途中篇經過漫長的旅行，熄燈入夜的列車駛入福建省境內，從窗外望去，蜿蜒的盤山公路被偶爾駛過的汽車照亮，山腳下民居的星點燈光緩緩地挪過，想必是在武夷山脈穿梭，冷峻的山脈伴我入眠......第二天一早，張開惺忪的雙眼，隨意地向窗外望去，驀的清醒過來，列車幾十米之下，奔騰的龍江水與鐵路平行著曲折前行，一同平行的還有高聳的綿延山脈，由於河床的落差，江水時不時地形成一屏屏小瀑布，雖然是封閉的列車，但耳邊仿佛想起了嘩嘩的流水聲。列車穿梭於山間的景致在北行的列車早已見過，而與大河相伴的卻是頭回見到，難怪同行的旅人興奮得拿出相機拍個不停，我沒有那個功夫，還是讓自己好好的感受吧。泉州篇正午12:00,行使了27個小時的列車正點停靠廈門車站(硬臥下鋪￥301)，照例給上海到廈門的車牌和月台來個特寫，廈門火車站和任何地方的沒有區別，空氣混濁、雜亂不堪，乘上33路來到松柏車站，買了13:40往泉州的車票(高級大巴，帶衛生間，33元/張)，本次旅行的第一站，泉州，15:00，呈現在了眼前。泉州的第一印像便是摩托，滿大街的都是載客的摩托車來往穿行，倒也便宜，2-3元起步，10元可以送你到郊區了。當然不會急著讓他載我，因為車站對面就是溫陵南路，那裡遍地都是便宜的旅館。隨便找了一家，一問，20/晚，二問，原來既不帶衛生間也沒有浴室，再問，得知帶衛浴的40/晚，大大低於我的心理價位，於是提出先看房間，房間倒也干淨，設施齊全，於是照單全收。傍晚時分，沿著中山路天後路民政路一路逛到塗門街，泉州的中心城區很獨特，沿街全是整片整片的閩南風格建築---騎樓，其中好些是歷史遺留下來的古建築，即使是新建，也是完全按照騎樓的樣式建造，使整個城區的建築風格趨於統一，再加上遍布於其中的各教派寺廟：佛教的開元寺，伊斯蘭教清靜寺，媽祖天後宮，道教通淮關岳廟和孔廟府文廟，形成獨有的古城文化。騎樓最為明顯的特征有二，一是紅磚牆,即牆是用紅色的磚頭砌成，形成了閩南特有的“紅磚文化”，二是沿街為柱廊式，樓有二三四層高低落差，樓樓相連，形成長廊，沿街行走，即使廊外艷陽高照或傾盆大雨，廊內都不會受到影響，商人可以繼續開店設攤經商，路人亦可閑情逸致，信步其下。事後了解到騎樓有著多種樣式和淵源的文化，更是中國建築史上的一道亮麗風景。入夜，迷人的泉州夜景再次令我感到振奮。位於塗門街的關岳廟(免門票)，主要祭祀關羽和岳飛，整個廟宇被各色燈光裝扮，顯得富麗堂皇；紅磚青瓦飛檐翹角，綠色的飛龍架於屋頂，屋檐下精美的木雕，正殿門前關羽岳飛的彩色塑像，將色彩艷麗的閩南傳統古建築完美呈現。夜裡，這裡仍然香火很旺。香爐就置於街旁，一位老者面朝塗門街跪於香爐前，形成一道獨特的景致。向前不遠即到中國十大寺廟之一的清靜寺，這裡的燈光設置與關岳廟形成極大反差，單色的黃色燈光從內向外丈量這個拱形門樓，顯出清靜寺的肅穆與寧靜，宏偉與大氣。再往前即到網友推薦的好成才牛排館，今天的晚餐就是泉州的特色牛肉羹(3元)和紅燒牛排(7元)，牛肉羹就像是一碗泡在油水裡的牛肉，喝羹好像在喝油，但並不太膩，牛肉的味道也恰到好處。