行經歷不同，可以相互交換一下旅行信息和趣聞趣事，我有些累了，便早早回了房間睡覺，伴著隱隱傳來的Tree的笑聲，我沉沉地進入了夢鄉……
第二天，睡足了才起床，吃過早飯便結賬准備去德裡（Delhi），從阿格拉去德裡，大概3個小時的火車就到了。
在阿格拉火車站買票時，我們先買的是普通坐票（Rs67/人），Tree給了售票員3張50票面的印度盧比，因為當時情況有些雜亂，一會兒，那位售票員卻堅持說他只收到2張50盧比的面值，讓Tree再給他50盧比，我清清楚楚看見Tree給出的三張50票面，怎麼到他手裡就兩張了？但我們沒有證據，沒辦法跟他講理，只好又補了一張50盧比給他。
看來在印度，尤其在阿格拉這樣有名的旅游地，一定得有十二分的防範之心啊！
火車晚點了，由於標識不清，我們差點兒坐錯了車，最後終於上了去德裡的火車，發現普通座席車廂擠滿了人，就算只有三個小時，也不是那麼好捱過的，所以改上了二等臥鋪車，這裡沒什麼乘客，還可以躺下睡一覺，列車員過來讓我們補了差價（加補Rs72/人）。
與Tree面對面坐在窗前的鋪位上，斜靠著窗棱，看著窗外飛逝的景色，看著Tree的頭發被風凌亂地吹起，很有種風塵僕僕的感覺------ 我們的印度，仍在路上……