這已經是好久之前的一篇游記了,是四月去南京賞梅時留下的,但回來後一直特別忙所以一直到現在才有時間上傳,希望對各位驢友有幫助.實在受不了刨土揚灰的天津,於是決定像大學一樣做一次不顧後果的旅行,但去什麼地方呢,3月的北方仍舊是一片灰暗,到什麼地方也心情好不到哪去,這時腦子裡忽然湧出一句話"無窮紅艷煙塵裡",心似乎被什麼打了一下,多麼凄美的句子,什麼地方才配得上著種意境呢?也是無意的想到了一個地方---南京.於是以最快的速度收拾行李, 定房間,買火車票,在通知老公我們要去南京賞梅花.老公對於我的心血來潮已經習以為常,就高高興興的請了假,隨我拋下俗事,過江而去.
到了火車上才知道我們把形勢估計的太好了,由於過完年沒多長時間,車上全是人,還有各種各樣款式的包裹,而我所作出決定的時間讓我們根本就不可能買到天津到南京的臥鋪,正在發愁,聽到了一個天籟般的聲音:有去餐車過夜的沒有,30塊錢一位.我這一生還從沒覺得列車員會如此可愛,迫不及待高高的舉起了手,惟恐他看不清楚.一路小跑的跟在她後面,心裡高興的是至少我們有地方坐了.(各位旅游可以借鑒一下,旅途太長,有想省錢的話,餐車是個不錯的選擇,)到了餐車,才發現它的座位間距要比硬座的大一倍,可以伸開腿好好睡一覺了.
早晨六點多就醒了,索性就在餐車吃了早餐,望著窗外,心中不禁升起一絲辛酸感覺,不是因為我自己,而是為南京.
最早接觸南京,是小時候偷看紅樓夢,為十二金釵的故事感嘆之余,就不自覺的將金陵視做一塊傷心之地,無數的才女在此為情所苦,傷心斷魂.後來的知識有進一步驗證了我的預感,在南京留下故事的,沒有幾個是好結果的.明朝太祖朱元彰到是在這建都,但是後世子孫在他屍骨未寒之時就為帝位殺了個你死我活,最後親叔叔殺了自己的侄子,受不了良心的責罰而原離這塊傷心之地.再後來孫中山在這無可奈何的把辛辛苦苦掙來的勞動果實奉送給了袁世凱,在後來蔣介石的統一全國的夢想破滅,遠逃台灣,這還沒算上把自己當皇上,但沒人買他帳的洪秀全.所有的政客初到南京之時都是信心滿滿,走的時候都是灰頭土臉.但南京畢竟是政治中心之地,有政治就少不了談政治的場所---煙花之地,無論各個政客的政績如何,他們為南京的娛樂業還是做出了很大貢獻的,秦淮兩岸出了多少奇女子,不過還是那句話:只要是留下名的,沒幾個好結果的.所以用煙塵二字形容南京最妥,不僅是煙花之地,更多的是紅塵本如煙似霧,人能夠抓住的只是虛空,但可惜,沒人明白,也沒人願意明白.
胡思亂想之際,火車已經在長江上面了,過了江馬上就要下車,趕忙推醒老公,還好我們的行李不多.出了火車站,我就傻了,這哪是煙花之地,整個一個煙筒之地,到處都是灰,還有隔離帶和木板,真實祖國山河一片灰,沒有髒與不髒,只有髒與更髒,還好對面的玄武湖讓我感覺一陣輕松,有水就還不會髒到哪去.我們先去買的回程車票，是轉天的晚上的,我們第三天還要上班,是哪趟記不清了我對數字實在不怎麼敏感.
然後我在火車站開始向老公介紹這次的行程,我把這次出行的主題定為"暴走南京"就是大部分都是用走的,這是我們的一貫風格,走在路上,你才知道這真正是生活,畢竟城市是要融入去感受的,不是出租車裡就能體會的到的.
第一天:玄武湖,雞鳴寺,總統府,大屠殺紀念館(因為我們是周日去的,周一閉館所以必須周日去),晚上在夫子廟
第二天,鐘山景區,晚回天津
(我們的行程與大多數人查不多,好像多了一點,但是沒覺得怎麼趕,因為我們到的早,我們的火車8點就到南京了,第二天是晚上7點,兩個整天,你們也可以學學我們,早點到多玩一會,不會太趕了.
