今天的行程：
①M6的Sèvres Lecourbe站→Montparnasse Bienvenüe換M4→Cité西岱島的巴黎聖母院做禮拜。
②步行至蓬皮杜文化中心→浮日廣場→巴士底廣場，Bastille乘M8→rpublique換M3→Père Lachaise拉雪茲神公墓。
③從Père Lachaise乘M2→Mation換M6→Sèvres Lecourbe回旅館。
巴黎聖母院（Notre Dame de Paris）M Cité
周日禮拜，在巴黎聖母院，真是趕得太巧了！昨天已經到過西岱島，手裡又有地圖肯定沒有問題，誰知西岱島另有一個大教堂，差一點跑錯了。巴黎聖母院即使沒有到過巴黎的人也會因雨果的小說而熟悉它，所以連看都沒看，直接進去做禮拜。義工送上說明，坐在聽那不懂的講解時，數了數文字，五六種呢，可見來此參拜的人來自世界各地，他們都要照顧到啊。講解雖然聲調平坦，但儀式繁復，不時要站起來，自然也不至於打嗑睡。
這麼說沒有褻瀆的意思，我於宗教沒有特別的愛好，但進入各種場合還是願意客隨主便的。另外，我的父親是一個牧師家庭長大的人，甚至還讀過兩年神學院，當然後來形勢所迫，改學科學，研究至退休，近年才又重證主意，所以此次，我也是為他老人家來領福還家的。
一道警戒線外是游客參觀，裡面做禮拜的人也有不少我這樣來體驗的。東張西望，終於沒有能夠堅持到最後，從莊嚴之所撤出，後面是買紀念品的地方，人頭攢動，擁擠無序。這時不算歐元乘10的價格了，為父親請了一幅木版聖母畫像，為信仰於此的堂妹請了一掛項鏈。不去自動投幣的地方買2歐元的蠟燭，而花了6歐元買了一個大蠟燭點燃在燭台上……
蓬皮杜文化中心（Centre Pompidou），M Rambuteau
邁過塞納河是市政廳，一幢漂亮的、典型的西式建築（我對這類建築無法分得更細，這課補也補不上去，只好放棄），順著大街繼續向前望，一個從色彩上就絕然區別於滿街的傳統西式建築的家伙，不用說它是“蓬皮杜”！在地圖上看“蓬皮杜”離塞納河還有一段距離呢，沒有相到這麼近。這一點對我以後幾天的行程安排是一個定心丸。
早聽說當初建成時引得一片非議，但後來巴黎以特有的包容接納了它。現在看來還是的確是與周圍無法協調，不知道為什麼說它是一個奪目的瑰寶，鑲嵌在巴黎市內。可能北京人民大會堂邊上建大劇院的創想者也包著同樣的想法吧，期待未來的贊譽而鄙夷時俗的非議。聽說原來這建築是為了紀念卸任總統戴高樂的，沒想到它建成時，主持修建它的時任總統下台或逝世（記不清了），結果便以後者命了名，不過在我聽來，“蓬皮杜”比“戴高樂”更有“嬉皮士”的感覺，所以也算是恰如其分。
及至近前，才知我們首先看到的是它的背面，轉到前臉兒，鋼管和玻璃管的風格依舊，但比緊貼大路更多了一個不太大的呈坡形的廣場，廣場上休閑的周圍居民多於游人（據說現在參觀這裡的人數遠遠超過了艾菲爾鐵塔，居法國首位），藝術家們在隨心所欲地演奏，東一個西一個，還有中國的樂器亮相於此，一支橫笛，遠處是一把二胡。好像這是巴黎市政的期望，他們有意使這裡成為賣藝者自由活動的“天堂”，禁止機動車輛進入蓬皮杜周圍經過規劃整修過的中世紀街巷。
浮日廣場（Place des Vosges）， M Chemin-Vert
巴士底廣場（Bastille）
從蓬皮杜去浮日從地圖上看雖然不太近，但不難走，基本是個直趟，無需轉彎。拿著地圖對街名，還怕跑錯了嗎？看地圖不習慣的是街名長短差距太大，有的五六個字母，還有的能達十幾個字母，有些寫全稱，有些寫帶點兒的簡稱，初看起來暈頭轉向。一個單詞和另一個單詞的距離也不同，這與中國地圖不同，查中國地圖可以從離間路、字體幾個方面去搜索，而且漢字熟悉好認，現在只好漫無目標地亂看，好在漸漸也摸到點規律。