牛排，准確說是牛排骨，是一大塊連骨的牛肉，味道都燉進去了，十足；配上另一個特色--泉州鹹飯(1元/碗)，真是喝足油水。飯前甜點是天後路上的石化膏(2元/碗)，具體是什麼不得而知，但成絲狀，口感像果凍。吃飽喝足來到泉州夜晚最熱鬧的地方--府文廟，廟前廣場真是好不熱鬧，這邊是快樂泉州才藝大比拼的表演舞台，那邊是泉州南音研究社的專場演出，南音是閩南特有的民間鄉土音樂，就像是泉州的地方戲劇，用方言演唱，配以傳統民族樂器，可惜完全聽不懂，帶著好奇心，坐下來細細的欣賞了半小時，我想，我永遠也不會愛上這種藝術。第二天一早，乘19路直奔泉州郊外的洛陽橋，那是我國現存最早的跨海梁式石橋(門票3元)。到了現場，才明顯地看出今天的洛陽橋是政府後來重修的，因此除了建築風貌被完整保留外，已沒有古橋的風韻。洛陽橋確實非常有特色，因為它采用了創造性的橋基---筏型基礎(引用：所謂的筏型基礎就是沿著橋梁中軸線的水下底部拋置大量的石塊，形成一條連結江底的矮石埕作橋基，然後在上面建橋墩，這種建造方式對中國乃至世界造橋科學都是一個偉大的貢獻。為了鞏固橋基，在橋下養殖了大量的牡蠣，巧妙地利用其外殼附著力強，繁生速度快的特點，把橋基和橋墩牢固地膠結成一個整體，這是世界造橋史上別出心裁的“種蠣固基法”，也是世界上第一個把生物學應用於橋梁工程的先例。當時沒有現代的起重設備，就采用“浮運架梁法”，利用海朝漲落的高低位置，架設橋面大石板，顯示了我們先民建橋的非凡才智。船形橋墩也頗具特色，它有利於分水，減少江水對橋墩的巨大衝擊)。而今的洛陽江也難見當時“水闊五裡，波濤滾滾”的勝狀，河水幾乎干涸，人們在河底的淤泥上種植了紅樹林，風光倒也獨到。橋的另一頭即是北宋泉州太守蔡襄的巨大石雕像，正是他主持修建了洛陽橋。看完東北的洛陽橋，19路轉10路趕往西北郊外的清源山，瞻仰我國道教史上的鼻祖老君造像(門票15)，它是一尊刻於宋代的老子坐像石雕，有五米多高，歷經千年風雨滄桑，依然栩翎如生，精神奕奕，神采飛揚。出於對道教的尊重，我並沒有攀上老君的身體，也沒有撫摸，只是瞻仰；事實上，也沒有人這麼干。關於老君岩有太多的誇贊，這也說明了我國道教的興盛。攀山路直上，偶遇崖邊一巨石，攀至其上，泉州風光一覽無余，置於山林之間，懸崖之上，空氣清新，微風習來，醉於泉城景致，自然之中。下午從老君岩乘601路旅游專線來到福建省內最大的寺廟開元寺(門票10元，是一張磁卡)，寺院確實非常宏大，是我到過的最大的寺院了，也許是對佛教本身就已麻木，因此對於大殿的景仰也僅限於匆匆而過，而其他各殿也只是一瞥了事。院落內的兩座石塔是此行的目的也是最大的收獲，在寺院的東西兩側坐落著兩座八角五層樓閣式仿木結構石塔，有四五十米高。最絕的就是它是用石頭建造的，而非木制或磚制，令人感到新奇的同時也佩服起古人的建造能力，蹭導游說(即跟著旅游團蹭聽導游的解說)，兩塔前後經十年才完工，至於像征、標志、偉大、創造等詞彙更是不絕於耳。