2006年5月12日，雨川航的空客320穿過厚重的雲層降落浦東國際機場，磁懸浮列車以超過300碼的速度將我帶向這座城市的中心。地鐵經過陸家嘴車站，一群office boy&lady湧入車廂，伴隨著的是各種品牌香水的味道，有我喜歡的KENZO。今天是周末，他們衣著光鮮的談論著今天公司裡的逸事，或是某家新開張的飯店菜式還不錯，不時夾雜著幾個生僻的E文單詞......又將是一個狂歡的周末。我的鞋子和褲腿上還有點泥，背包的防雨罩也已經磨了兩個洞，外套拍下的灰塵估計不會少於半斤，也許還有點酥油味，呵呵。擁擠的車廂使身邊的mm注意到了我依在角落的70L的背包，充足的氧氣和香水味道讓我閉上眼睛假寐，耳邊傳來“年假、自助游、馬爾代夫、驢、鄉下人......”。還好昨天在成都洗了個澡，我在心裡輕輕的對自己說。走出地鐵車站的時候正是這場春雨下得最大的時候，高峰時段的降雨使得出租車司機成了這座城市最受歡迎的人，幾輛錦江和強生的出租車亮著空車燈，司機兩眼望著天從我身邊呼嘯而過，開向調度分給他的某個長線客戶。我開始放棄在南京西路上叫到出租車的念頭，背著沉重的背包轉向可能性大一些的小路，心裡暗暗咒罵，等明兒我叫你兩輛車，一部我坐，一部給我跟在後面.........。開始懷念拉薩的陽光。to be continued...2005年4月24日，多雲周一的早晨，城市恢復喧鬧。老媽從廚房追出來問，“這次又要去多久啊？”“一個多禮拜吧”我支支吾吾得回答。這是一次沒有計劃的旅行，擁堵的交通加劇我逃亡的想法。終於，在火車挪動之前坐在了我的下鋪上。這次的目的地是西寧，距離2401公裡，車程近33小時。用幾分鐘判斷了臨近的座位不可能有同行的驢友之後，我開始補覺，列車有節奏的搖晃使我很快進入了睡眠，也是這隨後若干天中我睡的最好的一覺。......又一次的停車讓我醒了過來，這是一班超慢的慢車，什麼小站都停。帶著的西北自助游和藏地牛皮書成了打發時間的工具，我的車廂在列車的尾部，這一路就在對盒飯的渴望和對目的地的憧憬中渡過了。PS：微露的晨光中在一個不知名的小站，拍下了我此行的第一張照片。to be continued...2005年4月25日，晴一夜無夢，第二天下午2點，車到蘭州，停車10分鐘。這班在沿途已經不知多少回停車等待其他高速列車超車的火車居然能准點到達蘭州倒是讓我有點驚訝，看來我們的鐵路時刻表已經早已把誤點的時間計算入運行時間以內了。我只買了上海到蘭州的臥鋪，還需要補一張蘭州到西寧的車票，於是我背著背包從車尾的17號車廂走到中間的7號車廂去補票。還沒有到5.1長假的月台顯得有點冷清，推著貨車販賣各種食品和飲料的鐵路售貨員們也都有氣無力的在吆喝。陽光亮得有點晃眼，看得見的灰塵在透過月台頂棚的光柱中上升、回旋，我不由得眯著眼睛低頭走著。站在7號車廂過道的時候我發現自己仿佛進入另一個世界。這是一節普通的硬座車廂，絕大多數乘坐的都是短途的回族和藏族同胞，在這裡，我是絕對的少數民族，很奇怪的一種錯位，時間和空間在幾分鐘之內發生了逆轉。我用新奇而略帶忐忑的眼光看著他們，他們也用相同的眼光看著我。我一時間不知道自己是應該返回臥鋪車廂還是留在那裡，經過幾秒鐘對若干種情形的判斷之後，我就近找了個座位坐了下來。對面座位的回族男孩顯然被我擾了清夢，嘟囔了兩句我聽不懂的語言後又趴在桌上睡著了。將近三個多小時的行程是在重復了若干遍的民族歌曲中渡過的，大部分的路段是在爬坡，列車的速度好幾次讓我有下去徒步的衝動。