到河南旅游，安排了一天游開封。坐1658次車早晨七點二十分到達開封，一出站卻頗為失望—怎麼七朝古都的輝煌一點都沒有留下，這兒真的就是清明上河圖所畫的城市嗎？後來才知道火車站現已算是開封的市郊了，怪不得有些城鄉結合部的感覺。時間排得較緊，馬上去把行李寄了，然後買好去鄭州的車票（N375，17：55發車）。
出了售票處，叫上輛三輪直奔禹王台公園（3元）。清晨的公園裡多是鍛煉的老人，他們似乎可以免費入園，不過看門的阿姨一下就把我和他們區分開了，收了10元門票。一進門首先看到的就是一大片頗有點年頭的柏林，郁郁蔥蔥的，一直走過樹林看到了一個頂上有小亭子的大土墩，古吹台？當地人馬上糾正了我的誤解，並為我指了條明路，原來我走錯了方向。於是一路找去，卻意外地遠遠望見了造型奇特的繁塔。轉了幾個彎找到了古吹台，這是個大得多的土墩，前面有座寫著“古吹台”的牌坊，懷著崇敬的心情步上台階。傳說春秋時期晉國的音樂家師曠曾在此演奏過“陽春白雪”，不由感慨起開封人民的藝術傳統。很快來到了山坡上，發現卻是禹王廟，只是在邊上有一尊師曠的像。原來，開封歷史上屢被水淹，建立此廟一方面是為了祭拜這為治水的老前輩求他保佑開封，另一方面也紀念了些治水有功人員（裡面有個水德祠）。看來對藝術的追求最終還是讓位於殘酷的現實了，饒梁的仙音已聽不見，只聞到了若有若無的香火味。
走出禹王台，在一位好心的大媽的帶領下，穿梭於一片民宅之中，終於來到了躲在深閨中的繁塔。這是座外形奇特的塔，由下面三層大塔加上面的六層小塔組成，有點不太協調，這之中還有段小故事呢。據說繁塔始建於北宋，後在明朝時京城的皇帝怕這兒的龍氣勝過京城，居然讓人把繁塔的上面幾層給拆了！後來在清朝是當地人又按原樣做了六層小塔放在了上面。不過我走到門口卻是另一種感覺，因為上面的六層看不見了，就覺得是面對著一座矮胖的建築物，居然還收10元門票。不過既然來了，而且這又是開封最古老的地上建築，我還是進去了。走到近前才覺得值得進來一次，就目力所及之處，整座塔的外牆均由一塊塊刻著佛像的磚砌成，佛像各不相同，據說當時繁塔是完全由民間集資建造的，那麼每塊磚應該都代表了一份虔誠的心意。看塔的大叔問我是否要上去，當然！於是他就陪著我登塔。為什麼要陪著？因為樓梯實在暗，暗得沒有一絲光線，我們一路摸索上去（有點探險的感覺，嘻），突然到了一個平台—這就是大塔的最高層了。如果要上上面的小塔就得從塔的外面走，由於比較危險，現在把通往外牆的門鎖了不讓走。但是站在門口向塔外望，由於周圍幾乎都是低矮的平房所以可以看得很遠，而且我還看到有人跳傘呢—附近就有一個軍用機場，塔頂時不時有小飛機呼嘯而過。我曾問大叔為什麼不裝燈，回答是太浪費電了，天哪，十塊錢就為我開幾分鐘燈都不行嗎？裝了燈也並不代表就要24小時開著，可以在沒游客的時候省電嗎。強烈建議想去登繁塔的人帶好手電。
出了繁塔，坐上15路到相國寺。相國寺在市中心，門口吵吵鬧鬧的（寺內僧人可真的是入世修行呀），建築似乎也是新建的，門票30元。寺裡的和尚門正在做法事，鬧轟轟的，我不太懂，也就一直往裡走，忽然看到了八角琉璃殿，它是那麼特別，綠瓦，很宏偉的建築，我從未在其他寺廟裡見過類似的大殿—從外面看到的其實是大殿的回廊，中間的尖頂是殿中殿，其中供奉著鎮寺之寶千手觀音（由銀杏樹雕刻而成，但因外面全部貼金，顯得富麗堂皇）。
相國寺就在鼓樓小吃街附近，可惜被告知小吃街中午沒有，但在這兒解決一頓午飯還是不成問題的。然後坐三輪從相國寺到延慶觀（門票15元），我去見識了一下全真派創始人王重陽的羽化之所。這曾經是開封最大的道觀，現在看來卻小得可憐，進門後簡直是一目了然。最搶眼的是正中央的玉皇閣，元代的建築，造型像個蒙古包，頂層供著玉皇大帝。閣底已在地面以下三米處了，這也是開封屢被水淹的見證，目前市政府正打算將玉皇閣整體抬升到地面上。
