b-6
離開ghorepani，按照ram的計劃，就是一路下山，在當天到達trekking的終點naya pul。這一段路深入山腹，林木參天，溪水潺潺。正是四月初，杜鵑花怒放的季節，兩千米的海拔，漫山遍野皆是鮮紅的杜鵑林，rhododendron，尼泊爾的國花。
我照例是走在最後，一路下行，一邊在心裡贊嘆不已，卻言語貧乏，想來想去還是《桃花源記》裡的那幾句話最確切：緣溪行，忘路之遠近……夾岸數百步，芳草鮮美，落英繽紛。我幾乎覺得，桃花源就應該是眼前這個樣子的，雪山腳下，小溪流邊，杜鵑花深處的山裡人家。不曾去過湘西那些號稱桃花源或武陵源的地方，依我想來，恐怕還不及眼前的風景吧。
雖然是在如此遙遠的異國他鄉，我還是不忘記從古書袋裡翻一翻，把合適的挑出來吊一吊。而古書裡的意境，哪怕是時空阻隔，也總是相似的。可見天下的景物也好，人物也好，都是無分今古，不論東西的。氣之動物，物之感人，大抵都是如此罷。回想很小的時候，偶爾會把“讀萬卷書，行萬裡路”當自己的理想，並沒有特別的原因，只是喜歡這裡面高遠的意境。那時的雄心壯志或者說異想天開是走遍中國，本來還想加上走遍世界的，自忖實在是不太可能實現，中國這麼大，就夠我走好久的了，也就罷了。如今，中國是遠遠的沒有走遍，卻居然也能夠涉足到中國以外的地方。那些時候，是自己也不太相信，居然真的踏足那些地圖上的化外之地了？東馬婆羅州，南中國海邊的小城，鋁皮屋頂在赤道艷陽下白花花的反光讓人炫目；洞裡薩湖上飛濺的水花，欲將人烤焦的正午陽光和湖面上的大風；還有眼前雪山腳下滿地的紅杜鵑。常常是這些細小的信手可及的平常東西，讓我感到最大的困惑：千山萬水之外，我真的是親身來到了這個地方，親眼看到了這些東西了？
什麼是到達，什麼是經過？？總有些時刻我會忽然疑惑起這些最簡單的問題，久久的發呆，百思不得其解。
當然尼泊爾遠遠不是桃花源，甚至稱不上是一個和平安寧的地方。貧窮和死亡近在咫尺，這並不是一個走馬觀花隨手花錢的旅游者如我可以理解可以忍受的。這一帶的村莊，多是山地民族Magar,Gurung人的家園，此地最大的生計之一是去做雇佣軍，也就是傳奇的Gorkha士兵。常常在路邊有公用的水龍頭，有細小的字寫明“sponsored by British Gorkha Association”。不光是自來水，還有村裡的電力以及其他的公共設施，往往都是居留在海外的廓爾喀人給家鄉捐助的。退役以後，他們或者留在服役國家如英國和印度，或者拿了退休金回故鄉來。ram的哥哥也在印度當兵，他老家的山村，也是傳統上出廓爾喀士兵的地區之一。據說，征兵的時候，他們不但要選壯的，而且還要帥的。
有很多關於Gorkha的故事流傳，勇猛幾近神話，從殖民地印度時代起，揮舞著khukuri彎刀的廓爾喀士兵，東征西討南征北戰，最近的傳奇是八十年代英阿馬島之戰，僅僅是“廓爾喀”這三個字已足以嚇得阿根廷人聞風而逃，可謂打遍天下無敵手（1962年中印戰爭除外，Gorkha再猛也擋不住中國解放軍)。leo臨時抱佛腳的看著一部分，不時贊嘆連連,做難以置信狀。可是，轉念一想，其實也是無奈。這些山腳下的村子當然不會富有，當兵不過是當地最普遍的一份生計而已。若非不得已，誰又會願意拿自己的性命和幾十年的背井離鄉，去換取較好的食物和衣服，以及軍餉和退休金呢？
那是下午四點多的時候，又開始下雨了。我們在hille的一個客棧裡閑坐，窗外是密密層層的梯田，一片綠油油的。對面山頂的村子就是ulleri，一段三千多級的台階垂直下降五百米，走了整整兩個小時。而且，盡管我一路小心翼翼，但在陡峭的下山路將盡的時候，終於還是把腳踝給扭了。ram立刻拿出繃帶，嫻熟的包扎起來，看來業務水平的確不低。此地離終點尚有好幾個村子，正常速度也要兩個多小時，能趕到已經不太容易。何況這下我又扭傷了腳，基本是不可能的了。Hille的客棧裡有ram的一個相好，他自然樂得住下；我們定的是次日下午回加德滿都的飛機，應該還來得及，在山裡再住一個晚上也是好的。於是導游和我們各得其所，皆大歡喜。
canicula跟著這家的小女孩到他們家的菜地裡去看牛。晚飯我們借了ram的光，吃到了主人作的新鮮咖喱魚，當然不是為我們特別作的了。又有人說我像本地人了，這次是端魚上來的那個小姑娘偷偷跟ram講的，還看著我笑，我就猜到了她的意思。在客棧的飯廳裡閑看，這裡也是這戶人家的廳堂。牆上掛著好多照片，男女老少在黯淡的像框下面燦爛的笑；月歷紙上用明顯的尼泊爾文字標出尼泊爾日歷，小的才是公歷，雖然看不懂，可是也仔仔細細地把每個數字都看下來，還有旁邊的一些圖案和文字，大約是類似我們“宜---, 不宜--“的皇歷；屋頂上還吊著好幾架五顏六色的彩線編出的吊燈架子一樣的東西。所有這一切，加上裡間傳出的音樂，一個女聲在淺淺的唱，很婉轉的曲調，無不顯示出一份完整可靠，讓旅人安心的生計來。