將近下午6點時候，我到了這次我生平最長的鐵路生活的終點－西寧。to be continued...能夠讓人松弛的城市－藏地牛皮書上是這樣描述西寧的。這是一座有著2100年歷史的古城，古稱湟中，市區海拔2275米，人口不足百萬，很多都是20世紀中葉時候由內地支援大西北建設遷徙而來的。小吃便是這座城市的英雄本色，這句是藏地牛皮書上最讓我精神振奮的一句話了。時間已經接近七點，但這裡的天色還是和上海4.5點一樣，時差和海拔的差別使得這裡到了8點多天才會黑。為了適應當地的氣候和為以後的旅行養精蓄銳，今天住進了大十字附近的一家三星酒店-華僑賓館。還沒到黃金周，酒店也還沒漲價，150塊的標間，事後回想這也是我此行住的最奢侈的一晚了。簡單的在酒店收拾了一下，我便像餓狼一樣衝向了傳說中的水井巷。走到大十字右轉，再往前走了不到十分鐘，在一個路口的左手邊就看到了水井巷的牌樓了。下嘴之前先打打樣，俺先迅速掃描了一遍。巷子不長，主要都是清真的小吃，火車上對肉食的渴望讓我不由多想的就坐進了一家小店。十串羊肉串、一塊烤羊排（七兩）、一塊烤餅，一碗麥仁粥。好像要得東西多了點，鄰座有眼光飄過來，我佯裝東張西望在等人，一邊呼哧呼哧就開吃了。先上的羊肉串，沒什麼很大特色，塞了下牙縫，注意到桌上有幾個干的大蒜頭，回族小伙計告訴我是要配著肉吃的，於是便邊剝蒜頭，邊眼巴巴的等著肉和餅。不多時，東西上齊，羊排切成2、3公分見方的大塊，過癮，麥仁粥是青稞做的，裡面加了羊肉和一些其他東西，類似內地的腊八粥。我就一口羊肉、一口蒜、一口烤餅、一口粥，那個美啊！～～三下五除二，東西全下肚，有點口渴，便晃到巷口買了瓶傳說中的西寧酸奶，一塊錢，比上海賣的優諾、達能之類的好吃多了。還有賣羊肝、涼粉之類的，也很誘人，但是肚子裝不下了，打定主意改天再來吃。八、九點了，天色開始暗了，我喝著酸奶在街頭晃了一會兒，路上的人也開始少了，於是便叫了部出租車，帶我看看西寧市區風光。司機是個30多歲的女同志，姓賈，蠻健談的，拉著我去熱鬧的地方晃了一圈，一路還探討了一下法輪功的問題。考慮到後面的行程可能會要包車，就問她要了手機號碼。回房睡覺，一夜無話。PS：西寧很干燥，我6點多洗的T恤，到晚上就已經干的差不多了，口鼻開始感到干燥，生平第一次主動拿出了曼繡雷頓潤唇膏.....to be continued...2006年4月26日，多雲－雪一晚上起來上了兩次廁所，喝了兩次水，太干了。早上的自助餐一口氣喝了3大碗綠豆粥，收拾好前去東關清真大寺，這可是青海省規模最大，保存最完整的伊斯蘭教寺院了，也是西北地區伊斯蘭教的教育中心和最高學府。寺院周圍是回民聚居的地方，由於不太懂民族習慣，所以也沒有去閑逛，買門票的時候還特地問了下售票的回民大爺，說是不要進大殿就可以。寺院的大門造的巍峨肅穆，青綠和白色的搭配讓人的心情也安靜下來，但是進去以後發現和以往見過的寺院有很大的不同。這兒的建築都簡單的讓人驚訝，兩邊是兩層的小樓，看起來是居住和辦公的地方，中間是一個很大面積的青石板的廣場，廣場的盡頭就是大殿了。這裡沒有內地佛教寺院的香火和喧鬧，諾大的空間只有兩三個回民在掃地，安靜的就像是一個北方普通的四合院。走到大殿門口往裡面張望了一會兒，只看到很多鋪在地上供教民參拜的地毯和內殿朱紅色的大門，門邊上有副對聯，上聯：仰大化之玄妙西生生生，下聯：參生宰之精宏能有有有，橫批：以教勖忠。