終於要上路了，去新疆!一片廣袤神奇的土地，一種燦爛美麗的文明，那些堅毅而又多才的民族。她就是想像中的那樣美。烏魯木齊的初次印像
9月27日下午，飛機降落在烏魯木齊機場。走出機場，趕緊呼吸一口這片熱望中的土地上的空氣，卻發現藍天陽光下的這個城市已經陷在風沙和汽車尾氣的雙重污染之中。在馬路上隨意地走走，隨處都有每個城市相似的風景，只有長著異族面容的人們才能讓我感到這是在新疆的土地上。我們參觀了市內的一些風景點，像汗騰格裡清真寺，紅山公園等。雖然在旅行書中汗騰格裡清真寺被列為重要景點，但實際上除外牆還算完整外，內部及裝修已破敗得不堪入目，甚至還在施工，門口堆滿了建築材料。然而這並不影響幾個虔誠的穆斯林教徒，站著或跪在走廊外，面對著寺廟，默默地做著禱告。紅山公園可算一個不錯的景點，在頂點上可以俯瞰烏市全景，儼然一座正在擴展的現代化都市，哪裡還有一點我想像中的西域的樣子。
無意久留，便直奔北郊(又稱碾子溝)長途汽車站購買了晚上7：30分去布爾津的票，第二天早上9點可到。按照我們的計劃，想在13天裡走南北疆的一些主要的景點。
在去布爾津的路上
汽車晚點半小時出發，還好這在以後的行程中並不是個壞兆頭，相反的，在新疆的汽車及火車出人意料的准時。車裡的臥床也還算整齊舒適，沒有司機額外帶客的情況發生，半路上查得很嚴。行駛完幾小時後，全體乘客被拉到了一個路邊旅店。那時已經半夜，一車人剛到，店裡的服務員像是久旱適雨似的忙開來。大部分人匆匆解決了晚飯，因為車門被關，所有人在寒風瑟瑟中等候司機吃完飯。一等就是一個小時。看著他們如飢似渴地一盤接一盤吃著拉面，真為以後的路程暗自擔心，會不會是一次痛苦的行程啊!果然，原本13小時的行程，後來變成了15小時。突然在睡夢中感渾身不自在時，發現車是蹦跳著前行的。隨著車窗外的天空漸漸發白，注視到的是這輛車行駛在一望無際的荒漠中。遠處突然瞥見一座座連綿的雪山，不由得一陣激動。內急接著而至，好不容易忍到好像司機也終於有了這個欲望時，車於停下了。車上的人陸續下去，看到男人們站在寒風中，背對著車解決了問題，我不知好歹問了司機一句：“廁所在哪裡？”他就說：“到處都是。”我灰溜溜地下車，還好看兩個像是本地人的婦女從車後走來，就明白那裡就是我的廁所。老實說，那種感覺就像你在人民廣場上做同樣的事一樣不自在。剛上車，司機又問：“新疆怎麼樣？”
車到布爾津車站，第一件事不是找人拼車，而是找個地方加衣服，從裡到外!那個冷!我並不擔心在布爾津找不到拼車的人，所以在烏魯木齊根本沒找人。也就是巧，車上鄰鋪的兩個人也是去喀那斯的，隨便聊了幾句覺得計劃很接近就約好一起包車了，後來還發現同一輛車上還有一個香港來的男生也要去喀那斯。我們一行5人在汽車站眾多司機的包圍中找了一輛北京吉普，那個司機年紀已不小，但干勁不比誰弱，看上去又蠻耿直的，開始還不同意坐5個人，說是什麼怕警察抓，最後我們軟磨硬纏，他同意了，還讓個子最小的人隨時做好藏身的准備。說好是400元一天，但僅是一程。談妥後，我們安心地吃了頓飯，還去司機家裡看了他養的狼狗。下午12點左右，我們便先向禾木出發了。
禾木
