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第一天的路基本上是沿著河谷邊的平地走。照ram的說法，這是輕松的一天，沒什麼特別難走的路，正好讓我們適應一下。通常都是canicula提著他嶄新的nikon D70衝在最前面，leo和ram在中間交替，ram還不時回過頭來看看我。我走在最後面相距他們十來米遠的地方。一路上若有好的風景，就停下來拿出傻瓜相機飛快的拍一張，再馬上快走幾步趕上去，不敢落後太遠。
兩個鐘頭很快過去了。我們在第一個村子停下來，marpha,一個非常干淨非常漂亮的西藏式村子，完全用白色的石頭砌出房屋和道路，還有好幾座藏傳佛教的gompa，居民都屬於一個與藏族很相近的民族Thakali。ram把我們帶進路邊的一間客棧。上午十一點的光景，沒有投宿的客人也沒有午餐的客人，廳堂裡安安靜靜，有陽光射進窗戶，落在窗邊的椅子上，厚厚的坐墊鋪在上面。客棧的大媽給我們端出蘋果派來，還熱著呢，甜甜的很好吃；接著又給我們兩包蘋果干和一大袋蘋果。marpha周圍就是出產蘋果的。我們心滿意足很快吃光了蘋果派，把那一大袋蘋果塞進ram背的大包裡，成為我們trekking途中維生素的唯一來源。正准備結賬，ram說不用，這是包括在package裡面的。聞言，我們又驚又喜，很不誠懇地檢討自己有點太過腐敗，不像個驢子。不過顯然，大家心裡都很喜歡這樣的安排。從此以後，果然一路上除了早就說好的礦泉水、可樂和啤酒自己掏錢以外，一日三餐和茶點加上打尖住店，我們再沒有多出一分錢，package全包了。
除了好吃的蘋果，marpha附近河谷一帶的風景，我個人認為是整個jomsom trekking中最好的一段。“夾岸高山，皆生寒樹”。確切地說，由於現在還是旱季，河谷裡水勢很淺，都是幾步就可以跨過去的那種小溪流。那天天氣極好，天空湛藍，遠遠飄著幾片雲。我還是不習慣在那麼高遠的藍天上那一團團的白色，一個勁兒的告訴自己，那不是雲，那可真的是雪山啊。從來沒有奢望過能登上雪山，可以這樣近距離的親眼看到雪山就在我的眼前拔地而起，這趟旅行就已經非常值得了。至於“寒樹”，除了綠油油的蘋果樹正在含苞待放以外，一眼望去，灰蒙蒙的河谷植被稀疏，只有散落的低矮樹叢零星分布。
從jomsom到marpha之間的路上，有日本老太太團，三三兩兩的走著，頭上包著嚴實的圍巾，卻可以看到依舊是化了妝。他們也來trekking? 我們大惑不解，canicula用他的蹩腳日語打聽下來，原來他們坐飛機上來，走兩三個小時到marpha,村裡有一個世紀初日本高僧的紀念館，是當初發願到這裡來建寺廟的；再喝喝茶，四處轉轉，看看村裡的那幾個廟，然後就住上一夜，次日再回jomson坐飛機下去。啊？我和leo都有些吃驚，看來真是大路通天，雪山腳下，每個人都有屬於自己的trekking方式。
離開marpha不久，過了十一點，河谷的風開始大了起來，先前頻頻在頭頂飛過的小飛機和軍用直升機也不見了蹤影。書上特別提醒徒步旅行者，kali gandaki河谷裡每天中午開始有極為強勁的風，一直持續到日落。我們的時間有些耽擱，為了趕到今晚計劃的住宿地kalopani，ram帶我們直接從河谷裡穿過去。正是頂著風走，天氣也漸漸陰了下來，腳底下是干涸的河床。誰也不說話，低頭走著，風很大，裹著沙子撲打過來。雖然才三個多小時，卻覺得特別漫長，怎麼都走不出河谷似的，總也望不到頭。河谷的正中風最烈的地方，有兩座孤零零的簡陋小屋子。leo和我埋頭坐在門口的木欄杆上，我們的臉上都緊緊裹著圍巾。canicula則頗有興致引屋裡怕羞的小孩出來，想給他和他的屋子照相，曰“龍門客棧”。