PS:上聯中的“西”實際為走字底一個西，俺不認得，望認識這個字的高人指點坐在石階上看著寺院大門伊斯蘭式樣的尖頂發了會兒呆，想像著周五主麻日時候千萬回民在這個廣場上做禮拜一直延伸到大門外馬路上面的場景，心情好像若有所失。出了大門沒多遠，又看見了讓我喜歡的東西（見下圖）。啃著雞翅心情爽，打馬直奔汽車站。買了11：30去李家峽水庫的車票，候車時候轉眼看到了去拉薩的班車停在那裡，心底暗暗動了一下，不知道何時能去這個夢想的地方吶！14：30左右車到李家峽，包了輛面的直奔今天的重點—坎布拉國家地質森林公園。一路又是盤旋向上，車行不久，藏族司機大哥指著窗外說：“那就是李家峽大壩和黃河。”用上海話說我當是的表情就是—眼烏子差點落出來。我沒有辦法把記憶中黃水洶湧的黃河和眼前這條安靜的像綠色綢緞一樣的河流聯系在一起。再三和藏族大哥確認了他漢語的發音之後，西北自助游手冊確認了大哥的發音和我的聽力都沒有問題，下車端起相機一頓狂掃。地勢越來越高，霧靄也升了起來，有的地方柏油路面有些沉陷，在最高的地方還有幾家藏民的民居，一律是黃土的圍牆和黃土的屋子，只是每家的大門都做的鮮艷無比，遠遠的就望見了丹霞地貌的遠景。15：47車到了地質公園的招待所，計劃在這裡住一晚的，卻發現所有房間都房門緊鎖。往下走了100多米發現了有炊煙的藏民帳篷，問了才知道他們才剛剛到這裡來打掃，為了接待51來旅游的游客做准備，看來沒辦法在這裡過夜了。和司機大哥商量後決定趕往另一個出口－貴德。這裡是坎布拉的最深處了，到處裸露在外面的丹霞地貌，一律是紅色的沙礫岩石，記載這裡億萬年的變遷，李家峽水庫像一顆翡翠鑲嵌在紅色的皇冠之上，......鷹悄無聲息的從天空滑過，只有它才是這裡真正的統治者。往後的路面就都是沙石路了，或者說就沒有路了，這裡是旅行團不會走的路線。新的道路正在建設，我們的小面的就在剛鋪了沙石的路基上顛簸著。手機第一次失去了信號，弄得司機大哥沒辦法告訴嫂子要晚點回家吃飯了。17點多，我們下到了黃河邊，沿著黃河尋找過河的橋梁。這條線路走的人不多，連司機大哥都有點找不到方向了。天空開始下起了雨，我只好收起了相機，看著在雨中安靜流淌著的熟悉而又陌生的黃河。18點我們看到了期盼已久的村莊－貴德。在路口的加油站加完油，這位藏族司機大哥就調轉車頭趕回他溫暖的家了，那裡有他的妻子在等著他一起吃飯。我就背著我的背包繼續我的旅程，可是加油站的工作人員卻告訴我往西寧和塔爾寺方向的班車可能已經沒有了。天色有點暗了，也起風了，我決定往前走到某個村子找找有沒有回城的車子或者落腳的地方。半小時後我站在一家農家的休閑莊園門口，這裡可能是一個農家樂的地方吧，院子裡停著一些大小車輛，還傳來熱鬧的劃拳聲音。就在我站在公路邊猶豫要不要在這裡落腳的時候，一輛皮卡小貨車停在了我的身邊，我看見了那天我覺得最可愛的一張臉—胖墩墩的張大哥，“去塔爾寺麼？”“上車！“to be continued...話說我坐上了張大哥的小皮卡，心裡那個樂開了花。張大哥是個豪爽的北方漢子，和我同年（看起來要比我大好幾歲），對西寧周邊的風土人情是了如指掌啊，什麼時候去哪兒玩，哪兒有什麼好吃的，給我如數家珍、一一道來。行不多時，天色驟暗，飄起雪來，張大哥遙指前方一雪山曰：“此乃拉姬山（音譯），因原本山上多拉姬鳥而聞名。吾昨日駕車經過，也是雪花紛飛、霧罩四野啊！”一路上雪越下越大，不多時窗外景色便成了一幅幅寫意中國畫，黑色的岩石、黑色的牛群、稱著皚皚白雪，贊！