開始的馬路很好走，直到開始進入禾木時，路開始變得艱難起來，氣溫也已降到5度左右。盤山公路本來就危險，還有厚厚的積雪，山霧繚繞，我真為司機捏了一把汗，他可過半百了啊。仿佛過了一個世紀，汽車終於駛進了號稱中國最美鄉村的禾木，當然外加20元門票！禾木地勢不高，有草場也有樹林，禾木河在林中潺潺流過。村裡大多住的是哈薩克人或漢族人，結結實實的木屋就是他們住的家。除了爛泥，地上還有遍地的馬糞讓人的雙腳簡直無法落地，怪不得本地人都騎在馬上。我們實在幸運，剛到禾木，太陽終於撥開的厚重的雲層，留給每個人一天中最美的夕陽，這也不枉在河邊盼著這一刻的20多個一排溜攝影的人。陽光先是灑在河邊一排胡楊的頂上，就像一條金色的帶子，然後則毫不吝嗇地灑向整片草地，地上的影子在金色的光芒下好長好長。我隨手按了幾張照片，印出來後簡直無法相信真的就這麼美，成片的樹林化成好幾種顏色，而楊樹則以整片的金黃在藍天下招展，草地已成枯黃，這並不影響牛羊的食欲，它零星地散布著，靜靜地享受著。接著光線移出地面，落到了山頂，雪山接著就展露出迫人的魅力！除了這些，就是一個字：冷！一頓晚飯等到11點多，房間裡也沒生火，還好被子出奇的暖和。再有這家房東是我見過的最沒良心的人，居然想讓50開外給他們帶生意的司機睡在室外零下5度的汽車，目的也只是想再從我們這裡再刮30元一張床費。沒想到第二天早上發現司機在吃感冒藥，原來他們連一床被子都沒給，更何況司機幫他燒了一整晚的火！這二女一男漢族人實在是利欲熏心！別忘記他們這家名字是“青年旅社”。
和我們幾個住在同一個地方的幾乎所有人都是從賈登峪徒步到禾木的，有走了兩天的，也有騎馬來的，由於意外下雪，途中的艱險可想而知。很多人宣稱這段路程比去喀那斯本更精彩，也有人因對天氣准備不足而差點凍出病來。我沒有徙步的經驗，也沒有帶足夠的裝備，所以只有錯過了。而我更願意按自己的原計劃行走，沒有必要因為道聽途說而盲目改變計劃或貪圖便宜幾十元路費而弄得狼狽不堪。有一個女孩從四川來，她在雪地裡徙步時只有單薄的T恤和一件衝鋒衣，有一個男孩因為沒帶睡袋而不得不與別人在夜裡合用一個睡袋，當然我不知道他們是怎麼合用的，更有好幾個人到了禾木卻困在了那裡，因為根本沒有車出去。也許在有雄心壯志的同時，應該考慮一下整個計劃是否合理。那天夜晚，伴隨著一輪如銀盤般明亮的圓月，很多人圍著篝火開始了一個小小的狂歡，當然也喝了不少的烈酒，不然怎能抵擋住如此的嚴寒！第二天清晨隨便刷了牙吃了點東西就動身去喀那斯了。當我對同行的女孩說我早上有幸擦了一把熱水臉時，她用羨慕的眼神盯了我幾秒。
喀那斯
老天實在對我們太照顧或者新疆的天氣本來就是這麼神奇，第二天太陽高高掛在蔚藍的天空中，大地上所有的一切都綻放出它原有的色彩。一路上有漫山的白雪，金黃的胡楊，枯黃的草原，褐色的木屋，以及整片黃綠交雜的顏色盡染的樹林，也少不了碧綠的喀那斯河急促地流過，一大片樺樹林用白色的筆直的樹杆，金黃的葉子與藍天構成了無以倫比視覺衝擊。半路上經過的臥龍灣及月亮灣形狀優美，湖水是一種淺藍色，從遠處看沒有一絲波紋，靜靜地躺在那裡。對於喀那斯，我們已經盼望了太久，然而在到達它的那一刻，還是被它的博大，它的深邃，它的蔚藍而震撼，沒有一絲雜質，與天空相映襯，你不得不屏住呼吸幾秒種來接受它的美。我看到有游艇在上面，於是旁邊就有人說，看看，有這種東西在湖上，過不了多久這潭湖水也就廢了。
我們在景區裡的一家哈薩克人家吃了中飯，一對姐妹為我們准備了拌面，土豆絲，味道還不賴。房主給司機留了半瓶白酒，一喝上酒，郁悶了一天的他終於開懷起來，還給我們當場吼了幾首歌。真是一個淳樸的老人！如果有興趣，你可以找他包車：宋太生 13899425236。我沒有在喀那斯湖久留，當天免費搭了老宋的車回到布爾津，與同伴也就此分別，感覺他們真是很不錯的旅伴！
吐魯蕃