出了火車站,過了馬路就是玄武湖,由於出站很早，玄武湖中幾乎沒有什麼人,偶爾有一兩個遛早的,從身邊經過,賣票和剪票的好像也沒上班,我們在售票處張望了許久都沒有人,所以就沒買票就進去了,邊走邊享受逃票的快樂.到現在我也不知道是我們成功的逃票了,還是根本那就不要票.玄武湖的路很直,左邊是湖,右邊就是城牆,坐在城牆腳下,靜靜的傾聽他要說的話 作為一個橫跨長江的城市,歷來被當作兵家必爭之地,見過太多殺戮和血腥， 目睹了六朝興衰,近現代多個政權的更替, 她能說什麼呢,一聲嘆息罷了.他將所有見過的血淚和貪婪都埋在了一塊快殘破的牆磚之中,等待後來有心之人前來開啟.左邊的湖水很靜,因為是周日所以廣播台一早就放著歌曲,是江南小調,湖面上有兩艘船在打漁,一幅多麼安詳的圖畫,不禁想,帝王之尊,未必及這打漁之人快樂.沿著湖走,能到玄武門,但我們沒出去坐車,繼續向前.不遠處,城牆順著湖水之勢拐了一個彎, 變得觸手可及了。這時才發現這古老的牆磚上居然還有字跡，上面依稀可以看出寫的是磚的產地和時間，多年的侵蝕讓城牆變得不在那麼堅實，有些地方的縫隙裡長出了草。就這樣左看看，右找找，一個小時左右就到了下一個城門，而我們的下一個目的地就在著城門之外——雞鳴寺。
我和老公並不信佛，來雞鳴寺主要是因為網友們很多人都推薦雞鳴寺的素齋。從玄武湖出來是寺的後門，沿台階而上，首先看到的居然就是餐廳，真實求仁得仁。餐廳很簡陋，但風景不錯，我們找了一個靠窗的桌子坐下，向外望去，正好是整個玄武湖。我叫了網上推薦最多的素面和扣肉，但上來之後是實在不敢恭維，但有不好挑戰這麼多人的味覺，只好歸因於南北方口味的差異。（強烈建議北方人不要嘗試）食不知味的吃了這一頓，仔細打聽才知道，原來扣肉的材料是冬瓜，我覺得是放在醬油和桂皮裡腌的，因為這兩種東西的味道最重。餐廳出來往前走，進入大殿，本以為沒什麼好看的，中國的廟宇難以計算，都大同小異，但這個廟裡的一個女人引起了我的注意，她在一頁一頁的唱佛經，那聲音乍聽之下根本沒有旋律可言，但越聽越順耳。佛經上那難懂的字從她那軟軟的聲音中唱出來，感覺平易近人了不少。要不是老公怕我聽多了跑去信佛，我還真不舍得走。雞鳴寺我覺得最有意思的就是藥師塔，站在上面可以俯視整個玄武湖和城牆，一片碧波盡收眼底，幾千年的殺伐盡在腳下，不知這藥師塔中的神靈看著他所庇佑的土地經歷這許多磨難是何感想，無能為力呀。雞鳴寺依山而建，所以我們是一路向下走來到門口，前走不遠就到了大街上。
南京的主干道兩邊都是法國梧桐，由於是民國時期種植的，現在都已有一人合抱這麼粗了。我們去的時候是3月底，葉子還沒發芽，可以非常清楚的看到梧桐數那爪字形的樹杈，向四方延伸，似乎要抓住什麼，但卻徒勞無功。選擇種梧桐的原因已不得而知，可細想之下，倒也符合當時當地人的心情。生活在一個動蕩的年代，從上到下的每個人恐怕從心裡都想抓住點什麼東西來讓自己變得塌實一點。所以那一棵棵伸展的樹枝，猶如一雙雙無助的手，祈禱在亂世中的活命機會，和一點點做人的尊嚴。
（沿著道路要走一段距離才能到總統府，所以建議不勝勞累的人做共車，許多車都到，只有兩站，不用打車）
到了總統府門口是12點多，正是各個旅行團吃飯之際，人煙稀少之時，真實暗自慶幸，否則真不知道是看這個建築還是看人了，你能想像所有的樓梯走廊裡都站滿了人嗎，沒一張照片都是集體合影嗎？不行就還是學我吧。走過歐式的大門，按照我的習慣是馬上找導游，或者租導游機，這種人文景觀憑自己看是什麼都看不出來的，誰知道哪間屋子有什麼名堂，哪間是蔣介石的廁所，哪間是洪秀全的浴室，自己不懂，最後評價就說這個地方沒意思。不幸的是，這裡沒有導游機，導游也去吃飯了，南京的旅游開發比起其他古都還是差一點呀。好在，一出接待室就看到有一個私導上來做自我介紹，帶我們講完整個園子只要40。當然欣然應允。（你也可以這樣試一下自己的運氣，蹭導游是聽不全的）