端起相機繼續狂掃，但是消費數碼的弱點就顯露出來了，弱光下對焦猶豫，好多美景都錯失在漫長的對焦過程中了，如果我手中拿的是30D........不多時，車至埡口，滿天風雪中仔細一看，原來此山名為拉雞山，海拔3820米。下車才喀嚓了幾張，雪就落滿全身，繼續上車前行。之間鄉村民居，田園阡陌，暮煙春樹，在雪景襯托之下構成絕美畫面。念張大哥趕路心切，實在不好意思停車拍照，只好搖下車窗掃射若干，慚愧慚愧。車至塔爾寺西寧三岔路口，路牌指示至塔爾寺還有10多公裡，時值已近8點，天色已晚，張大哥為了送我要往返多跑30公裡路程，讓我再次感到了西北人民的熱情，再三向他道謝，他灑脫得揮揮手說：“你們跑這麼遠來咱們這裡旅游，也是為了咱們旅游經濟做貢獻，我多跑這點路算的什麼，哈哈。”心頭一熱。 到了塔爾寺鎮的時候天色已經全黑了，再三邀請張大哥一起吃晚飯，他說再晚路更不好開了，還是趕回西寧，調轉車頭而去。短短行程，給我留下的感激綿綿於心。塔爾寺鎮不是很大，一路穿過鎮子很多店面都已經打烊了。今天就早上喝了三碗綠豆粥，啃了兩個雞翅，現在方才覺得肚子餓了，御寒的衣服也還沒有來得及從背包中拿出來，於是找了一家還在營業的小餐館就衝進去了。老板娘和店伙計明顯沒有預料到這個時候還會有人進來，我的裝扮也是他們一下子有點發楞，慌亂了一整子才招呼我坐下。胡亂點了個肥腸魚——據說是黃河野生鯉魚，蔬菜補充維生素，還有熱氣騰騰的一個什麼湯，看到櫃台裡面有不少酒瓶，酒性勃發，拿下一半斤裝青稞酒。等菜的時候問了下老板娘附近住宿情況，說是邊上就有個招待所，往塔爾寺方向也有很多私人旅店，心安之。雪愈發下的大了。小鎮的路上已經沒有什麼人了，只有路口的兩個燒烤的小攤拉起了油布帳篷還在營業，除了後面包房裡面酒客劃拳的聲音之外就是下雪的聲音了，好像很久沒有看到這麼大的雪了。打開青稞酒瓶子的時候心底微微顫了一下，想起了那年在中甸的晚上，......干一杯！半斤酒沒有喝完就覺得有點高了，看看小酒瓶蠻精制的就隨手塞進了包裡。算了帳走出飯店，路口的小攤不知道什麼時候也收攤了，邊上的招待所正在停業裝修，邊上的側門也已經鎖上了，於是就往塔爾寺方向走去。沿路不少小旅店，但都已經熄燈打烊，背著包走了一會兒，酒氣翻騰，搖醒了一個在路邊睡覺的摩的司機，讓他找一家塔爾寺附近的旅店。幾分鐘後我在房間的陽台上推開了窗戶，店老板說窗前就是塔爾寺的廣場了，雪靜靜下著，夜籠罩了一切。PS：塔爾寺鎮絕大多數旅店都是太陽能供水，想洗熱水澡的朋友您就趕早吧。to be continued...2006年4月27日，晴很早就被白晃晃的光線弄醒了，跑到窗口一看，太陽低低的掛在空中，陽光懶散的投在塔爾寺廣場一如明鏡的雪地上反射出耀眼的光芒。用了一分鐘的時間在冰冷刺骨的冷水中完成了洗漱，我站在窗口左手給朋友們發送著彩信，右手使用著我的曼繡雷頓。塔爾寺始建於1379年，是為了幾年藏傳佛教格魯派的創始人宗喀巴大師，而在其故鄉逐漸興建的，是格魯派的六大寺院之一。塔爾寺古稱“佛山”，藏語稱“袞本賢林”，意即“十萬獅子吼佛像的彌勒寺”，是藏族、蒙古族、土族的喇嘛教朝拜的聖地，寺內設有顯宗、密宗、天文、醫學四大學院。在牛皮書上看了塔爾寺的簡介之後便迫不及待的開始了我的塔爾寺之旅。從旅店出來到塔爾寺的入口需要穿過塔爾寺廣場，紅褐和明黃色的院牆、層巒疊嶂的建築在皚皚白雪的映襯下壯觀而又嫵媚，在這樣的場景下拜訪一座藏傳寺廟使得我的心情也充滿了敬仰和喜悅。