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徒步第二天，意料中的腿酸，不過精神好多了。推開房門，迎面就是Dhaulagili的好幾座山峰和稍北一些的Tukuche峰，清晨的天空非常清澈。就著近在咫尺的雪山吃完早飯，還不到八點，我們又出發了。
一個小時後，我們穿過最後一段開闊的河谷，來到計劃中昨晚的住宿地kalopani,黑水村。kalopani和lete是兩個緊緊挨著的村子，ACAP的檢查站就設在lete中心。小小的檢查站甚是熱鬧，南來北往的徒步旅行者們都在這裡停留，交上各自的登山許可證。有十來個人的大旅行團，雇差不多相當人數的挑夫，帶著全套的野外扎營裝備；有兩三個人的小群體，跟著一個導游，像我們這樣的；也有獨自一個人行走的，無需導游無需挑夫，背一個巨大無比的大背包在肩上，拄著登山杖照樣健步如飛。不管認識不認識的，都入鄉隨俗習慣成自然的說一聲namaste打招呼，看得出每個人都很享受這樣日日走路的生活方式，雖然很多人渾身上下，人也好包也好，都已經肮髒不堪了。在檢查站的一個登記簿上，我們往前翻了好幾頁，最近的十來天裡面，只看到一個日本人，兩個韓國人，再加上我們，就沒有其他的亞洲人了。最多的是法國人，德國人，愛爾蘭人，以及來自其他歐洲國家的人，說著形形色色各種歐洲方言和不同口音的英語。我們還注意到，這裡幾乎沒遇到過美國人，也鮮少澳大利亞人，不知是什麼原因。我不由想起在機場遇到的那一群台灣人，他們此時應該還在annapurna的另一側，離大環線起點不遠的地方吧。十幾天後，他們將能在登記簿上發現我們三個中國人的名字。
一過lete,平坦寬闊的河谷一下子變得又深又窄，成了名副其實的峽谷。路上經常有長長的索橋，把我們一會兒帶到河的這邊，一會兒又回到河的那邊去。漸漸走入了峽谷的深處，雪山終於被擋在了視線之外。極目所見，深綠茂密的松樹林取代了低矮灰暗的小樹叢。沿途的幾個村子都不算小，從村頭走到村尾要二三十分鐘。村子通常都坐落在四周環山的一片平地上，有平整的田地種莊稼，綠油油的一片，如果不是天際若隱若現的雪山，完全看不出是在海拔八千米的雪山腳下。
從jomsom開始，驢隊就是我們旅途上最常見的伙伴了。雖然現在jomsom，mustang都有飛機通航，但一路上的驢隊還是絡繹不絕。早在開辟成徒步路線的很久很久之前，這裡就是來往於尼泊爾腹地和西藏高原之間的著名商路，至今仍長盛不衰。沿途那幾個大村子，都是因了這買賣而繁榮起來的。驢隊通常是十幾二十幾只毛驢，每只脖子下面都掛著叮當的鈴，遠遠就告訴路人它們要來了，請閃開。領頭的幾只，頭頂上還插著紅白相間的翎毛，神氣得很。驢隊大多是跟我們反方向，從山下運了東西上mustang那一帶偏僻的高山區域；也有少數是跟我們同向而行。跟在驢隊後面走可不好受，走不快，還淨吃灰。我們屢屢想超過它們，總是不成功。別看那些驢子走得不快，可是它們什麼路都能走，再陡再難都不怕，而且基本上不休息，保持勻速前進。因此最終，我們停在路邊喘氣了，它們卻搖著鈴鐺，越走越遠。
canicula通常都是走在我們前面的，所以也是最早停下來休息的那一個。目送著驢隊遠去，canicula坐在那裡不住搖頭，忙不及的告訴我們，他遇到了昨晚上的那個奧地利人。“就剛才在趕驢隊的時候。我想追上他，就一步一步跟著他的節奏走；可他下坡不是走的，他，他是一蹦一蹦跳下去的。我在後面使勁跟他，可就是跟不上，他一下子就跑到驢隊前面去了！”canicula停了半晌，無限感慨地補充一句，“真是只奧地利羚羊啊，我太崇拜他了！”
然而奧地利羚羊早就走的沒影兒了，我們可還有一大段路要趕。這一天是一路下降，路不陡，可是特別長，全都是沿著kali gandaki河走。翻開地圖，ram用手指在上面劃了一下，我們要去的溫泉村tatopani離這兒還遠的很呢。溫泉村當然有溫泉，還是特別燙的那種，解乏。一聽此言，我們就決定，再怎麼趕，今晚上也要到溫泉裡去泡一泡。說這話的時候，已經是下午三點了。
