5月12號：到達西安，見識了沙坡小吃西安到上海
378/375 西安 10:27上海06:09
K359/362 西安 10:37上海06:02
K292/289 西安 11:11上海06:22
1354/1351西安 14:08上海11:05
T140/137 西安 18:54上海11:12
T118/115 西安 20:51上海12:58
T51/54 西安 23:07上海15:11
下午時分到達西安，買T140/137次回上海的回程票，只買到最後一張坐票，沒有臥鋪。後來發現這次車人多得不可思議。
坐607路到沙坡村，投宿“隨緣旅社”，後來發現這是我此次出行住得最糟糕的一次。老板娘騙我說西安缺水，所以他們只有中午11點到2點，以及晚上5點到8點供水，後來沙坡村路口一個賣菠蘿的告訴我根本沒這回事，只是沙坡屬於農村，因此限時供水。
西安讓我很奇怪的就是出了火車站，到處布滿了碩大的廣告牌，上寫“治療男性陽萎”等等，夫妻保健品店也到處都是，讓人覺得這裡的人對“那件事”的興趣特別濃厚。沙坡更是青春期欲望的集大成者，在這個坑坑窪窪的地區裡，隨處可見的“夫妻保健品店”之外，無數煙熏火燎的小吃刺激著你的食欲，更有許多散落其間的租書店刺激著精神消費的欲望。因為燒烤太多了，反而不想吃燒烤，在一家炒飯專賣店點了一個“袍椒炒飯”。那叫一個辣，吃了四分之一就吃不消，回了旅館。當天晚上最大的收獲是在旅館門前的“三昧書屋”借了一本凝翠崖的《邪櫻》，覺得很好看。
5月13號：大雁塔，陝西歷史博物館
先去了大雁塔西南的“大唐芙蓉園”，因為聽說連戰在這裡欣賞過歌舞。看了節目單，表演從早上9點多一直到晚上，晚上8點左右還有水幕電影，票價50元。觀看歌舞《夢回大唐》要加收100元。因為時間不夠，我沒有進去，徑直來到大雁塔。
大雁塔是方形的，裡面的寺廟建築也是寬大平和感覺的唐朝式樣，簡潔的風格和今天的日本建築十分神似。入口處有很多人“到此一游”的塗鴉，不少是明代的。塔頂四周只能從封閉的小鐵窗往外看，只看到四面全是現代建築，讓人有種從古裝戲裡夢醒的感覺。想起那麼多詩人曾經感動於大雁塔的風景，不知為何？後來再看他們的詩，發現他們感動的並非城市，因為大雁塔這裡當時是城郊。要尋找中國文化的精髓，最好還是遠離造作，親近自然，這是我後來的感想。
大慈恩寺南邊的院子裡，見到一群和尚在打籃球，活力四射的樣子讓人忍俊不禁。
出了大慈恩寺向西，穿過綠化帶步行一段路，便是歷史博物館。博物館裡值得泡上一個下午，從原始社會走到明清時期，出來以後不知今夕何夕。
出博物館後感覺身體很不舒服，擔心自己生病，趕快打車回旅館。睡了一覺後起來找蔬菜吃，在沙坡四川米線攤上吃到了很好的砂鍋，唐三彩一般的小罐裡浮著五彩繽紛的蔬菜，半透明的溫軟的米線，讓人想起官府人家的夜宴。
5月14號：華清池、半坡、驪山
沙坡的小旅館實在住不下去了，根據常識判斷，溫泉旁邊肯定有賓館，所以我帶上全部家當坐上火車站對面的旅游5號線，向華清池出發。汽車經過城郊結合部的雜亂，終於開到臨潼，兩邊柳樹飄搖，讓我好像體會到了當年客旅傷情的氣氛。
華清池附近有海陸空三軍的度假村，對外也接待。我在華清池門口下車，准備往回慢慢找，沒想到在華清池旁邊就看到一家“華清池賓館”。原來華清池賓館就在華清池景區裡面，入住的話可以不要買門票。我一個人住標間，160，感覺價格還可還得更低些。進房後發現躺在床上就可以看見驪山，門外就是冒著裊裊熱氣的溫泉，真是一步到天堂啊！上廁所發現墊圈很熱，以為是加熱技術，沒想到摸了一手水蒸氣，靠！衝廁都用溫泉，太牛了吧！
安頓好了自己，就坐游5從王家坡轉406到半坡。我這樣是往回走，行程緊的同志們可以不必效仿。火車站到半坡的車應該很方便。
