11月9日我們訂的Mountain Flight是早上7點40的，所以只得又起了一個大早去趕飛機。從旅館花150盧比打車到機場，路上就發現有霧，到達機場後果然被告知航班被延遲了，好在還沒有被取消。詢問航空公司的人大約何時才能起飛，回答是他們也不能確定，不過看天氣狀況飛機應該不會被取消。他們很禮貌地告訴我們，我們現在有兩個選擇，一是在機場等待；一是退票或改簽到其它日期。加德滿都是一個谷地，周圍高山環繞，氣候又溫暖潮濕，所以經常有霧。我們兩個商量了一下，覺得一定要體驗一把Mountain Flight，即使改簽到其它時間也無法保證到時沒霧，與其把時間浪費在往返機場的奔波上，還不如在這裡等一等。當得知我們決定等待後，航空公司的人建議我們現在就Check in，因為第一班飛機上正好還有兩個空座，他們可以把我們安排在第一班飛機上（我們原定的航班是第二班，應該會比第一班晚起飛40分鐘左右）。我擔心萬一航班取消Check in後無法退票。航空公司的人告訴我，肯定沒問題，包括每人150盧比的機場稅都能退；即使航班沒取消，如果我們不願等得太久，過一會兒要求退票也可以得到全額退款。尼泊爾的旅游服務的確是非常不錯啊。
辦理完登機手續，在侯機廳裡等待。此時還不到7點半，大廳裡有很多因航班延誤而滯留的旅客。候機廳很小，大概只有國內小城市的長途車站那麼大，有兩三個出口通往停機坪。一直等到9點，天氣才開始好轉，陽光漸漸從雲霧中透了出來，並驅散殘霧。9點半，一個通往停機坪的門打開了，有人在門口高聲喊著什麼。人群開始湧動，大概是可以登機了。可是這裡居然既沒有廣播，也沒有指示牌。喊話的人口音極重，我根本聽不懂他在喊哪趟航班，於是拿著票擠過去讓他看，他示意不是我們的航班，讓我在旁邊等一會兒。因為著急，我感覺等了好一會兒才輪到我們登機。不過我覺得尼泊爾的航空公司效率還是很高的，從開始登機到飛機起飛，絕對沒有超過10分鐘。
飛機很小，大概能坐24個人。我讀別人的游記，都把Mountain Flight 描寫的很好，號稱近距離接觸喜馬拉雅山脈和珠穆朗瑪峰，這也是我為什麼很想體驗一把的原因。可是我個人對Mountain Flight的感覺卻極其一般。或許是因為去年在西藏驅車，把藍天白雲下的雪山和珠峰看了個夠的緣故吧。飛機的窗口很小，視野受限，無法體會雪山的氣勢。窗戶居然用的是茶色玻璃，色彩上大大打了折扣。雖然可以輪流去駕駛艙看看，可是時間太短。而且雖然駕駛艙的效果要好不少，可是空間仍很局促，拍照取景時怎麼也無法避免把駕駛艙的一部分拍進去；感覺也不好，一方面只能彎著腰看，一方面還想著不能呆久了，因為後面的人就站在你後面等著，根本無法從容地欣賞體會雪山之美，倒更像在匆匆忙忙地走過場。不像我們在西藏，看到壯麗的雪山時，可以把車停下來，想看多久都行。盡情地拍照，激動地又喊又笑，手舞足蹈，對著雪山唱盡我們會的所有的歌，那感覺才叫爽呢。
每個人興趣愛好不同，體會也就不一樣。我是覺得Mountain Flight很不值。上海MM跟我有同感（她也去過西藏）。在如此狹小的空間斯文地坐著，局促地透過一個小小的窗口向外看，怎麼欣賞如此壯麗的雪山呢？或許物理距離的確不遠，可在飛機上我感覺雪山離我很遠，一點沒有親近感，也沒有一點點激動。飛機上的空姐會指著一座座雪峰告訴你它們的名字和海拔高度，我是聽過就忘，或者壓根兒就沒聽懂，反正對這些具體的名稱和數據我也沒興趣。雪山的美重在神韻，這趟飛行我沒體會到。
飛行大概持續了1個小時，返回機場後我們要立即打車去帕坦（PATAN）。剛剛走出機場的出口，就陷入了出租車司機的包圍中。擁上來問你要不要出租車的人中，據我這次旅行的觀察，其中很多都不是真正的出租車司機，而是所謂的掮客。他們負責拉客並收取回扣，跟他們砍價肯定比直接跟司機談困難。所以我的策略是對問我的人不理不睬，直接走去和那些坐在車裡的司機談。當然很多司機也是漫天要價，可是我讀過很多攻略，上海MM又帶著一本LP，別想蒙我。他們盡管400、500地要，我是咬死了就100盧比。開始圍著我的人一個個都做不屑狀，告訴我:"Its impossible"。可我看到機場外停著那麼多待客的出租車，而且明知道他們肯定會賺（尼泊爾出租車對外國游客從來不打表。