可是塔爾寺廣場的大理石卻給我的行走增加了不少麻煩，陽光下大理石上的雪已經開始融化，我的lafuma明顯不適合這種地面，短短的路程走了20多分鐘，不過一路也喀嚓了不少塔爾寺全景和高聳的法輪塔的身影。塔爾寺內寧靜而安詳，雪後寒冷的清晨愈發使得來參觀的人更加的少了，圍牆間狹窄的通道上的積雪還沒有留下人們行走的腳印，讓人不舍得走進去破壞那靜謐的畫面。陽光斜斜的照射在金頂和白塔上，反射出炫目的五彩光芒。空靈——是當時唯一的感受。如果你不去若干個大殿參觀的話，塔爾寺是不需要買門票的，謝絕了美麗的藏族導游以後，我開始了塔爾寺的轉經之路，這裡很多的廟宇和院落是謝絕攝影攝像的，盡管沒有人在一邊監管，但是我還是決定收起相機，作為一個普通的轉經人來好好感受一下藏傳佛教的神秘之處。塔爾寺是由大金瓦寺、小金瓦寺、大經堂、小花寺、九間殿、大拉讓、八寶如意塔、太平塔、菩提塔、過門塔、僧舍等大小建築組成，共有1000多個院落、4500多間殿宇。我信馬由韁在婉轉曲折的小巷中穿行，時而推開一扇虛掩著的院門，時而發現一個未曾見過的巨大的轉經桶，仿佛在一個異度時空中在穿梭，偶爾遇見一兩個轉經的藏族老人或者寺廟的喇嘛，彼此點頭微笑。陽光暖暖的投在身上，覺得自己開始有點物我兩忘，眼角不知怎麼也開始濕潤了。在一個不知名的院落前，我停下了腳步。裡面的喇嘛正在殿內做早課，十幾雙各式的鞋子隨意的擺放在門口，悠揚的頌經聲輕輕柔柔的抓住了我的心。於是在一個雪後清晨的陽光裡，我坐在某個不知名的院落的台階上，眼淚控制不住的宣泄。我像個無助的孩子一樣痛哭著，不知道為了什麼，也不知道要哭多久......值勤的小喇嘛遠遠的望著我，也許他已經看到過很多像我這樣在這裡失聲哭泣的人......陽光無遮無攔的曬在我的臉上、手上、身上，我很享受這樣的陽光，盡管知道那樣曝曬的後果，但是那一刻，自然和宗教的力量讓我知道我已不虛此行。不知道過了多久，陽光帶走了臉上的淚水，心情也舒暢多了，微笑著向小喇嘛致意後，我走上了寺邊的小山丘。這裡是喇嘛日常居住的地方，都是以寺廟為中心，倚著周圍的山勢而建。喇嘛們都在清掃著各自的住所房頂和門前的積雪，有的還把雪球扔向落滿了積雪的電線，來把積雪打落下來防止壓斷電線。每次扔中電線都會引來一片的歡呼和笑聲，其實快樂原本就是應該這麼簡單的，不是麼？趁我端著相機喀嚓的時候，兩個正在房頂掃雪的小喇嘛丟了幾個雪球在我面前，我放下相機看的時候他們又貓著腰躲下去，於是一場雪仗拉開了序幕。他們居高臨下便於投擲，我仗著年齡和臂力的優勢游弋在他們的射程之外，終於在我的雪球擊中了一個小光頭後，我以為戰鬥結束了，順著牆根往下走，誰知這兩個小子從上面推下一大塊積雪，把我從頭頂砸到腳後跟，一片笑聲伴隨我下山的路。回到旅店退房出來，覺得肚子餓了，找了加清真面館，燴面、拍黃瓜、手抓羊肉，我吃、我吃、我吃吃吃。吃完一抹嘴，回西寧嘍！PS：部分照片做舊處理to be continued...回到西寧，開始為青海湖做准備。一直打算騎自行車環青海湖，還特地收集了很多環青海湖自行車賽的各賽段的路線和裡程圖，但是明顯西寧的旅游業沒有打算開發這個賣點，問了幾家旅行社都沒有自行車出租。正在猶豫要不要在當地購買一輛車的時候，有朋友打電話來說有旅伴明天從甘肅夏河趕來彙合，一起包車去青海湖，和前兩天留了電話的賈師傅聯系好了第二天去青海湖的事宜，自行車環青海湖的計劃只有留待下次實現了。