半坡票價20，是此行唯一票價下降的景點。進園之後才知道，由於要在遺址上造博物館，所以遺址已經不開放，只能參觀展示廳和氏族村。展示廳裡看到了歷史書上的人面魚形盆，發現半坡氏族的人用的碗和現代人用的沒啥兩樣。半坡遺址已經成了一個工地，後面的氏族村人跡寥寥，野花侵道，不過仿制的草棚裡還是有人在制造塤。同一個草棚裡的原始人圖片展我看得津津有味，其中一個人酷似成龍在“我是誰”中的扮相，不知該片的導演是否因為看了這張圖片才讓成龍出演的。氏族村有家飯店，外面貼出的菜譜有“酋長一品雞”、“半坡烤魚”，不過不知是否因為生意清淡好像早已關門了。
憑出入證再次進入華清池，感覺很是悠哉，先後看了楊貴妃洗澡的地方、唐明皇洗澡的地方、尚食官員洗澡的地方，都已成了一個破敗的池子，裡面扔滿了髒兮兮的硬幣。很多日本人來這裡游覽，也許是為了尋找他們的精神之根吧！旁邊的碑林裡也大多是日本人所題的書法，想起一路走過的許多景點和廟宇，也有很多日本人捐助的碑刻。他們對中國古代文化的認同，好像比中國的現代人還要深刻。
華清池事實上最晚從周朝起就是一個皇家的溫泉。周幽王當年帶著不愛笑的褒姒在這裡休假，為了博美人一笑，在旁邊的驪山頂上烽火戲諸侯。而唐王朝後，許多帝王也都來過這裡，慈禧太後來過，西安事變時蔣介石和宋美玲就住在這裡，華清池裡有事變遺址。而<高陽公主>(電視劇叫<大唐情史>)中，那個被公主愛上、後來被唐太宗腰斬的、《大唐西域記》的執筆者辨機和尚，當年為了躲避公主的追逐，就居住在華清池後面的驪山。突然發現驪山和華清池好像專門是個女人敗壞男人的地方，王朝因為愛女人的皇帝而在這裡覆滅，男人因為女人惹來殺身之禍。分析一下原因，如果沒有什麼神秘因素的話，大概是因為華清池溫泉太滋養女人的美麗吧，好像這裡的女孩皮膚都不錯。
下午一身輕松登驪山。因為住得近，准備在驪山上消磨到很晚。迤邐上山，經過西安事變兵諫亭、愛晚亭等等，到達一個什麼宮下。驪山上景點很多，可是我不願個個都去，我想去的只有山頂上的烽火台，並且想在回來的時候在愛晚亭看夕照。驪山上風景很美，暗紅葉子的樹和碧綠葉子的石榴間錯栽培，給人一種幽深的感覺。遙望山道右邊一層透明霧狀物攏住半個山腰，好似一個結界，還不時有凄厲的叫聲傳上來，感覺十分神秘。
登驪山有很多方法：索道、盤山汽車道、馬道、用腳。我覺得，如果要體驗當年皇室貴族上山的感覺，還是騎馬或者坐車的好。從那個什麼宮（原諒我時間久了忘了名字）我和一個拉馬人討價還價15元到烽火台（原價30）。這段路很長，坐在馬上有點害怕，因為經常是人都不好走的陡坡兩馬交錯而過，我騎的那匹漂亮的棗紅馬累得呼哧呼哧直喘粗氣，讓人覺得十分不忍心。結果我一路就在害怕和不忍心中度過，連旁邊的美景都忘了攝下來。
拉馬人告訴我，我認為的那個“結界”其實是一個鳥類公園，用張大網防止鳥飛出來。果然人馬離它很近的時候裡面的鳥就驚叫起來，拉馬人說那是孔雀，人來瘋。
烽火台旁，貼著告示：嚴禁煙火。
自己一個人咕咕笑著爬上三層烽火台，風吹得我飄飄搖搖。遠處煙雲裡盤山道細細地延伸到山頂，點起狼煙後各路諸侯大概是沿著這條路屁顛屁顛趕來，那時的人們還真敬業。
烽火台旁的另一個山頭，有個天文台。最近不知怎麼對天文發生了濃厚的興趣，既然在古跡裡還有現代的天文台，那可不能錯過。沿著馬道走過去的時候（據說這條馬道是當年楊妃跑馬射箭的地方）發現天文台柵欄緊鎖，還好不高，就翻了進去。裡面薔薇深深，荒徑無人，天文台朝天的圓眼睛和天線也早已破損不堪，只有風呼嘯的聲音，讓人想起恐怖電影。不過我倒是在一個房間裡看見一張干淨的床。後來有三個年輕人進來游玩，我趕快跑了出去，在這個地方被謀財害命雖然很有戲劇性但我不喜歡。
下山時走錯了路。暮色沉沉，好像夜蟲已經開始叫了，我沿著下坡的小路往下走，腦子裡浮現出了辨機在山上面對群狼的情景。草木之氣借著夜色圍攏身周，突然想停下來就此住下，此處為家。但是還得回去呀，我想洗溫泉。下一個陡坡時劃傷了手臂，刺痛驚醒了感覺，我想道：啊，這才是爬山啊。
