4月30日，吳哥城。如果不是批發導游書上的知識，我的肉眼凡胎怎麼看得出吳哥窟與巴揚寺的區別呢？吳哥窟像征了吳哥王朝的頂峰，而50余年後，在經歷了戰亂後，志在重振王國雄風的王者選擇了大乘佛教代替印度教，借宗教改革之力改革社會制度，並建造了巴揚寺來凝聚宗教的力量，保障人民的平安。巨大的高棉微笑，如今看來，仍然擁有撫慰心靈的強大力量。可是，單單靠石塊的堆積，工匠的雕琢便能制造出這樣的力量嗎？或許真的有人目睹過觀世音菩薩的音容笑貌，才能刻畫出如此生動的笑容。在難擋的酷熱中，我的體力漸漸不支，走到王宮遺跡後再也沒有體力爬上其中的空中宮殿。坐在大榕樹下，兜售明信片和紀念品的年輕女子上來答話，她瘦黑瘦黑的，自稱21歲，3個月前剛結婚。她流利的英語好像只限於價格談判，其他的話題較難溝通。我大約理解到她說的是收入在旺季可達100美金，淡季50美金，可其中還要交一部分給警察。聯想到這個國家的文盲率，我想，但凡能出來經商的，都是頭腦快，生存力強的那一類吧。正如我面前的她，並未正式學過英語，可就在日常的交流中，她可以記住0-1000的所有數字的讀法。73年出生的我，非常能理解她身上的那種旺盛的鬥志----機會不是排隊等來的，不拼怎麼會贏呢。這曾經也是我的生活信條。當然，在我30歲以後的日子裡，我慢慢擁有了從容和舒緩，多多少少是因為我的另一半給我的影響吧。
5月1日 上午 洞薩裡湖水上人家
離暹粒中心大約11公裡的洞薩裡湖,被稱作”會伸縮的湖”，旱季面積3000平方米，雨季面積可達3倍左右。洞薩裡湖游船同樣被政府壟斷著，票價也由去年的8美金漲到了15美金。一個頗英俊的小伙子成了我們的船東。他同樣說一口流利的“旅游英語”--凡是他說的都很流暢，而我們的提問卻只能聽到“”的附和，而不見回答。船在土黃色的湖水中行進，水上人家密度高得超過我小時侯住過的江南農村的陸上人家。雜貨鋪，魚市，小學校等社區設施齊備，只是限於水上，面積都不大。我們提出要到船東的家裡拜訪一下，他毫不為難地答應了。船向右一拐就在一所極迷你的水上之屋邊停下了。他的母親是越南族，父親是高棉族（占柬埔寨總人口90%），他是長子，下面還有一個待業在家的18歲的弟弟和上中學的妹妹。我們的突然造訪並沒有讓在家的爸爸和弟弟驚訝，他們從裡間出來，友好地微笑著，爸爸還端上了茶壺。盡管知道這茶水的原料就是土黃渾濁的湖水，我們還是喝掉了小茶杯裡的所有，而且事後也沒有任何不適。屋子小得不超過6平方米，我們席地而坐的外間也只有1個平方，角落裡擺著小瓦斯爐，裡屋唯一的家當是一台14寸的電視機和柴油發電機----水上人家是沒有水電或衛生設施的。這又讓我回到的70年代的中國農村。而日本同伴的反應則較我更強烈數十倍。船東說，他們並不是一年四季都住水上，旱季12-4月在水上，雨季5-11月則住山上。我至今也沒有在任何其他資料上看到這種說法。臨走前，船東很沉著地提出，能給他5美金幫助他學習英語嗎？（這裡的人要求小費的理由都是“學習英語”）我們沒有力量拒絕。