原本計劃地很好，從布爾津坐車到奎屯，再從奎屯沿217國道至庫車。誰知在布爾津車站詢問不到是否有車從奎屯到庫車，大部分人建議回到烏市轉車到庫車。我就不認這個理，偏是從布爾津坐車到奎屯，結果令人失望，217國道也就是獨庫公路段因道路中斷而關閉。我們只好回到烏市轉而先去吐魯蕃，還好由於交通順利沒有浪費太多時間。然而還是因不行走獨庫公路而錯失了欣賞天山美景機會。
在吐魯蕃市內包車可以游覽所有景點，其實一天能全部完成，在馬路上隨便攔一輛出租車就可以上路了，一般在180元左右。印像最好的莫過於2處景點：交河故城及葡萄溝。交河故城規模龐大，管理完善，昔日絲綢之路上的繁華重鎮仿佛在眼前浮現，而今破敗的城垣只剩當年的一半，一切都已歷史的變遷中被摧毀。有經驗的司機會帶你穿過整片葡萄溝而無需支付30元門票，最有趣是當地的維吾爾人家家都有一個用葡萄藤搭成的院落，在夏天一定很陰涼。我們去的一家飯館做出了有史以來吃過的最好的大盤雞，現在想起來還垂涎欲滴。那裡的葡萄干攤子每個至少擺了十幾種不同的葡萄干，品質都不錯。但是你也得小心，有些便宜的吃多了會讓你拉肚子。傳說中的火焰山不過是一座光禿禿的紅色的矮山，在不是酷熱的夏季，你無論如何也想像不到它有何神奇。你也可以騎駱駝在千佛洞旁邊溜一圈，但是千佛洞令人非常失望，大部分古跡已在上世紀初被德國人或英國人竊走，而僅有的幾個洞也沒有全部開放。
庫車
庫車的古跡是我造訪它的唯一理由。火車在早上5點到達，新疆時間才3點多。不過一下火車，早有司機在候著你了，又是漢族人，當地人說得沒錯，維族人沒有漢族人那麼狠命干活。我們選了一個司機，要價250元帶看大概一半左右的景點，可惜大部分景點都是沒有想像中雄偉的。所謂的千佛洞，烽火台，故城都如此而已，也可能我對它們的認知不足，總之這一天顯得很平淡。倒是路上經過的一處雅丹地貌的鹽水溝風景讓人過目不忘。所有的山體表面因為風化而演變成一種奇特的傾斜的凹糟，山就像被一把巨大的斧子劈了一通，地下的河流全部干涸，白色的鹽堿泛著暗光，好一片不毛之地！
喀什
繼續向南！火車直下喀什，等待我的是一座真正的理想中的古城。在到達前的火車上，我們訂好了回程機票，喀什到烏市只要480元人民幣，不過時間在晚上0點，結果還延了一個半小時。然而，在我真正到達的那一刻，發現眼前的喀什居然又是一座現代化的城市。當地人也不太懂漢語，被大力推薦的色滿賓館除了一個漂亮的建築，房間裡的設施簡直不堪入目，真的太差太差！我們搬到了人民公園後門處的藍天賓館，價格較低，但設施好多了！門外晚上有夜市，早上有菜場，還算熱鬧。
我刻意地尋找喀什的古城，想親身體驗在“就像在一千零一夜故事裡游蕩”的感覺。很多人為了看老城而來到了喀什，但因為要發展，老城區正在被毫無疑問地慢慢拆除。這就是一個地方發展的邏輯嗎？老城其實應該稱為老巷，像迷宮一樣的小巷裡住著維族人，女人們戴著頭巾，穿著長裙在巷子裡輕輕走動或與街坊輕聲地聊上幾句，小孩們肆無忌憚玩耍，對來往的游客早已習以為常。沒有喧鬧的聲音，灰樸樸的牆壁時常被一扇扇色彩艷麗的門打破了沉寂。走著走著就走到了著名的手工藝作坊街。到處是作坊裡傳出的敲打聲，那種白色的鋁皮筒，圓的方的長的短的都有，有紅黃色的大小不一但類型單一的銅壺，制作精美些的都是從巴基斯坦，印度等地販進來的錫制品。面對天生是生意人的維族人，狠狠地砍價是理所當然的，最起碼要從一半開始。在手工街的一端，有個農貿市場。老頭們守著一堆堆大小不一的囊優閑地看著報，買賣瓜果的好像自己吃掉的要比賣掉的要多，羊肉就那麼掛在小攤子上一塊塊割著賣，一個老農在自己的自行車上賣自制的駝毛衣物，口中叫著“駝毛難看得很，但很暖和啊!”新疆人就這麼直接與干脆。上了年紀的維族老頭喜歡三五成群地坐在街邊神情嚴肅地聊天，他們身穿干淨的素色立領長衫，在伊斯蘭式的圓頂建築襯托下，感覺他們的世界與自己的是如此的不同。