晚上去了大興街的夜市，又是胡吃海喝到麻木。to be continued...除了腳印，啥也別留下；除了照片，啥也別帶走。 2006年4月28日，晴轉多雲睡到日上三杆才起，口鼻干燥的要命，看著明晃晃的太陽就不想出門，在酒店的餐廳喝了點雞湯滋補滋補。旅伴甲發來消息說班車一路爆胎兩次，要下午1.2點才能到，退了房在大堂發呆。兩點多總算人到齊可以出發去青海湖了，路上旅伴甲又因為幾十塊車費的事情和賈師傅爭的面紅耳赤，開朗的賈師傅也一度調轉車頭准備把我們送回西寧。旅伴乙偷偷發來消息“我們遇到麻煩了”。又耗去半個多小時和我不少口水後，賈師傅才又調頭回到正路，心中暗暗覺得旅伴甲在這些問題上面過於計較。一點點的咖啡錢，壞了心情耽誤了行程，不是得不償失嘛？！一路車上行程都有點沉悶，日月山和倒淌河都沒有提起大家的興致，直到遠遠了望見了天邊那一抹淡淡的藍色的時候車上才爆發出了一陣歡呼。在湖邊旅店安頓下來後已經6點多了，找了加小餐館吃飯，旅人甲吵嚷著要吃湟魚。湟魚本是青海湖的特產，據說十年才能長一斤肉，肉質鮮美，如今由於過度捕撈，已經影響到了青海湖棲息的鳥類生存，政府已經頒布了禁漁的法規政策，但是還是有人在私自偷偷捕撈。在旅人甲的強烈要求之下，店家拿出了私藏的湟魚......其實湖中的魚是侯鳥唯一的食物來源，而人卻有更多的選擇，每一個真正的旅行者都應該有這樣的環保意識。隱隱感覺旅人甲的一些行為方式和自己不太對路，想想也同路不了幾天，心下作罷。飯後又向藏族老板娘購買了不少藏銀飾品，有一種青海湖特產的水草石，石頭裡面有隱隱的水草的紋路，很是漂亮。PS：再次提請各位准備去走這條線路的朋友，關愛自然，保護環境。說說是很小的事情，但是在大自然的美景前一堆堆的旅游垃圾確實很讓人扼腕嘆息的。to becontinued...2006年4月29號，晴一早起床，整理好背包又上路了，今天的計劃是在青海湖邊徒步一段。很多的小飯店還沒有開門，走到路口才找到一家，伙計打著哈欠在擦窗戶，等了很久面片才做好，連湯帶水趁熱吃下，身上也暖和多了。搭了2、30公裡的車到了江西溝，便開始了徒步。青海湖蒙語叫“庫庫諾爾”，藏語叫“溫布措”，意思是“青色的海”。藏傳佛教視青海湖為“雍措赤雪嘉姆”，意為碧玉湖赤雪女王。青海湖海拔3260米，面積4456平方公裡，環湖周長360多公裡，是我國最大的鹹水湖和最大的內陸湖。在最新的《最美中國》中被評為中國最美的湖泊第一名。每年的5月是這裡觀鳥的最佳季節，侯鳥每年3、4月份隨著印度洋暖濕氣流向北遷徙，4、5月在這裡產卵孵化，6、7月幼鳥開始練習飛行，到了8月來這裡的侯鳥帶著它們孵育的小生命返回南方。而那個時候湖邊會開滿望不到邊際的黃色的油菜花和紫色的饅頭花，那應該是青海湖最美的季節了。每年的環青海湖自行車賽也是在那個季節舉行。在無遮無攔的陽光下，我們一行三人翻越著一條條籬笆，行走在遼闊的草原上。遠處是白雪皚皚的祁連山脈，白色的羊群和黑色的牛群散落在四周，牧草還都沒有泛綠，一片純淨的土黃色。每次離牧民的房子還有很遠的時候，房前屋後的藏狗就會開始發出凶狠的吠叫，有時牧民也會跑出屋子，站在門口遠遠的向我們招招手。在和一個藏民閑聊時候了解到，這裡每戶人家有500畝自己的牧場，大都養了幾百頭的牛羊，這樹枝和鐵絲做的籬笆就是來劃分他們每家牧場的區域的。他們的漢語說得不是很好，我們更不會藏語，很多時候都只能互相微笑。