隨後在三輪車夫的一再鼓動下，我在去鐵塔的路上先去了山陝甘會館。一樣15元的門票，我覺得會館比延慶觀值多了。會館有三絕：木雕，石雕和磚雕，不過我心裡只同意第一絕。除了大殿上那全國僅有的七重木雕外（大家千萬要去看看其中一側雙龍口含的珠子，仿佛都快掉下來了），兩旁側殿上的木雕（細看下原來是述說著一個個古老的故事）同樣出眾、精致。會館中六個腳的牌樓也是一個特例，據說好像是根據雞爪子的啟發而建的。側殿裡面還有一個根據清明上河圖制作的模型，讓參觀者更直觀的了解開封昔日的繁華，可現在繁華是否一去不復返了呢？
出了會館，坐三輪（5元）到鐵塔公園。門票20元，車夫去買的票，他們只需要10元但向我收20元，因為公園售票處寫著門票20元，據車夫說這就是他們很樂意拉我們去各景點的原因。進公園後有免費的講解，千萬別再聽車夫所說的給他5元幫你找個免費導游。公園裡主要是看鐵塔，然後還有接引佛殿和靈感寺。鐵塔確實色如鏽鐵，在藍天白雲的襯托下婷婷玉立，塔很高有13層呢，看上去好像一柄指天的寶劍。13層是最高級別的塔了，因為地宮裡保存著佛祖的頭骨舍利（目前只是傳說，怕破壞了塔的結構所以沒有打開地宮），但是據說此地非常有靈氣—塔頂常會有佛光產生（這在如此地緯度地區是很少發生的），所以被稱為天下第一塔。鐵塔有如其名異常堅固，在當年日軍的炮火下居然仍舊巍然屹立，今天鐵塔上還留有一個直徑一米的被補過的洞，那是被日軍的大炮轟的。怪不得毛主席當年也說鐵塔已成為中國人民打不垮的標志。塔原來是建在開封城內最高的山坡上，但是隨著黃河的一次次泛濫，小山變成了平地，據介紹現在黃河已差不多和鐵塔的頂層一樣高了！聽了如此多“光榮歷史”，我馬上產生了登塔的願望。為實現這一願望我不得不又支付了10元，不過還算值得的。幽暗狹窄的樓梯是否和塔一樣老呢，每層只開一扇窗供人稍做停留或避讓迎面而來者。一路撫摸著幾百年的佛像拾級而上，偶爾看看小窗外的風景，無法知道現在是第幾層，只是向上走，突然有人告訴我到頂了。是麼？多虧有人提醒，不然我就撞到牆了。原來不能走到塔外看風景，路就在眼前被堵住了，面對著是一尊佛像，似乎告訴你這就是最高境界了—其實我們登塔的目的真的只是要出去遠望一下嗎？如果是這個目的，那每層的窗戶已能實現了。在樓梯的盡頭靜靜地坐了一會兒，想像著古代匠們建塔時的艱辛和虔誠，忽然思路被後來的游客又拉回了現實。下去吧。一路上不斷有人問上面還有幾層，我一律回答：不急，慢慢走。
隨後去了不遠處的接引佛殿，裡面供奉這從鐵塔附近挖出來的銅佛。不少人都試圖把硬幣拋進佛平展的手中，以為這樣佛就可以把人的煩惱帶走了。佛殿邊上還有個靈感寺，有意思的是那個“感”字的寫法，暗含著心口如一寓意。這曾經是個皇家寺院，裡面可以燒特制的高香，一人多高的香燒起來還挺壯觀的。又聽說該寺的觀音簽極其靈驗，有興趣的可以一試。
從鐵塔公園坐1路就可到龍亭。到了這兒才讓人領略到了北方水城的風采。如此開闊的水面，和江南的蜿蜒小河相比有著不同凡響的大氣。早就聽說龍廳的楊湖和潘湖一清一濁，可真讓我判斷還是犯了難，問題是哪個湖清哪個灼啊？告訴大家一個小竅門，有人劃船游泳的就是楊湖了。這裡還有兩個沙盤顯示出現在的開封和當年宋都開封的對比—怪不得老覺得開封很小，原來現在的市區僅相當於宋代內城（也就是皇親國戚達官貴人所住的地方）的範圍，而原來的外城（平民百姓的住地）已差不多是開封的市郊了。龍亭沒有給我太深的印像，可能是因為我已經去過了北京的故宮。看了一場杯酒釋兵權的表演就出來了。
門口就對著有名的宋都御街，逛了逛解決好晚餐，然後趕往火車站去我的下一站鄭州了。
由於我對古代的人文景觀比較趕興趣，故所去之處基本上是歷史老建築一類的。對於新建的如清明上河園之類一例不在計劃之內。由於景點分布不很分散，在開封一天內游遍還不算趕。而且開封市內的三輪摩托提供了很大的交通便捷，一般不太遠的地方都是2-3元，最多也就5元，都能送到景點的門口，省時省力。唯一有些遺憾的是由於晚上要去鄭州住宿，沒能趕上鼓樓的小吃，不過是不是這樣就有了再次來開封的理由了呢？回來後吃了開封買的花生糕，味道真不錯，讓我又向往起鼓樓的小吃了。