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一大早，leo還在睡著，我來到客棧的小院裡，canicula已經在喝奶茶，我們徒步路上最受歡迎的飲料了。他興奮的告訴我，剛才他在外面轉了一圈，看到了昨晚一起泡溫泉的那個加拿大mm。“唉，可惜不會說英文啊！”canicula很不甘心的樣子。我吃了一小驚，“昨天那麼黑，你居然還看清了人家的臉？？？”看來人和人就是不一樣啊，我自愧不如。
因為leo昨天實在累壞了，ram決定我們今天不趕時間，想什麼時候出發就什麼時候出發。正在小院裡吃早飯，忽然從門外進來一個人，跟我們大聲打招呼，定睛一看，原來是“奧地利羚羊”。canicula喜出望外，趕緊拉住他，狠狠表達了一下仰慕之情，並抓住機會跟偶像合影一張以作留念。羚羊自述，他計劃著八個月的旅行，已經在印度待了五個月，幾天前在大環線上翻越thorong la山口，正是出發整整半年的日子。原來如此！他頭上扎著頭巾，像錫克人，或者更確切地說，像四川人的樣子；腰上則系著一根花布帶，膚色早就被熱帶的艷陽曬得極健康。然而奇怪，再怎麼看他都不像個印度人，雖然他們同樣都是高鼻深目的人種。
告別了羚羊，我們也離開了溫泉村，開始其後兩天連續的上坡路。每天都是只走半天，下午兩點左右即投宿。上坡是相當消耗體力的，除了canicula尚且還能背他自己的包繼續走，我是早早就把自己那個並不重的包也捆進ram身上那個大背包裡了。即使如此，我們也萬萬趕不上ram在前頭領路的速度，每走十幾分鐘，必然要求停下來歇一歇。ram卻是越走越輕松，好幾次興致高昂還隨口哼起了小調，婉轉悠揚，很有風味。問他是什麼歌這麼好聽，“加德滿都很流行的，到處都有。”
爬山的辛苦自不待言，好在天氣又好了起來，雖然離雪山越來越遠，七八千米的nilgili南峰依然可以望見。我們慢慢走，在sikkha停留一晚上，次日中午又上到了2800米的一個大村子ghorepani。
ghorepani是很接近pokhara的一個村子，整個村子幾乎全是客棧。因為不遠處就是可以看到annapurna地區大部分雪山的poon hill, 這裡成了幾條徒步路線的交彙點，徒步旅客的集散地。到達ghorepani正是中午，卻明顯感到冷了起來。前一天烈日暴曬，幾乎回到穿短褲短袖的狀態，這下子又把全部的衣服，包括羽絨背心都穿回去了。下午兩點多，我正倒在三床毯子下面迷迷糊糊地看ramayana，忽然響聲大作，先是一陣急雨，繼而下起了冰雹。好大的冰雹，打在木屋頂上啪啪作響。
飯廳裡有一個大火爐，客棧的主人，還有其他幾個客人，都圍著火爐取暖照明，還有曬登山鞋的。山上電力不足，大多時候還是用蠟燭，客棧都是木制的，因而特別容易起火。canicula看到不遠處有一個燒焦了的客棧廢墟。就是十幾天前的事情，因為使用蠟燭不小心釀成了火災。村裡的大路上和每個客棧裡都豎了很大的牌子記敘這件事情，旅客們也都自覺地捐一些錢幫助那家不幸的主人。
我們一路上吃的不是意大利面就是炒飯炒面。canicula試過一次daal baahl，尼泊爾的national dish，米飯用lentil湯汁澆過，還有一些咖喱蔬菜。他說味道不錯，我卻因為那團蔬菜的成分不明而不敢嘗試。發現菜單上有一種local wine，很淡，“就是一摻水的二鍋頭”。不管怎樣有酒精的成分，暖暖的又很解乏，我是每晚必來一杯的。
飯後和ram聊天，我和leo兩個，canicula照舊是聽不懂的，很郁悶的在那裡不知干什麼。其實他會幾句日語，ram也會幾句日語，只不過兩人的水平不相上下，所以能溝通的只限於通常會話書上最前面的那幾頁。最常用的對話，就是ram指著盤子問oishi？canicula點頭大聲回答oishi！我完全不需要學習日語，也非常明白這兩個人在說什麼。