那天晚上ram應該很高興，我們特地把他從主人家的晚飯桌上叫出來，把40美元的小費給了他，因為這是我們在山裡的最後一個晚上了。給導游小費是我從各個旅游書，攻略和游客那裡得到的共識，然而卻沒有一個地方告訴我應該給多少。我們三個合計了很久，最終決定下這個數字。把錢交給ram的時候，他略微有些驚訝，讓我們覺得，我們大概是給多了錢。然而何必計較，每個人多不過5美元，並不是一個大數字，在我們而言，不知哪裡就花出去了，對他們卻不是一筆小錢了。因為canicula接下來馬上要跟我們分手，一個人去chitwan和lumbini，我們為此向ram打聽一些信息。他講了很多話，大致意思是南部那些印度人，還有加德滿都的人，都不是那麼樸實的，他們可不像這裡山區的人們。而canicula又不會英文，最好還是找個package,一路都有人打點比較妥當。生怕我們覺得他是在拉生意，他特地說明他是用“朋友”的立場考慮的。不過，我們始終還是認為他在拉生意，畢竟不那麼容易相信別人，雖然這一路我們處得還算不錯。終於還是不置可否，反正canicula一直打算自己包辦一切的。我倒是覺得ram說的情況也有道理，並不全是為了做生意。（據事後canicula回來聲稱，靠近印度的地方真不是好的，他遇到了無數的“騙子”，毫無信用可言，隨便提價。相比之下，那個晚上ram還是相當真誠的，畢竟那時候他人財兩得，心情很好。）
第二天早上，看到ram換了一件新tshirt，果然煥然一新，大家都嘲笑他。臨走時和主人家告別，canicula還很八卦的從一群圍著桌子吃飯的人裡面，給我們指出了那個編織彩線架子的女子。嗯，不怎麼好看啊。
最後的半天，ram很盡責的一直攙著我。好在離終點越來越近，不但路好走了很多，沿途的村子也都是整齊平坦又熱鬧的。naya pul就在annapurna保護區的入口，有公路直通pokhara。因此一路上常常看到不少迎面而來的trekker，個個衣冠整齊，頭發好好的梳著，衣服背包都很干淨，還不時停下來拍照。見到每個人，不論是當地人還是游客，都歡快響亮的說一聲namaste！我們在心裡暗自點頭，嘿嘿，別看現在那麼高興，前面的路可長著呢。回想第一天在客棧遇到的那對德國男女，恐怕當時他們看我們，就像此時我們看那些人一樣吧。
很奇怪，離開ghorenpani後的一天半裡，我們居然接連碰到了好幾批講中文的人，雖然沒有內地的，但也把canicula高興壞了。一次是一個七八個人的香港團，一次是兩個香港mm，還有一次是個獨自行走的新加坡男人。canicula和那兩個香港mm聊得很歡，我在後面很遠的台階上都聽得很清楚。那兩個mm更迷糊，一個雇了一個挑夫，卻不知道自己的終點是要去哪裡。聽說我們從jomsom下來的，於是也說要去jomsom，也許更遠……要不是那時候時間不夠，canicula估計會一直聊下去，沒完沒了的。
總之，在一路的如畫風光下，我跌跌撞撞，終於到了naya pul, 我們徒步的終點。僅僅時隔五天半，我們已是如此興奮，終於能夠再一次看到平坦寬闊的公路和現代化交通工具，又回到了文明世界！
naya pul的路邊停了不少車，當地的長途汽車和taxi都有。ram一番討價還價後，帶領我們上了路邊一輛帥哥開的taxi裡。帥哥司機看上去是典型的印度人。印度人都愛音樂，他自然也不例外。車一開動，那節奏明快的印度式音樂立刻熱鬧登場。說實話，我還從來沒覺得印度音樂這麼好聽過，熱情歡快，興高采烈，一個男聲一個女聲對唱，同樣的旋律相似的歌詞，你一段來我一段，居然高高興興的唱了半個鐘頭！怪不得bollywood的歌舞片這樣受歡迎呢，辛苦勞累的人們是多麼需要這樣活潑快樂的音樂啊。而我們的車也同樣是開得飛快，盤山公路幾近一百八十度的大轉彎，過了一個又一個，都不帶打嗝的。我們就跟著在車裡東倒西歪，幾乎隨著音樂手舞足蹈。沿途超出了好多輛長途汽車，都是車頂上坐人的那種TATA。眼看著汽車在一個小時內開過了也需要走上一天兩天的路程，心裡那個爽啊！
一路歡歌加兜風，回到pokhara。我們在annapurna的trekking就這樣結束了。