我的同伴對喀拉庫裡湖邊的帳篷生活向往不已，而我也被書中描繪的塔什庫爾干高原所吸引，去那裡就理所應當地成了計劃中的一部分。
由於通行證的問題，去喀什庫爾干的行程被耽擱了一夜，每處地方問得的信息總是不一樣，有人說一定得要在旅行社辦，有的說自己辦根本沒問題。書上說費用要50元，而有人2元錢就解決了問題。而我最終是花了30元讓一家旅館辦我辦好了。為了找到拼車伙伴，我們也著實花了一些工夫，在色滿賓館的留言板上，好不容易找到了2個留下信息的人，都因行程的不一致而無法同行。後來經過旅行社的指點，只要直接去塔什庫爾干辦事處大門外的場地上等，就可以找當即找到拼車的。只有這樣了，誰叫我們只有兩個人去!順便說一句的是，我覺得當地的賓館服務業態度很友好，效率也高。雖然硬件條件可能很差，但人家至少還有服務的意識，哪像上海的那些號稱高檔的場所，服務沒到位，勢利眼倒是個個都沒少長。
在去塔什庫爾干的路上
沒想到我們的運氣還算不錯，在差不多絕望地等了一個多小時後，司機招呼我們道：可以上路了!我們沒有和別的旅行的人拼車，倒是拼到了一車的當地人。價錢嘛，司機在談的時候就眨著他那狡滑的眼睛，用腳蹬蹬地，用半生不熟的漢語說：“路不好走啊!每人80元。”事實上的路況之差遠遠超出了我的想像範圍，幾乎4/5的路在修，碎石，泥土和斜坡把你的忍耐推到最高處，簡直是無盡的痛苦，你差不多已在問自己：你去那個鬼地方干嘛？
經過了邊境關卡，汽車穿出了面目猙獰的山區後，視野逐漸開闊起來。天空一下子揭掉了灰朦朦的面紗，一整片藍得刺眼的天空突然映亮了萬物。天，真的很藍很藍，沒有一絲雜質。在經過了一小段平坦的柏油路後，汽車又駛入了地獄般的土路。飢渴的雙眼向窗外掃視著一方碧藍的天空，陽光射入車窗玻璃照清了車內渾濁的空氣。汽車在盤山公路上越駛越高，漸漸的在幾座山峰包圍之中的一片寬闊的窪地映入了眼簾。那種地表就像是一片干涸的河床，又像是無數條流動的沙河，總之無法斷定到底是一種什麼物質。在陽光的照耀下泛著白光。正在想著這片神奇的土地，公路遠入忽然出現了幾個衣著色彩艷麗的人影。原來幾個柯爾克孜人在這個前不著村後不著店的半山腰擺了攤子向路人賣飾品。他們被高原的陽光曬得黑紅的臉龐襯著大紅大綠的民族服裝，帶著一種羞澀而又狡詐的神情不斷地向你推銷。在你覺得這些必定是他們這個民族特有手工飾品心態下，你也許覺得價錢開得還不貴，但殺價還是必要的。10塊錢買了一串項鏈後，所有的男婦老少都衝向我推銷起來，讓我一下子開始懷疑他們的質樸程度。不過我並沒有被這種圍攻嚇倒，我把它作為一路顛簸到雙腿僵硬屁股發麻的片刻放松。很快回到汽車，繼續我的屁顛路途，向塔什庫爾干進發。路過卡拉庫裡湖，證實了那裡確實有蒙古包後，決定回途一定會在那裡體驗一晚。
塔什庫爾干
塔縣給我的第一印像是空曠。伴著干冷的風，放眼四周，一座小小的城被雪山包圍，高大挺撥的杉樹整齊地守衛在馬路兩側，路上沒什麼行人，偶爾聽到幾聲喧鬧，也是一小群的游客發出的。塔吉克民族的像征－－雄鷹被凝固成一座座不同的雕像遍布城區中心，時刻提醒著一個來訪者這是一個堅毅冷峻又帶著神秘的民族，要不然他們怎麼能在海撥4000多米的帕米爾高原上生存下來。
