8.7 & 8.8 Grand Teton 和 Yellow stone天下的美景就像天下的美人，大抵可以分成兩種：一種是“回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色”。但一夜翻雲覆雨，露水之歡後，發現再也沒有了探索的激情和留戀的理由。於是收拾行囊，天各一方；而另一種是“疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏”，雖然看起來遠非那般妖艷奪目，千姿百媚，但稍一靠近，立刻能感受她優雅的風韻和別樣的情懷。時間越長，驚喜越多，痴迷也越深，值得用一輩子去體驗和玩味。
Grand Teton 和 Yellow stone都屬於第二種。
從Jackson Hole沿著26號公路向北，只需十幾分鐘便進入了Grand Teton National Park。對這個公園我們之前了解的不多，只知道有一座山叫“信號山”（Signal Mountain）。以前曾在一篇游記中讀到，“Grand Teton”是法語，意思是“斷了氣”。對此解釋我一直莫明其妙，自己的推斷是：第一批發現公園的先行者們被眼前的美景所震撼，集體目瞪口呆，駐足屏息。結果一不留神“屏息”時間過長，導致腦部缺氧，供血不足，最終“斷了氣”。少數幸存者為了及時提醒後面的隊友，匆忙爬上最高的山頭，點起狼煙，向遠方發送秘密的信號：“注意呼吸”。
這個公園像所有其他的公園一樣，是一片原始自然景觀的保留地。雪頂山巒，高山湖泊，原始森林，灘塗濕地，加上沁人心脾的清新空氣，使這裡成為各種戶外運動的天堂：Biking, Hiking, Boating, Jogging, Camping……基本上動詞加上“ing”在這裡都能實現。既有房車可走的通攫大道，也有只能徒步進入的通幽曲徑。只要有時間，盡可以在這裡放縱自己的想像力，充分體驗探索和發現的樂趣。
我倆在這裡的活動就很簡單。中午時分，我們驅車穿過樹林中的甬道，來到一處山腳下的高原湖泊。帶著午餐，小心翼翼地下到湖邊，在樹蔭下找塊平整的石頭坐了。眼前清澈的湖水波光粼粼，映著雪山的倒影，偶爾有一兩支皮劃艇滑過。浪花有節奏地拍打著岸邊的碎石，仿佛在傾訴著一個亙古不變的傳說。陣陣清風拂過，在樹葉的蔭影下頓時感到一絲涼意，而風一停，正午的陽光穿過斑駁的樹影落到身上，又會覺得陣陣烘烤般的暖意。
不知不覺，喝了兩聽啤酒。也許是酒不醉人人自醉，居然有幾分困意。每個人都有自己的國家公園，對於我來說，現在的Grand Teton就是一個天然的臥室。於是回到車中，徑直開到半山腰，停在樹蔭裡，搖下車窗，放倒座椅，伸直雙腿，拿太陽帽隨便遮住眼睛。若隱若現的蟲鳴好似催眠曲，風中樹葉的嚓嚓聲像是一曲童謠，就這樣，我們開始了午睡…
如果時間充裕，在公園裡露營應該是個不錯的選擇。但我們沒辦法有那麼奢侈的計劃，下午醒來後，在小山頂遙望了對面雄偉的信號山和下面遼闊的草原，便直奔黃石而去。
Yellow Stone地處Grand Teton的正北方，兩園幾乎是完全相鄰。剛一出Teton的北門，立刻就看到路邊的牌子上寫著：“Welcome to Yellow Stone!”。它倆無論從面積大小還是位置的鄰近，都有點兒像圓明園跟清華園的關系。
黃石公園很大 --- “很”的意思是，它的南門和北門之間的直線距離超過100公裡。幾條主要的國道貫穿其中，在園中組成了一個“8”字形的路網。在我拿的大幅美國地圖中，黃石公園占據了Wyoming州左上角一小塊正方形的面積 --- 人們只能“以面代點”地描述它的位置。我想，這裡的游客如果走失，肯定不會用“我在黃石公園裡”這樣的說法報告自己的位置。例外的情況是一通緝犯逃入了園中，得意洋洋地打電話向包圍公園的1萬名氣急敗壞的人民警察宣布自己的明智之舉。
高山，湖泊，森林，這些黃石公園都有。但真正令它傲然於世的，是園中眾多的熱泉和間歇泉 --- 所以，人們說黃石公園是一座地質公園。
以前曾經讀到過，世界上的熱泉和間歇泉主要集中在3個地方：冰島，新西蘭和黃石。但前兩者的數量加起來還抵不上黃石。我們曾到過新西蘭北島的Rotorua，在漫天的硫磺味味道中參觀此起彼伏的泥漿池和怒氣衝天的間歇泉。今天來到了黃石勝地，一定要感受一下它獨特的魅力。
第一個目標當然是著名的“老忠實泉”。黃石的東南部為湖區，北部是山區，熱泉主要集中在西南部。從南門進入，沿著“Yellow Stone Lake”向西北前進，大概要四、五十分鐘才能到達泉區。
夕陽西下，遠遠就看到地面上煙霧蒸騰，白色的蒸汽像雲一般在無風的空氣中自由上升，有點兒“大漠孤煙直，長河落日圓”的味道。這一帶的間歇泉很多，泉眼處呲呲作響，翻著水花，配上升騰的白色水蒸氣，仿佛是一個剛剛放過一槍的槍口，隨時准備再次扣動扳機。
從報紙中看到，其實“老忠實泉”的噴發也不是那麼“忠實”，隨著季節和年代的推進會有些許不同。游客中心有時間表，預期噴射的時間和間隔。但我們也懶得查看，反正一定今天要一睹芳容，干脆就像“花痴”一般早早坐好，靜候佳人的光臨。