有一種街叫AVENUE，簡寫作AV.；還有一種街叫BOULEVARD，簡寫作BD；第三種街叫RUE，簡寫作R.。試圖從橫豎、寬窄、大小找到他們的規律，結果是徒勞的。可以確定的是巴黎沒有第四種街道的通名了。後來Z女士告訴我們：AVENUE是林蔭大道，BOULEVARD是大街，RUE是小街。老天那一定是多少年前道路改造之前的劃分，千萬別信。關鍵還是看DE、DU、DES、LA、SAINT等詞後的街道專名，當然，這些連接詞是可有可無的，不少街道沒有。
而實際當中更麻煩，街的長度一樣差距很大，有時走著走著忽然換了街名，尤其沒有十字口作為連接，方向很難把握，稍微轉一點方向就變了街名，有時拐個大彎街名仍然不變。一個路口放射出五六條街，對照地圖的方向太難，只好一個個去數。我們穿過蓬皮杜後身那條叫RUE BEAUBOURG的街向東，走RUE SAINT CROIX DE LA BRETONNERIE，橫穿過RUE DU TEMPLE、RUE DES A RCHIVES、RUE VIEILLE DU TEMPLE三條街，街名變成R. DES ROSIERS，走至RUE MALHER轉向比較寬的街，仍叫RUE SAINT ANTOINE，這條街直通巴士底廣場，在中間的一條幽靜的深巷裡找到了浮日廣場。
這方形的廣場原名國王廣場，因為是亨利四世下令建的，那應該是十七世紀初，萬歷年間啊，也算不近了。左右對稱，樣式統一，要不是有地圖在，分不出東西南北。廣場內廊下十多位人音樂家聚攏在一起演奏著，儼然是一個小型交響樂團，引得人駐足聆聽，不知道是否也像蒙馬特高地的藝術家那樣演完收費。雨果故居就在四圍走馬樓的東南轉角的地方，巴黎市政府為了紀念雨果，征收了這座房子，並到處征集有關雨果的遺物，將這裡定名為雨果故居博物館。然而我對雨果只能說是客觀地了解他是一個偉大的作家，但沒有像對熱愛的孔孟李杜那樣能夠體會發自情感的共通，最能感到貼近的是他將為八國聯軍火燒圓明園而發出痛恨之聲，可惜也不知道是發表了，還是演說了，更是只是在日記或書信中流露了。
無怪乎現在有些高檔住宅小區、新型商場群也叫“某某廣場”，在中國的詞彙中廣場不僅是一片平場，更是一個開闊的場所，要求周圍表現出很好的延展性。但在西方的觀念中，不敢說完全相反，但起碼好像不要求開闊，浮日廣場就是實例，哪裡是廣場簡直就是樓群中的草坪。如果說傳統歐洲的樓不高，還不甚壓迫廣場，那麼今天中國的“某某廣場”只完全淪為一枚枚定海神針之間縫隙。
“到巴士底去！”這句1789年7月14日的口號，今天被我們再一次實踐，從浮日到巴士底是一條很寬的大街，又路過了一個人物雕塑，仍然無法了解到他的背景，不知道巴黎對這些雕塑了解多少。猛然路上出現了警車，來不及細想，後面一排著黃衫、戴頭盔、穿旱冰鞋的青年男子像從地下冒出，游行？准確地說是“輪滑行進”。這排黃衫拉直了橫隊由緩漸快地從我眼前滑過，後面是“烏合之眾”，各種年齡、各種膚色、各種高度紛紛從我身邊一溜而過，街邊如我一樣的行人，反到駐足觀看，不斷喝彩，周日的下午，巴黎是多麼的輕松啊。“哎，哎！”滑行的隊伍裡高舉著一只手臂，手臂下是一張東方的臉，一定中國人，他正朝著我笑著，我和同伴急忙招手，去忘了按下快門。
200多年前的巴士底獄高100英尺，圍牆很厚，有八個塔樓。上面架著大炮，裡面有個軍火庫，裝有幾百桶火藥和無數炮彈。它居高臨下，俯視著整個巴黎，活像一頭伏在地上的怪獸，虎視眈眈地在那裡隨時准備撲上來，吞掉每一個膽敢反對封建專制的人。巴士底獄成了法國專制王朝的像征。如今巴士底廣場找不到獄的蹤影，卻完全是新的氣派，新的歌劇院，寬闊的廣場，一下子看到舒展的巴黎。
(著名的巴黎聖母院)
(篷皮杜附近的住宅樓)
(浮日廣場休閑的人們)
(從巴士底出發的輪滑行進)