塔縣裡居住著很多塔吉克人，婦女大多穿著色彩艷麗的民族服裝，行走時頭紗與長裙一起飄動著，很美很神秘的樣子。男人們好像都喜歡無所事事地在大街上散步，或是成堆地曬太陽，聊天，日子過得挺逍遙的。克爾柯孜人也有很多，對於他們了解也僅限於曾經看過一部描寫他們擅長養鷹的記錄片，然而通過前後三次與他們的真實接觸，發現這個民族的人同時也擅長砍游客。他們往往邀請你先去他們家參觀，有時也會招待一杯奶茶，但他們必定會對你上演同樣的節目－－讓你買他們的東西，而且十分執著。正像一個維族司機說的，克爾柯孜人會讓你用一百元買十元的東西。盡管如此，看得出他們還是非常窮苦。因此城裡的大多數商家都是漢族人。
塔縣的風景其實很有限，但是你可以體會到的是她的風情，一種在高原上的不同的人文景像。你在自己的生活中不可能休會到，他們生活的環境是如此的不同，他們過的生活也是如此的獨特。這當然是你為什麼千裡迢迢趕來的原因吧。
卡拉庫裡湖
起初你看不出這樣的湖為什麼會出名。一潭碧水，平靜如鏡，幕士塔格峰莊重地默默地守在旁邊，一大片草原成了這裡的居民上天最好的賜予。除了在景點的幾個簡陋的氈房和房間，以及克爾孜人牽著的那幾匹用於拉客的肮髒的瘦骨嶙峋的馬，剩下的就是寒冷與孤寂。然而大自然的美也就在這裡，當落日的余輝灑到雪山山頭時，白色的雪隨著光線的變化由金黃到桔黃，到艷紅，再到深紅，到暗紅。在藍天的映襯下，所有的一切全部在湖面上形成倒影，這簡直是一種天堂中的美。在如此巨大的布景中，只有我和我的朋友兩個人在靜靜地享受著。心想上天造物時給了這塊土地如此多的眷顧，那樣的自然美卻讓每一種生命在這裡如此艱難地生存著。在附近目及的範圍內，除了景點內的旅館，只有一座當地居民的氈房孤伶伶地扎放在湖邊。這又是一戶與存生作著鬥爭的克爾柯孜人，靠著販點小商品給游客生活著。當然我們沒有逃過先是被熱情邀請去氈房裡喝奶茶，然後又強行推銷那種破破爛爛飾品的經歷。生平第一次走進一個真正的氈房，所有生活用品不是掛在壁上就是攤在地上，要不就吊在頂上。沒有任何家具，十分簡陋。對於他們的這種生存環境，我感到同情，對於他們對生活的要求，我感到疑惑，生活對他們放棄不管了嗎？
我們在一間氈房裡過了夜，除了幾床棉被，還有一個燒煤的取暖的爐子。房東千萬叮囑不要在熄火前入睡，否則就有煤氣中毒的危險。聽上去好像挺誇張的，所以只好忍耐著看到煤塊由紅變黑才敢睡。雖然只是10月初，可是這裡已是零度左右的氣溫，又是高原，總覺得自已不會太容易睡著。於是自作聰明地灌了自己一瓶啤酒，希望能借著醉意一路睡倒，結果這種方式好像在高原地區沒有效果，反而害得我一夜沒睡好。
第二天早上，計劃著離開，因為沒有包車，就只能站在路口碰運氣，看看有沒有車子路過可以搭乘。在寒風中凍了二個多小時以後，終於有一輛不知從哪個方向開來的小公共汽車在這兒放下了幾個游客，正好讓我和另外兩個人擠了進去，終於不用擔心回不了喀什了。
回程
也許是計劃得太好，或是一切進行地太順利，總之回到喀什以後，多了一天沒有任何計劃。於是再去老城和巴扎逛了一圈，買了些干果之類的特產。我們預定的半夜的飛機回烏市，結果又推遲，平生第一次在候機室的長椅子上睡了兩個小時。總算飛機來了，等到了烏市時離回上海的航班差不了幾小時了，於是又在機場附近租了間房倒頭睡覺，直到臨近登機時間。
於是為期十三天的夢想之旅結束了，一次將夢想轉為現實的經歷，所有的結果是，直到現在，一在馬路上聞到羊肉串的味道就避之不及，一看到新疆人就回想起帶著羊肉腥味拌面，一聽說有人說某某地方有多美，就覺得它們根本沒法與新疆相比，那種超越了想像的自然景致，那些在努力地適應著環境的生活在那邊的人們，而不是在這裡整天想著回歸自然的都市人。