作為游客，你也不要妄想可以拿到跟當地人同樣的價錢。無論打車還是買東西，你再會砍價，依然要比當地人付的多不少。沒辦法，人家約定俗成不可能給你那個價，所以100盧比對他們仍是一筆不錯的生意），所以我也並不著急。雖然此時已經有人同意150盧比拉我們去了，可我就是不讓步。終於，一個小伙子耐不住了，示意我們跟他走。上了他的車，他又跟我們商量150盧比成不成，我們兩個一起搖頭，他沒辦法，只好上路了。機場到帕坦的距離還真超過了我的想像，車程居然要半個多小時。途中小伙子又一次要求把錢加到150盧比，被我們再次拒絕。我以為他會生氣，沒想到他居然一個人哼起歌來，尼泊爾人天性快樂平和，由此可見一斑。到達PATAN杜巴廣場的時候，下車付錢時，他又纏著要150盧比。這次我沒吭聲，因為心裡覺得路是挺遠的，好像多給50盧比也不過分。沒想到一向出手大方的上海MM這次卻堅決地只給了100盧比。估計和我一樣，都在覺得那100多美金的Mountain Flight太沒意思，錢花得有點冤枉。
我的旅伴雖然是上海人，性格卻頗為北方化，為人爽快，性格開朗。沒感覺到南方人的精細，倒多少有點大大咧咧。初識的時候了解到她是做sales的，當時心中竊喜，因為知道在尼泊爾旅行一路都要砍價，而我砍價的本領之低，在朋友熟人之間一向是被加以嘲笑的。與一個做銷售的人搭伴，砍價的事情就可以交給她了。可後來發現這位MM對此道簡直一竅不通，在她面前我竟然找到了砍價高手的感覺。:-) 我問她做銷售的為何不精於此道，她回答得理直氣壯：她是做房地產的，一個折扣幾萬甚至十幾萬就出去了，對這種幾塊的小錢沒有概念。有理啊有理，我們砍來砍去，不過是幾塊人民幣的事情。:-) 我們的公共基金由她管理，一遇到沒有零錢的時候，她往往因為懶得讓人找錢而拿出自己的私房錢來用（我們常帶著1000盧比的大票啊:-)）,過後又往往會忘了這回事，我只好老提醒她不要忘了把自己的錢拿回去。我也不是個喜歡占人家便宜的人呀。這個女孩子性格獨立、堅強，是個令人愉快的旅伴。對一次旅行來說，令人愉快的旅伴非常重要。
到達PATAN時已近午時，我們晃到帕坦博物館後面的小花園時，我覺得又餓又困。小花園非常幽靜漂亮，花園中間擺著木制、石制的桌椅，不由得想坐在那裡休息一會兒。桌椅屬於Museum Cafe，我們決定在這裡吃飯。本來對這樣一個小餐廳飯菜的味道並沒有抱多大的希望，只不過實在是喜歡這裡的環境，誰知飯菜端上來後竟異常可口（後來查LP發現這個Museum Cafe屬於帕坦的一個大餐廳），餐廳只有我們兩個顧客，一邊享受美食，一邊享受這份安靜閑適。
吃過飯，我們去逛帕坦杜巴廣場。加德滿都地區廣義上說包括加德滿都、帕坦、巴克塔普爾。小小的一塊土地過去卻曾經是三個王國，所以各有各的杜巴廣場。在廣場上很容易就找到一個導游，是他主動找的我們，自稱是學生，看上去的確是少年，英語不錯，而且要價只有100盧比。這裡的杜巴廣場看上去比加德滿都的更加古老，同樣的廟宇林立。
在一個小院子裡，導游告訴我們這裡是祭祀的場所，1個多月前，有一個重大節日，為了祭祀神靈，在這裡宰殺了1000頭水牛作為犧牲，地上仍然能看到鮮血的痕跡。我詫異地問他，牛在你們這裡不是被奉為神明的嗎？他解釋說，公牛（BULL）因為是Shiba神的座騎，所以被當作神來供奉；水牛（Baffalo）卻因為被認為妖魔附體，而被當作犧牲宰殺。院門上懸掛著被宰殺的水牛的腸子，作為辟邪之物。
另一處景點不在杜巴廣場上，如果沒有導游的帶領我們絕對找不到。不像杜巴廣場上林立的印度教廟宇，這是一座佛塔，稱為千佛塔（萬佛塔？記不清了:-)）。上面雕刻了999（9999？）個佛像。非常精美。奇在這座塔的位置，我們是走進一扇跟普通人家沒什麼兩樣的小門，又穿過一個住著普通人家的小院，在另一個很普通的小院裡見到這座佛塔的。院子裡仍然住著人，不過大多做著賣紀念品的生意。
離開帕坦，150盧比打車直接去加都的大佛塔（Boudhanath），這是個頗令我失望的景點，佛塔除了大之外並沒有什麼可圈可點之處。白色的佛塔，上面繪著 Boudha eye。佛塔好像剛被粉刷過，塔上依然留著粉刷時淋漓的痕跡。周圍是一圈紀念品店。附近是藏民聚居區，有著明顯的藏族特色。