說起來，ram的英文倒是自學成材，完全是這麼多年做導游練出來的。有一點口音，但絕對不是印度英文，而且非常流利。照他的話說，就是一個habit，說得多了就會了。本來他還會更多的日語的，可惜後來日本游客不太來獨自旅行了，也就生疏下來，只限於oishi級別了。至於中國人，他還是第一次帶，因此對中文頗感好奇。可惜我們一路上，只教會了他“出發”這個最有用的詞，他還給念的稀奇古怪的，好像印地語或者尼泊爾語，總之完全不像中文。
閑來無事吃完晚飯，把各自的錢拿出來玩。尼泊爾的rupee上是國王，犛牛，還有pashupatinath的大殿。國王的頭像有兩種，前任國王和現任國王。老實說，連我們這幾個外國人也一致認為現任國王腦滿腸肥，看上去就是一付奸相，一定不是好人。談起幾年前的王室血案，不光是ram，幾乎我碰到的所有人都認為是現任國王搞的鬼，“這樣他就能做國王了”，他們總是這麼別有深意的總結一句。從那時起，形勢動蕩不安，經濟一落千丈，衝突屢見不鮮。“尤其是毛黨游擊隊”，我們把人民幣上的頭像指給他看，他點頭。“就在這一帶，beni,這一帶的地區中心，從tatopani沿著河下去一天的路程。一個星期以前有一場戰鬥，每個人都說死了五百多個人呢。”
我們啟程前從網上看到過這個消息，但是此刻從ram那裡說出來，感覺很不一樣。
“那毛黨的經費從哪裡來呢？”
“他們搶劫銀行。”停了一停，他接著說，“這裡一向都有毛黨在收錢的，就在去poon hill的途中，向每個游客收錢。去年十二月我來這裡的時候，那兩個新加坡女子，就是irene她們”，我點點頭，“她們兩個錢帶得不夠，本來一人一千盧比，最後只好兩個人五百盧比了事。”
早就在攻略裡了解到poon hill的買路錢是沒人逃得掉的，我們早早都備好了一千盧比在身上，只等到時候乖乖奉上。不過最終卻並沒有用上，就在最近，poon hill上收費的毛黨不見了。
poon hill, 3200米，雖然不高，因為位置合適，可以非常清楚看到這一帶的好幾座山峰。清晨五點從客棧起身，六點多一點就爬到了山頂。山頂上已是各色人等會齊了，這一路上遇到的好幾批人，包括一對極漂亮的瑞典男女，全都步調一致，到這裡來看日出。又驚喜的見到了“奧地利羚羊”，這一次我們知道了他叫oliver。他披了一條毯子（大圍巾？），到處跟人打招呼。oliver在溫泉村休息了一天，昨天下午到的ghorepani，一天時間走完我們兩天的路，我等自然望塵莫及。
正在到處寒暄，忽然太陽出來了，紅紅的一小團，就在魚尾峰和hiuchuli之間，一時間映紅了潔白的雪山。從左到右，依次是魚尾峰macchapuchhare，hiuchuli，annapurna south，fang；隔開一小段距離，則是dhaulagili群峰。好幾天沒有看到它們了，光顧低頭走路，越走越低，越走越遠。不過此時得到了加倍的補償，全是雪山，滿眼滿眼全是雪山，綿延展開，近在咫尺。其中annapurna南峰離得最近，白雪的山尖就在對面。其實剛才一路爬上來就一直看到它，還以為是不遠處哪座不知名的小山呢。
而最美的還是dhaulagili，從旅途的一開始就伴隨我們的世界第八高峰。因為有些遠，除了山尖的白雪之外，全部都隱沒在藍天的底色裡，看上去仿佛就是在半空中漂浮的一連串白雪皚皚的山尖，還掩映著鮮紅的日光。“忽聞海上有仙山，山在虛無縹緲間”，把海上改為半空，就是再恰當不過的形容，仙山就這樣真真實實的在眼前存在著。一下子懂得了，傳說中佛教和印度教的神仙們，為什麼總是選擇雪山作為住處。那種無與倫比的神聖，對山對神的敬畏。漂浮在空中的仙山本不屬於凡間，更不是凡人可以涉足的。洋人從不懂這些，他們登遍了這裡幾乎所有的雪山，以征服為樂趣。
我愕然看著日出雪山，絲毫不覺得冷。天色很快大亮，不一會兒，白雲漸漸纏繞上了雪山，神的住所，就是這樣短暫的出現又消失了。