過了這兩座小屋，風似乎小了一些，不過天色也暗下來了。山區裡天黑得早，五點半就日落了。ram看看情形，決定到kalopani之前四十分鐘的一個村莊kokhethanti投宿。一切聽你的，我們沒意見！ram到底經驗豐富，就在天將黑未黑的時候，把我們領進了河谷邊的小村kokhethanti,就住在村口的第一家客棧。
除了我們，客棧裡還有一對德國男女和一個奧地利男子，三人都是走大環線過來的，正聚在一起用德語聊天。他們已經走了十多天，看來完全適應了trekking的節奏，精神頗好，聊得興致勃勃的。我們一同在樓下的飯廳裡吃了晚飯，我又喝下半瓶啤酒，是canicula不小心點的卻發現過期了，我不想浪費，再說過不過期對我來說還真沒什麼差別，我是從來都嘗不出來好壞的。這天我實在累壞了，早早趴到了床上，蓋了三床毯子，呻吟著躺倒了。在其後trekking的每一天裡，“躺倒在床上”總是我的最高理想，對此，canicula大惑不解，leo卻完全同意。
客棧的房間大約十來平方米，四壁都是木質的，完全不隔音。好在我也累了，根本聽不到一牆之隔的那些德國話。房間裡放著一張桌子兩張床，床鋪相當干淨，燈有些暗，公用的廁所在樓下。
躺在床上雖然渾身酸痛，我還是習慣從包裡翻出本書來看。這幾本旅游書，和那本新買的ramayana，在徒步之前整理行裝時猶豫再三，我還是全都帶上了。加上打印出來的幾頁攻略，都放進隨身背包裡，成了trekking途中不可或缺的讀物
古人說的雪夜讀禁書，一直是我向往的一種讀書方式，因為心靜。在喜馬拉雅山區的村莊裡，精疲力盡的一天之後，躺倒在三床毯子下面安穩看書，看著看著睡過去，成了此後trekking途中每晚的最後節目。今晚沒有看旅游書，換成了ramayana。
ramayana,印度兩大史詩之一，地位仿佛荷馬史詩之於西方文明。對ramayana最真切的接觸是在吳哥窟裡，數十米長整面牆上的浮雕，刻的是lanka之戰，史詩裡正義戰勝邪惡的最後決戰。浮雕上，英雄rama被故意放大了比例，有無數神箭在周身圍繞；反面主角lanka國王ravana則作逃亡狀，被掀翻了戰車。在Thamel買的這一本是縮得不能再縮的簡寫本，甘地時代的內政部長寫給印度兒童做啟蒙用的。就好像用“北宋年間宋江等一百零八人聚義梁山泊替天行道，後為朝廷招安，南征方腊兩敗俱傷”來概括一百二十回的《水滸傳》一樣，多少精彩的故事都被略去了。ramayana的故事橋段老套，頗似現下的bollywood電影,愛情權力暴力，要緊的元素一個不缺：王子rama是天神vishnu在人間的化身，英明神武，不幸為讒言所害，被父王逐出宮殿，與妻子sita和同父異母兄弟lakshmana共同生活在森林裡。惡人lanka國王ravana貪sita美色，計奪之。rama兄弟得猴王大軍相助，打敗ravana奪回妻子，並回國繼位。ramayana的故事貫穿在印度歷史和生活的各個層面，並且飄洋過海，從次大陸傳遍整個中南半島和太平洋諸島嶼，在各民族中各自獨立演變出當地版本，成為最經典的民間傳說。
在夜深人靜的時候看這個遙遠時代遙遠國度的故事，此時此地，似乎回溯到了它的源頭，終於顯得不那麼遙遠了。閑聊時提到過ramayana,ram曾經很驕傲的說過，女主角sita就是尼泊爾人。她出生在janakpur,是國王的養女；也是在janakpur，rama win sitas hand（這句話寫得很妙，卻不解其意，故照直寫下，不再翻譯）。janakpur是尼泊爾terai平原上的一個小鎮，靠近印度北方邦的邊界，至今仍有特定的地點和特別的節日紀念rama和sita。今日伸手可及的現實世界和古老史詩裡的傳說得到了統一和印證，大約就像中國人誦著唐詩去尋訪西安城一樣的感覺吧。而此刻，隔著數千年的時間又隔著宗教的嚴格界限，陌生的ramayana和印度教裡那些眼花繚亂的神，在這一個夜晚，似乎比從前任何一個時候都更清晰地浮現在我眼前。