總統府雖然聽上去是總統的府邸，但是他也是歷代南京貴戚的棲身之所。從明朝朱棣的兒子，到洪秀全的王宮，在到曾國藩的居所，孫中山和蔣介石的辦公生活之地，在到解放後的人民政府，直到對公眾開放。他所經歷的名人不比故宮少，畢竟故宮裡的皇帝不是個個都這麼引人注意，但這裡住過的人卻個個在歷史上都有著舉足輕重的作用。而這不能算大的總統府的布局也是十分奇異，你能從他身上看到明朝之後中國的每一個腳印。進門直對著的是若干個紅漆的柱子，參天而高，映襯著後面的走道無比莊重。正中央掛著的是孫先生名言“天下為公”（後來發現，南京到處都是這四個字），這紅柱子支起不是一個涼亭，而是太平天國時期，洪秀全上朝的太和殿，我這麼一說你就應該能夠想像出來他有多高了，可惜天京陷落的時候被人一把火燒了，龐大的宮殿毀於一旦。這時就想，南京從春秋戰國時期就有記載，為什麼所存的文物幾乎全是近現代的，早一點的都沒有呢？似乎有知道答案了，因為南京是重要的軍事地位，歷來是眾人搶奪的肥肉，奪到手了，如何來表示自己的勝者之風呢，就是將前朝之物燒光，毀光，建一個更新的，來表示自己比前者更強大，以便讓所有人臣服。明朝如此，太平天國如此，曾國藩如此（也有人說曾國藩是為了掩飾他拿走了太平天國大部分的財產），日本人也如此，其實這正好反映了他們心中的恐懼，真正的強大是不用任何方式來表達的，它在危難之時自然能看出來。不怒而威，他們不懂嗎。人性的弱點，再偉大的人也克服不了。走道繼續向前，過了麒麟門，就過了太平天國的展區（是後造的沒什麼意思），歷史進入了一個新的時期，走廊兩邊的建築變成歐式的圖案，黃色的牆，空當的部分種著梅花和一些綠植，也開放了，仿佛回到那個年代，一切都剛剛重新開始，充滿希望。有一個八字梯是要照相的，據說很多為人都在這裡照相留念。（我照的相片中就這個沒洗出來），走過長廊之後就到了蔣介石的會客廳，分中西式兩間。最讓我注意的是他的地板，時隔這麼久依舊這麼亮，德國貨就是不一樣。盡頭是林森樓，後來的許多建築都在用他的風格所以看上去也不是那麼的陌生。裡面是蔣辦公的地方，我老公最喜歡哪個山字形的會議室，據說是蔣為了討好孫中山，把會議室的桌子刻意擺成山字形。（這的照片也沒洗出來）出了林森樓，七扭八拐的就到了一個小園林——煦園，它是總統府中最老的建築，是明朝朱煦的後花園，據說天津陷落之時，洪秀全的N個妃子都淹死在這園子裡的湖裡了。可笑的是，湖旁邊有一塊太湖石，整個江南都有名，叫壽字時，導游叫我們壽字底下走一走活到99。我就想，那些妃子們走過嗎，太諷刺了。這裡面還有一個鴛鴦亭，兩個亭子，像聯體一樣，建在一起，這倒像洪和他的夫人了，同生共死，只不過不一定是心甘情願的。
導游就帶我們走到這，其他都是一些展覽讓我們自己看了，看了幾個展館，反而覺得文字和實物的東西在這個龐大的建築博物館中顯得那麼無力，遠不如放飛你自己的想像來得痛快。於是有把來時的路細細走了一遍，讓歷史一代一代晃過，仿佛看見穿著錦袍的朱煦，帶著頭巾的洪秀全，身著中山裝的孫先生，和一身軍裝的蔣介石，還有那美艷動人的嬪妃們，一個個走來，微笑著轉身離去，留下那句話：紅塵如煙，終不可掌握一物。所有的心計和爭鬥，都只是後人的談資而已。一下午，兩個小時，我看到了中國的整個近現代。