寺內還有一個博物館(門票2元)，展出了在泉州海灘打撈的宋代木船，巨大的木船標本幾乎占據了整個展廳，可謂壯觀，緩慢的圍著船身品看，腦中居然浮現出加勒比海盜中經常出現的古戰船的英姿。離開開元寺14路公交，到達昨晚來過的清靜寺(門票3元)，它是仿照敘利亞大馬士革伊斯蘭教禮拜堂的建築形式建造的，是阿拉伯穆斯林在中國創建的現存最古老的伊斯蘭教寺。來到門前，天公很配合的下起淅瀝小雨，細雨中清靜寺由青、白崗石砌疊而成的穹形尖拱高大門樓,愈加表現出伊斯蘭教的聖潔與清淨。門樓上還刻著阿拉伯文的浮雕石刻，記錄了清淨寺的歷史。奉天壇的四壁上刻滿了阿拉伯文的石刻《古蘭經》，壇中矗立著多個石柱，它支撐的巨大圓頂早已坍塌，於是很有殘敗古跡的味道。往裡走即到小禮拜堂，老實說，自己對於伊斯蘭教的了解是很有限的，至於禮拜堂更是頭回見到，這裡頗似北京的四合院，禮拜堂是不准隨意進入的，堂內地上鋪著地毯，設施很簡單，一切都顯得嚴肅而潔淨，堂內沒有供奉的神靈偶像，原來伊斯蘭教相信真主無處不在，只要面向聖地麥加的方向祈禱，同樣能獲得安拉的祝福。從清靜寺步行15分鐘，來到福建省內最大的媽祖神廟---天後宮(免門票)，媽祖一生與人為善，精通醫藥治病救人，還能引導他人避凶趨吉，雖然是民間信仰，卻引得歷代朝廷重視，元明兩朝奉其天妃，到清代，更是奉為天後，可見媽祖信仰在在我國南部的興盛。雖已是下午四點，但天後宮門前依然排滿了旅游大巴，宮內更是人聲鼎沸，導游多到真是不想聽都不行的地步。確實，媽祖對多數游客來說都是新鮮的，陌生的。媽祖廟與佛教道教寺廟的不同一是在於其進門即是一個方形戲台，還能在廟裡唱戲，沒想到沒想到。二是大殿內供奉的是媽祖神像，左右供奉海神，而非奉佛祖菩薩和羅漢。至於整體的建築風格和雕花雕像，鐘樓鼓樓等則與傳統寺廟極為相似，其中龍柱的雕刻甚為精致細膩，大大吸引了我的眼球。邊走邊看，泉州天後宮內除了保存較完整的大殿、後殿等古建築外，近年來又陸續修復了山門、戲台、鐘鼓樓、東西長廊、梳妝樓等多處建築，非常符合傳統媽祖廟規制，在宮門外再次駐足後，前往幾十米外的李贄故居(門票3元)，接著去了承天寺，狀元街，元妙觀(均免門票)---在那裡聽到了道觀的道士誦經，咿咿呀呀哼哼唧唧，不能理解。簡單逛了泉州的商業街，發覺泉州的商業非常發達，整個市中心區的每條馬路仿佛都是商業街，只是小商業經濟，大的百貨商場確很少見。晚餐點當地的特色---酸菜面，面條筋道，酸菜酸味十足，很開胃，配上加料鴨血大腸和貢丸，就上當地名點---綠豆餅，又是一頓不像正餐的正餐。晚上因為過於疲憊，沒有再逛夜市，回到旅館，回味這兩天的泉行經歷，可謂是一次宗教之旅，歷史文化之旅，雖然並非文人騷客，歷史學家，無法完全領略其中奧妙，但卻也讓我長了見識，是一次理性到感性的回歸。
注1：此次7天的旅行泉州吃住游行總開銷￥256，廈門總開銷￥363，加上來回車費￥301+￥25訂票費+￥291=￥617，總計為￥1236，確實非常超值吧？注2：福建旅行照片請訪問http://***/jesusxin/原始大圖照片請訪問http://photo.***/photos/jesusxin/