下一個目的地是Pashupatinath Temple。這座廟是印度教廟宇，只有印度教徒可以進入。游客只能到河對岸遠眺Pashupatinath Temple。由於河岸地勢較高，可以看到廟宇內的一部分。Pashupatinath Temple是一座頗為壯觀的廟宇，坐在對岸觀看它重疊的屋宇、飛翹的廊檐、金碧輝煌的塔頂，能夠感受到濃厚的宗教氣氛。
這座廟是印度教的聖地，附近居住著很多苦修的人。這些苦修者修習瑜伽，居住在洞穴裡或廟宇的屋檐下，吃住極其簡單。外貌特征十分明顯：半裸著身子，身上塗著鮮艷的彩粉，看上去髒兮兮的。這些苦修者中一部分是真的修行者，苦其心志，餓其體膚，以求達到更高的境界。不過還有相當一部分就是以此為手段賺錢的，他們招攬游客跟他們拍照並收取費用（好像很貴）。
我不信仰任何宗教，也並不佩服那些虔誠的信徒，過分的虔誠不過是一種盲目的服從，我更喜歡保留自己思考判斷的權利。我並沒有否定宗教本身的意思，很多宗教自成體系，是一門博大精深的學問，所以起碼我相信某些宗教的創始者是智者。可惜這世上的智者太少，他的理念往往被無意或有意地曲解了再加以傳播。所以真正廣為流傳在世俗世界中的宗教，基本上都是走了樣的東西。
打個比方吧，佛教在中國流傳得較廣，信徒們大都相信多拜佛、多向廟裡布施就會得到神的眷顧。我個人卻認為這是件很荒唐的事情。如果世上真的有神靈，而且他還樂意並且能夠管人間的事情，他總該是公正而明辨是非的吧？果真如此，那他對人的獎懲應該是根據一個人的品行和日常的所作所為來決定的，而不會根據一個人給他磕了多少頭，捐了多少錢而決定的吧？所以如果神是善良和正義的化身，你只管好好做人，大可不必去拜那些木偶泥像，因為沒用。壞事做多了，捐多少錢也洗不掉。反過來呢，如果所謂的神真的是只根據你給了他多少好處來決定對你的獎懲。且不說這樣的品性根本不配一拜，就算你想花錢為自己謀些好處，還不如把金錢精力用在現世的贓官身上，只怕好處還來得快些、實在些，總好過虛無飄渺的來生吧。佛教的精髓被遺忘了，留下的只怕是方丈們為了維持生計而故意散布的謊言。
Pashupatinath Temple附近有火葬台，火葬台就建在河邊上。印度教徒死後會被盡快送到這裡火化，骨灰撒到河裡。這條河與印度教的聖河-恆河相通，印度教徒相信這樣才可以升入天堂。河上有一座橋，橋的一邊有兩個火葬台，屬於皇家專用的。當年尼泊爾王室慘案，國王、王後、王儲同時遇害，就在這兩個台子之間又搭了個臨時的（只存在了一天），將他們三人同時火化了。橋的另一邊有四到五個火葬台，過去每個台子專屬於某個階級，現在已經不分等級了。送來這裡火葬的人很多，我們在附近參觀的時候火葬台一直沒有空閑。河邊還有國家建的免費的類似醫院的機構，沒有醫生，就是給垂死的人用來等死的。
站在河邊靜靜地看了葬禮的一部分。死者是個年輕人，雖然臉色鐵青（終於明白面如死灰是什麼樣子），但從光滑的皮膚仍然看得出是個青年。死者被用布包裹好，然後被抬到木柴搭起的葬台上。火從嘴的部位點起，木柴上一定澆過油一類的助燃劑，所以死者很快就被火焰包圍了。火葬會持續4、5個小時，結束時台上只剩一堆黑色的灰燼，灰燼被衝到河裡，一切就結束了。以前對火葬總有一種莫名的恐懼，這次親眼目睹了，心裡反而釋然。生命結束了，肉體化為灰燼，被風吹散，被水衝去，走得了無痕跡，又有何不好呢？
在回Thamel的路上，我就跟上海MM嘀咕說要吃中國飯。雖然這裡的西餐味道不錯，可我還是想吃中餐了。兩人一拍即合，回想起在Helenas附近看到過中國火鍋城的招牌，決定今晚吃火鍋。憑著同伴極佳的認路本領，我們很順利地找到了那家餐廳，就在Helenas附近，前後不超過50米，路邊上有個"中國火鍋城"的牌子。一個藏族小伙子招待的我們，我們是唯一的客人。點完菜後等了很久（半小時左右），當火鍋端上來時一陣狂喜，非常正宗的麻辣火鍋，香辣四溢。本以為江南的女孩子不能吃辣，所以點的鴛鴦鍋底，可沒想到同伴和我一樣是嗜辣一族，這頓飯吃得我倆心滿意足、飽脹無比。:-) 雖然這兩天玩的很開心，但第一次獨自在異鄉旅行，多少有一些漂泊的疲憊感。這頓可口的家鄉飯，讓我的心裡一下子踏實下來了。
明天，我將暫別加德滿都。