陽光、草原、雪山、無盡的牛羊群，在翻過一個矮矮的土丘之後，青海湖像一塊藍色的寶石一樣出現在我們面前。我一時間不知道稱眼前的這個應該為湖還是海。湖水如同海水一樣藍到讓人心碎，但和海不同的確是這裡的水靜謐到沒有一點的波紋。侯鳥在淺水的地方低低的飛翔，羊群在湖邊開始泛綠的草甸上吃草，忽然明白了為什麼王洛賓老先生願意在這裡被卓瑪用鞭子輕輕的打在身上了，呵呵。走在淺灘上，湖水在我腳下，濺濕了我的褲腳，lafuma讓我很享受這樣的徒步過程。水鳥從近處飛起，再遠遠得落下；小羊帶著一身水花跑到母羊身下去吃奶；十幾只侯鳥排成一字歡快的鳴叫著從天空飛過......開始後悔沒有准備露營裝備。沿著海岸往前走了2、3公裡（我還是喜歡稱之為海），遠遠的看到幾堆瑪尼堆。在藍色的天和藍色湖水的背景中，白色的石堆孤寂的守望在那裡，守望著千百年前藏王松贊干布和文成公主那些美麗的故事。用相機拍下自己的影子後，我們離開海岸轉向公路的方向，一如既往的翻越著一道又一道的籬笆，穿越一群又一群的牛羊。地上有很多田鼠的地洞，這些小家伙鑽到一個洞裡，再從另一個洞口探出頭來。日近中午，水已經喝完了，背包也開始沉重，路依舊還在無止境的延伸，開始爬到土堆上張望公路的位置。......徒步5小時後，我們坐在公路邊啃著蘋果，輪流揚招著過路的車輛，准備搭車去茶卡鹽湖看看。下午一點，一輛改變我行程計劃的嶄新的捷達車停了下來。to be continued...這裡要說一下我原本大致的旅行計劃：先用自行車或者徒步和搭車相結合的方式從青海湖的151出發，經過江西溝、黑馬河，用3、4天的時間到達鳥島。然後在那裡放羊數星星，等待5月30號從上海出發的大部隊趕上我，再一起出發走青海湖的北線，然後再去甘南，看看天下無賊的人間樂土。但是！～這位司機住在西藏林芝地區，從成都提了新買的捷達車准備回林芝跑出租，正巧在這個地方被我們攔了下來。司機也很直率，說“這地方有什麼玩的，走吧！帶你們一路玩到拉薩，要和我一起去林芝也行！隨便貼點油錢。”5秒鐘之內旅伴甲乙就一頭扎入了司機大哥的懷抱。在這次從上海出發之前，我也曾經考慮過去西藏，但是一直覺得自己從心理和生理上都沒有做好准備，但是面臨當時的情況，對心中那片夢幻高原的憧憬又重新在腦海中浮現，手中的藏地牛皮書也漸漸的堅定了我的想法。車子開到黑馬河三岔路口的時候，我們沒有選擇拐向鳥島，而是沿著109國道開向了拉薩。109國道由北京為起點，終點至拉薩，青藏線為其中一段，由青海省會西寧為起點，經茶卡、都蘭、德令哈、格爾木、昆侖山口、五道梁、唐古拉山口、安多、那曲、當雄、羊八井最後到達拉薩，全長1937公裡。沿途經過楚瑪爾河、沱沱河、通天河，這些河流都屬於長江源流。我們上車的江西溝離開西寧大約170-180公裡左右，到拉薩還有1750公裡路程。按照司機大哥的計劃，我們今天要到達600公裡之外的格爾木。車過了黑馬河路口之後我便從書上開始惡補有關西藏的部分。過了黑馬河後80公裡左右便到了茶卡鹽湖，鹽湖的形成是有趣的物理和地質現像，鹽湖地處戈壁，氣候炎熱，由於長期的風吹日曬，加之降水量大大低於蒸發量，湖內高濃度的鹵水逐漸結晶成鹽粒，尤其是湖面被結成1-2米乃至3-4米厚的鹽蓋，質地異常堅硬，據說飛機也能在上面起降。而且鹽湖地區也容易看到海市蜃樓現像。這些可是俺以前從來都沒有看到過的東西，在鹽湖邊張牙舞爪拍了一通，也給將要把我帶到拉薩的白色坐駕留了個影，可惜沒有看到什麼海市蜃樓。