3點多去大屠殺只能打車了，因為第二天是周一，他閉館，不到20塊。大屠殺我不想多說，只知道到那的每一個人都感到難以名狀的窒息，當你看見那萬人坑的一角，那層層疊疊的白骨，錯位的頭顱，外面所有大手筆的設計和裡面一切詳實的文字介紹都顯得那麼蒼白無力。在這你不用請導游，當你看到一片石頭想像著下面都是屍骨，當你讀著哭牆上面的文字 ——二狗子，劉老三，這些就像你家鄰居的小名一樣的名字，你會一陣陣暈璇，仿佛你最親近的人被無情的殺害。而後面的文字展覽在著兩樣東西的比較之下，震動力反而小了，那時因為所有的文字在事實本事面前都顯得如此貧乏，沒有任何一種語言能豐富過你見到的事實。所以我不累述了，你自己去感覺吧。我去的那天好像是什麼教育日，很多中學生都去了，但我不知道生在和平年代，沒有一點風雨的他們是否能了解這種感情。
我定的酒店在夫子廟附近，（是網上介紹的叫都市客棧，地點不錯，160，但我覺得房間太小，而且周槽環境不是很好，沒有衛星電視，服務態度還算不錯，不是地毯，是復合地板，不過空調還好。如果有更好的，我不推薦這個）。所以打車回了夫子廟，入住之後洗了一個澡，睡了一小會，天黑了才前往秦淮河，理由很簡單，秦淮河是最早的娛樂場所，和現在一樣一定是晚上熱鬧的多。到了晚上，果不其然，人頭攢動，最愛的是路兩邊和兩岸的宮燈，讓你迷醉了時空，仿佛從紅燈籠中能看到才子佳人的紅裝相對，紅袖添香，夫子廟在秦淮河旁邊，想來裡面的文人並不寂寞，但做學問的地方為何離煙花之地這麼近就不得而知了，可能是為了寫出更多的佳話流傳後世吧。
到了夫子廟就是找吃的，八絕一樣沒找到，那種套餐又不敢買，怕又花錢又受氣，影響心情。買了一碗鴨血粉絲，實在吃不慣，覺得好腥，江南和江北真是不一樣的口味。好在找到了赤豆元宵，買了點鍋貼，但還是覺得意猶未盡，所有和老公商量打車去了湖南路，先到了有名的尹氏湯包，要了一籠包子，又不死心的要了一碗粉絲，覺得這家的會不會好吃一點。結果，包子甜度絕對不在我忍受範圍以內，拒絕食用，老公已經餓的不行了，就全吃了。奉勸北方的朋友不要試了。出了包子鋪，碰巧看見一個大排擋，進去一看裝修的相當有味道，是早以前茶館的風格，最好的是還有評彈表演，男的很帥，我就不打算走了，小吃很便宜，要了一桌子，還要了一壺雨花（結帳才50多所以強烈推薦。）慢慢的聽起評彈了。字雖然不懂，但嗚儂軟語的調子十分好聽，像我們剛吃的包子甜甜的。附帶說一句，老公一點東西都吃不下了，兩碗粉絲湯再加一籠包子讓他只有喝茶和看著我吃生氣的份了。不過也有補償的，那個唱評彈的女演員很有味道，不是很出眾，但是有一股南方傳統的小家甓玉的感覺，旗袍穿在身上，很像畫裡的古典美女。就這樣我們在這裡留連了兩個多小時，把自己完全放在一個南方的市井生活中，來感受他的文化。11點多打車回酒店。
第二天一早六點多就醒了，要去鐘山景區，交通很方便游2就可以，也很好等，開不了多長時間就到了，我們是到最後一站向前逛，到靈谷寺下的車，（這樣走後來證實是最省力的走法了），開始了我們一天8 個小時的暴走。
雖然是梅花節期間，但是我們是周一去的，所以景區裡的人很少，特別是我們到靈谷寺才8點多，整個景點就我們兩個人。靜得可以聽見門口放生池邊的鳥叫，順著裡面走下去，就知道今天要逛的以墓居多，靈谷寺也是抗戰烈士墓，所以構造也就差不多，都是中軸線造型，唯一讓我驚喜的就是靈谷寺中的無梁殿，全部用磚砌成高7米左右，在外面的感覺就已經很驚嘆了，到了裡面你就被它完全震懾住了——無梁殿內部是穹頂，感覺比外面還高，讓人感覺置身在黑暗的宇宙之中，沒有一點方向後一進裡有提詩（那是後寫上去的，民國看人家明朝的東西好，就拿來自己用），但你根本看不清，因為整個大殿的采光極差，只有頂端有一個洞。就是這個洞，一抹陽光透過它直射下來，讓你在無盡的漆黑中找到一點光明，讓人覺得再大的黑暗也不是沒有希望。傳說以前光直射的位置是供奉佛祖的，讓人們覺得佛祖光芒萬丈，收萬人景仰。