漸漸地，周圍大大的一圈木椅幾乎坐滿了游客，我知道下一個“Show time”到來了。
這次噴發終於如約到來，但噴射的力度遠不如我在電視中看到的那樣激烈，時間持續的也不是太長，也許是應為天旱少雨的原因。但這些各國的觀光客們還是頗有禮貌地鼓掌致謝。仿佛一個“千呼萬喚始出來”的名角，在大庭廣眾之下卻是“猶抱琵琶半遮面”，並未表演自己“大珠小珠落玉盤”的絕活，卻仍然受到忠誠票友們的愛戴一般。
這裡真是一座間歇泉的天然博物館，各種形態一覽無余。有的只是嗤嗤冒氣，像蒸汽鍋；有的只是呼呼冒水，像開水鍋；有的是磚紅色的一灘，有的是翡翠綠的一捧 – 各種礦物質的加入讓泉水呈現出了繽紛的色彩。
為了方便參觀這片熱土，公園在泉眼的周圍搭起了木質的棧道，人們只能沿著棧道行走參觀。在硫磺濃重的氣味中，游人的身影在蒸汽中若隱若現。有些看起來堅硬的地面據說只是一層空殼，一旦受壓破碎就會露出下面翻滾的熱水。這裡最能體現“一失足成千古恨”的含義，而公園的報紙說每年這裡都有些不守規矩的人因失足而作古，真正溶化在了大自然的懷抱中。
也是從IMAX的影片中了解到，黃石地區在多年以前有過3次大規模的火山爆發，造成的地面坍塌形成了周圍高中間低的盆地，在地質上叫“Caldera”。直至今日，地下的火山能量依然在奔突，形成了眾多的間歇泉（Geyser）和熱泉（Hot Spring）。影片結束時的結論是說“黃石依然是一座活火山”，同時配以令人緊張的音樂收尾，使我懷疑此片是否通過了美國旅游局的審查。
“上帝的蒸鍋”--- 我這樣概括這個地方。
晚上，我們住在黃石公園西門外，那裡雖然有很多Motel，但房源依然很緊張，費了些時間才找到房間。在去西門的路上，我們碰到了大片的野生鹿群，在草地上悠閑地吃草。野生動物也是黃石公園的一大特點，但據說多數在夜間行動，所以也無緣相見了。
8月8號是我和老婆的結婚紀念日。後來想起來，這是我倆在黃石待的唯一的一個夜晚。早知如此，我應該在這世界上第一個國家公園裡給她獻上一曲《長愛歌》：
八月八日長生殿，夜半無人私語時。
在天願做比翼鳥，在地願為連理枝。
天長地久有時盡，此愛綿綿無絕期。
估計她會當場感動得喜極而泣，涕淚橫流，遠遠望去仿佛一座活躍的間歇泉。
第二天上午，我們又進入了公園，走馬觀花地游覽了東部的湖區和瀑布。黃石實在太大，實在太需要花時間去探索和體驗，我相信每一條原始森林中幽深的小徑都能帶來新的驚喜和激動。我們這次只能算是“管中窺豹”，“驚鴻一瞥”，美人的風姿需要用一生的時間去追隨。在游客中心，我倆買了白色的T Shirt換上，上面印著“Yellow Stone”和一頭熊，願這段記憶永駐心間。
下午3、4點鐘，我開著車向公園西門前進。忽然前方的車子都慢了下來，而且路旁站著一些人不知在做什麼事情。我很納悶兒，但也減下速度往前一步一挪。不經意間頭扭向右邊，向窗外望去 --- 哇~~~~~~~ 我一聲驚呼，一只“巨型”鹿赫然就立在我們的車旁。我從沒見過這樣大的一頭鹿：身高過人，類似高頭大馬，卻又比馬健碩。粗壯的大腿，飽滿的腹部，泛著油光的淺褐色皮毛，頭頂上的角仿佛一大捧茁壯的珊瑚。它的態度悠然自得，目光安詳而平靜，毫不在意身旁過往的車輛和駐足觀望的行人，仿佛是君臨天下的森林之王，愛憐地俯視著自己的國土和樂園。
我被這一幕驚呆了，心中有說不出的感動和震撼。“We are not to conquer the nature, we are part of it.”人與自然的和諧相處，平等相待，也許這才是國家公園的不朽靈魂，是人類自我意識的灼見真知！
離開黃石，我們漫長的旅程已完成了多半。從今天起，我們將一路向西，離開Wyoming，穿過Idaho，進入Oregon，最終南下加州，重返舊金山。
沿黃石西門外的US-20向南，在Idaho Falls重上I-15向南，到Pocatello換I-86向西而去。天黑之前，我們來到了Idaho州的小鎮Twin Falls投宿。
Twin Falls是個農村小鎮，我奇怪這樣小規模的村鎮居然在地圖上還標出了濃重的一筆。一進這個村子，一股主要來自牲畜糞便的熟悉的“農村味兒”撲鼻而來，跟中國的農村味道一模一樣。由此我想我國家畜的飲食水平同比已達到國外先進水平，下面要趕超的可能主要是“住”和“行”的問題。這個小鎮給我留下深刻印像，因為在此我經歷了現金護照機票信用卡手機丟在麥當勞，10分鐘後又有驚無險的失而復得的驚魂事件。為了紀念成功化解這一路途中最嚴重的險情，我決定親自賜予Twin Falls 一個漢語名字：“雙瀑屯兒”。
明天，我們將展開一場艱苦的“千裡奔襲” --- 西進一千公裡的征程。在Oregon的群山中，幽深的原始森林環抱著一個西部著名的“天池”，那就是美國最深的淡水湖 --- Crater Lake，火山湖。（待續）
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