走了不知多久，突然看見一個人一匹馬在路邊休息，正是帶我上山的一人一馬。他很驚訝我怎麼從後面冒出來，後來對我說，我反而抄了近路。哈，一路上真有菩薩保佑。在華清池對面的馬路上吃晚飯，然後回家洗澡。溫泉水在花灑上結了厚厚的一層鹽，洗完後皮膚果然很滑很滑：）
5月15號：秦王陵、兵馬俑、biang biang 面
惡補了一晚上兵馬俑的書，做了半晚上貴妃的夢，早上四點就被山上的大呼小叫聲吵醒。那絕對不是看見優美景色的歡呼聲，而是把它當成了鍛煉身體的叫聲,足足持續了兩三個小時。一邊叫還一邊笑，在靜夜裡特別瘆人，我在被子裡怎麼也睡不著，氣得干瞪眼，沒想到住在這裡還有噪音污染那。
在華清池旁的一條小路上吃完早飯，就跟游5去秦王陵。秦王陵每逢半點有表演。秦朝尚水德，衣服以黑為主，秦朝武士身著黑衣舞干戈的樣子很酷，那就是個黑鐵時代嘛。
始皇陵是我最喜歡的景點之一。沿著塚體向上攀登，回望四合，有種“大地在我腳下”的雄壯感覺，挎上塚頂，一帶驪山如煙如畫，令人不由得失聲贊嘆。始皇陵下，有無數未知的墓葬，始皇帝宮就是迷的中心。傳說始皇界水銀以像四海，而始皇陵四周的泥土確實汞含量很高。塚上很多石榴都被焚毀在路邊，不知是否因為汞含量太高不能食用。
始皇陵外倒是有很多烤山芋的，對著游客喊“冊那冊那”，我說這不是上海人罵人嗎？一小販說你懂什麼這是韓國話，就是“山芋”或者“過來看”的意思。我想山芋和過來看的意思相差甚遠，不過我也不懂韓國話就此作罷。然後聽見後面的小販喊“come on!”大概是美國人來了。
兵馬俑果然有很多韓國人來看， 可能是秦始皇的時候疆界一直延伸到高麗的原因吧。兵馬俑其實就是一個大博物館，不過走進去後還是覺得像做夢。那麼多官兵，臉上帶著真人的表情，認真地存在著，讓人以為它就是裹著真人燒成的，但是陶土的腔子裡空空如也。兵馬俑的衣飾比大多數古裝戲的都要大美，軍官戴著峨冠，結著領巾，鎧甲上還打滿了小蝴蝶結。軍官無論是長相還是打扮都比下級軍士清秀，許多放在現在也算得上是美男子，其中有一個很像陳道明的我在他身後拍了很久，背影真的——很有魅力。而下級軍士臉上則有農民的樸質、痛苦和忍耐。我想，兵馬俑的臉是不是像做面膜一樣，從人的臉上倒膜下來的？
出兵馬俑，風雨欲來，排成隊的收割機在大路上轟轟地望前趕，想是趕在大雨之前收割麥子。驪山上煙霧繚繞，風吹了幾陣，雨落下來了，我打著傘在華清池旁找個吃飯的地方，終於在一條與華清池垂直的馬路上找到一家“biang biang面”。本來只看名字奇怪才進去吃，後來才知道這面非常有名，央視和海外華語頻道都介紹過。我要了一碗西紅柿雞蛋面，面皮薄薄的，裹著濃濃的湯汁，非常好吃。
冒雨在臨潼小街上轉悠，找到一家音像店，買了盤秦腔帶回來。
回到華清池，聽著雨聲，這是我旅行的最後一個夜晚。
5月16號：阿房宮、鐘鼓樓、回程
早上在華清池磨蹭到10點多鐘，退房回火車站。在火車站寄放了行李，從鼓樓轉302去阿房宮。阿房宮現有的宮殿是仿制建築，我沒有進去。仿制宮殿對面就是阿房宮遺址，被雨水和垃圾所包圍，我只好撐著傘站在路邊憑吊了一會。在阿房宮附近的紀念品商店買了兩個塤，感覺質量不錯，但要十幾元一個。
回到鐘樓，發現這裡有很多賣古裝和演出服的地方，一溜黑色的老式飯館建築也很不錯。在鼓樓附近的太平洋百貨買了一把五折疊傘，很小，很好用。
坐上T140次，一夜熬到天亮，座位旁邊擠滿了人。發誓下回再也不坐夜車了。
游程總結
事實上西安我並沒有看全，西線包括乾陵等根本沒去，因為從開封一路走來，發現大部分收費的景點其實無甚可觀，除非你對景點的主人公確實有興趣。這種圈起山門要錢的方式，用人為的造作，把最寶貴的歷史感從遺跡上抹掉了。而那些沒有收費的景點，比如洛陽的太子塚、二裡頭遺址等，卻因為它的原生狀態，讓我感到和古中國的靈魂親密接觸。下一站我將去山西，我想，在縣城和鄉村裡，當可以遇到更多的過去，因此我也就了解更多的未來。