靈谷塔是旋轉式樓梯，走的我頭的暈了才上到頂，但是沒有白吃的苦，塔頂上可以看見整個鐘山景區的松樹，剛好有風，讓我知道了什麼是松濤，真如大海一樣的聲音，極目遠佻，整個靈谷寺盡收眼底。
從寺中出來就開始走，路上的風景真是不錯，全是法國梧桐，只不過路不市區的窄就更顯壯觀。中山陵的路上有一個地方叫音樂台，是靠人捐獻建的，只能算是個附屬景觀，我因為看過電視的介紹想去看一看，就花了5元進去了。音樂台顧名思義就是一個演奏音樂會的地方，是半圓形的，前面的舞台上寫了兩個字“博愛”以示紀念中山先生。這一目了然的地方夏天可能更好看些，因為3月的草好沒綠，光禿禿的一片，實在沒什麼意思。但是一群鴿子引起了我們的注意，於是我們就買了點食喂他們，以前不是沒有喂過鴿子在大連也沒少喂，但這次不同，整個音樂台及廣場只有我們兩個人，廣播裡放著娃娃的“大雨的夜裡”與灰蒙蒙的天正好相配，我就伴著音樂把鴿食扔的好遠，鴿子們一起飛過去，在扔到那邊鴿子就飛過來，後來累了坐在石頭長廊上，鴿子就會來到你的手心了，最多的時候我身上停了四只，嚇的我直叫救命，後來飼養員一聲令下，所有的鴿子都繞場在飛，發出古古的叫聲，第一次覺得好浪漫。看來旅途中的快樂是不能預計的，你安排的越周詳，得到的驚喜就越少。（老公說的）在音樂台逗留了一小時才去中山陵，沒什麼好說的，帝王陵墓之前沒少見，清西陵，東陵，十三陵，等等墓葬形式統一，地表建築只有大小之分。中山陵總體還是按照帝王陵設計的，只是在一些細節的地方做了一些修改，表示民國新時代。比如不用石像生，而用松柏，明樓建成祭奠室，墓室為原形等等。讓我最喜歡的是它不在是紅色的色調，而統一改用蘭色的琉璃瓦，顯得大氣。中山陵依山而建比明孝陵的山還高一節，顯示地位非凡。設計者更從細處著手來體現孫中山的精神，什麼台階數呀，分幾段呀，都有講。誰說中國沒有設計人才，這種大手筆的恢弘和細小但寓意極深的集合，外國人想破了腦袋也想不出來。所以不明白為什麼奧運會要和外國人合作，中國沒有設計師嗎，先是民族的，才是世界的，放棄民族的特色一味去迎合會有人喜歡嗎？弄的個中不中洋不洋。（像北京一樣）
從中山陵出來就已經1點多了，步行去紫霞湖，這個景點不應放棄，它是山上人工開鑿的湖，湖水是因為有礦物質而呈藍色，旁邊的青山倒映水中，靜的像一幅畫一樣。拿一塊石頭扔進水裡，看著圓圈一層層變大，讓人真想置身畫中永遠不出來。所以在這野餐再好不過，但是要注意保護環境。
明孝陵沒什麼，與所有的陵墓一樣的風格，因為清仿明的陵墓風格。而且孝陵也被燒的差不多了，雖然依稀可辨當初的雄偉。
孝陵正前方就是我心心念念的梅花山，內有孫權墓和一棵千年梅花。現在給朱元彰一起守墓。孫權倒也罷了，到是那一山的孤傲梅花給一個滿腹心機的政客守墓，著實污蔑了梅花。梅花山是中國賞梅勝地之一，所以周一人仍舊不少。靠外的梅花都是新種植的，比較小， 往裡走，，梅樹 粗壯起來，放能看到滿山梅花的感覺。梅花遠看和近看是不同的，近看每朵花的顏色都不深，五朵花瓣分布的剛剛好，不擁擠，不排除，所謂君子當如是。而當我走過神道最後望一眼這梅花的時候，卻發現他們已經分不出彼此，連成一片紅紅的海洋，在霧氣蒙蒙之中。
再回首，無限紅艷煙塵裡。