今天最糟的是leo，最後一段到tatopani的路，我們尚可勉強支持，leo卻快不行了。canicula走在最前面，總是大聲跟每個路邊的大人小孩唱山歌一樣來一聲namaste，我跟在後面，namaste的聲音小的只有自己聽得到，而leo落在最後，是什麼聲音也沒有，只剩下機械重復抬腿走路這個動作了。這個時候，背著大包的ram來到我身邊聊起天來，說兩年前jomsom還沒有飛機的時候，他從那兒往下背蘋果。十幾公斤的蘋果，他第一天從jomsom走到tatopani,第二天就走到山下有公路的鎮上了。我看著他，沒有力氣也實在不知該對他說什麼才好。
天都快黑了，我們搖搖晃晃的終於到了tatopani，已經六點多了。我暗暗算了一下，今天我們居然走了十個小時還多。要知道在通常的情況下，徒步者每天平均的路線才不過五個小時。我嚇了一跳，不敢把這個結果告訴已經倒在椅子上的leo。
走了那麼久，都是為了溫泉村裡的溫泉。盡管天色漸漸黑了，我們還是精疲力盡的去溫泉了。溫泉就在河邊，兩個正方形的水泥池子，有水管把熱水注進來。一個池子裡或坐或躺，已經擠滿了洋人，幾罐啤酒放在池子邊上。天色勉強可以辨認，leo和我到一個三面圍了板的隔間裡換衣，那第四面就對著滾滾而過的河水，還有河對岸黑黢黢的松樹林。頭頂上則是越來越暗的天空。
人少的那個池子水非常燙，當地人坐在池沿泡腳，canicula已經跳了進去，只露個頭。他開始做起日本式的美夢來：泡著溫泉，看著富士山，喝著冰啤酒，抱著漂亮姑娘...拜托醒醒，這可是喜馬拉雅山的腳下啊。
水實在太燙，我終於呆不住，逃到另一個池子裡，雖然不喜歡那裡太多的人。大家都是准備或者已經在路上走十天半個月的，並沒有充分的泡溫泉的准備，卻又忍不住誘惑，全都跑來泡一下，情形可以想像。好在都是人在旅途素昧平生，漸黑的天色和齊肩的池水也給了些微的掩護。一個男人過來在我邊上坐下，用尚且標准的中文說聲“晚上好”，開始說話。自稱來自以色列，大約是在登記簿上看到我是中國人，大談他曾在中國旅行的三個月，北京西安什麼的是不消說了，乃至廣西北海，貴州凱裡，什麼稀奇古怪的地方都去過了，看來這就是那句“晚上好”的由來了。我不由肅然起敬，比我去過的地方多太多了，原來是位走南闖北的資深驢呀。可惜天太黑，實在沒有看清這位屬猴的以色列老弟到底長什麼樣。
聊天完畢，池子裡的人也走得差不多了。我們摸黑到那個三面板的地方穿好衣服，又深一腳淺一腳走回客棧，leo都快暈倒了。不過，大約是溫泉的緣故，那天晚上我的精神倒是特別好，連腿也不酸了。leo早早的回房躺倒，也沒胃口吃晚飯，就只剩下canicula和我，不久ram和客棧的一個伙計也過來了，我們一起說起閑話來。
不知怎麼地從眼前的annapurna徒步說到了珠峰。ram說來自然是頭頭是道，信手拈來。lukla airstrip是飛機的終點徒步的起點；namche是個很大的集市；5545米的kala pattar，則可以三百六十度看雪山環繞，珠峰，lhotse, cho oyu......他侃侃而談一路上的村子、人物、寺廟，還有珠峰大本營，聽得我兩眼放光，頻頻點頭，心中無限神往。跟ram大談特談欲罷不能，只可憐了canicula，聽不懂我們說的是什麼，我又不讓他先回去，硬是一直陪到九點多散場，夠朋友。我們走的時候，另一桌上，一群洋人夾雜著當地人，在玩一種本地的撲克牌，點著蠟燭打，興致高得不行。
那天晚上，我把蠟燭粘在床頭，津津有味看起了旅游書上關於徒步的那一部分，從此時此地的annapurna，到珠峰腳下sherpa人的故鄉sulu-khumbu，再到北邊的langtang，helambu和聖湖gosainkund，栩栩如生，一直看到蠟燭燃盡。雖然說徒步辛苦，我也漸漸喜歡上了這種日日行走的生活。