上車繼續前行，路兩邊的景色漸漸蒼涼起來，戈壁和荒灘填滿了視線，遠處依舊是連綿不絕沉默的雪山。青藏線是一條路面狀況相當良好的柏油路，筆筆直的一條路一直延伸到天際線，用司機的話來說手握著方向盤睡上一覺，車還在路上開呢。在經歷了最初對一望無際的戈壁荒野的感嘆之後，我們也逐漸得進入審美疲勞，開上幾十公裡才能看到一輛對面駛來的汽車，然後又是幾十公裡一如既往的戈壁荒漠。一塊路牌都讓我注目許久，直到完全從反光鏡中消逝。太陽漸漸西沉，斜斜的光線中，荒野上騰起一個個的氣旋，灰塵和沙礫在氣旋中盤旋著上升，遠遠望去就像無數小型的龍卷風。旅伴已經在後座沉沉睡去，我和司機抽著煙，山南海北的聊著天，車子朝著青藏高原如血的夕陽飛馳著。......格爾木是一座50年代開始興建的城市，位於青海柴達木盆地南緣格爾木河畔，市區人口5萬多，海拔2800米，這裡是抵達拉薩前最後一個大城市了，也是補充進藏給養的好地方。在所謂的超市和大藥房掃蕩了一遍以後，我們在清真飯館品嘗了招牌的羊脖湯，果真是滴滴香濃、意猶未盡。去夜市買了蘋果和西瓜以後，夜色已經降臨。不顧旅伴甲嘮嘮叨叨說什麼進藏之前不能洗熱水澡之類的言論，在酒店浴場把自己收拾干淨，舒舒服服得鑽進睡袋。明天要翻越青藏線最令人發怵的五道梁和唐古拉山口，5231米也是我未曾挑戰過的高度，忐忑心情中進入夢鄉。PS：青藏線路況雖好，但長時間駕駛極易使人產生視覺疲勞，一路看到多起交通事故，下意識系上了保險帶，自駕游的朋友們，務必小心小心再小心。to be continued...那一年 我轉遍所有的經筒只為觸碰到你的指紋那一年我匍匐於長頭的塵埃只為貼近你的溫暖那一年我翻越十萬大山只為旅途與你的相遇2006年4月30日，晴轉多雲凌晨6點我們就啟程上路了，今天計劃到達800公裡之外的那曲，那裡離拉薩只有300多公裡了。月亮和稀疏的星辰在天邊掛著，西北的清晨孤寂而冷清，加油站的工作人員披起軍大衣打著哈欠給我們在加油，越接近拉薩汽油的價格也越高了，絕大部分的加油站只能提供90號以下的汽油。後座的旅伴又開始睡覺了，為了保持司機的清醒狀態，我一直和他抽煙說著話，汽車在青黑色的夜幕中飛馳著 。離開格爾木的第一道關，便是昆侖山口，距離格爾木約150公裡，海拔4767米，即使夏季也會感到陣陣寒風刺骨，山口立有石碑，上書：昆侖山口，四個大字 。山頂還有一組藏羚羊的雕塑，過了這裡便進入了可可西裡國家級自然保護區了，在羚羊雕塑的一側，樹立著索南達傑書記的紀念碑，電影《可可西裡》便是以他的動人事跡為原型的。在他的對面，二十多塊墓碑安靜的排列著，這些都是和偷獵者鬥爭中犧牲的可可西裡自然保護區的隊員們。過往的游客都把相機對准了那些羚羊的雕塑，卻很少會有人注意到這些靜靜矗立著的有名或者無名的墓碑......“可可西裡”一詞來源於蒙古語，意為“青色的山梁”，範圍是從南端的唐古拉山脈直到北部的昆侖山脈之間的廣袤地區。東西長約400公裡，南北寬280多公裡，總面積8.3萬平方公裡，總體地貌特征為南北兩端高，中間稍低，平均海拔在5000米以上，最低海拔也有4200米，氣候寒冷，空氣稀薄，含氧量只有海平面的一半，年均氣溫零下4.4攝氏度－10攝氏度，年均降水173-495毫米，被稱為“人類生存的禁區”。車行在可可西裡的土地上，一切更顯得荒蕪，沒有綠色，沒有水流，連活動的動物都極少出現，手掌靠近車窗玻璃的時候，冰冷的觸覺告訴我車外的溫度，下意識打了個寒戰。去年在中甸－德欽段的高反讓我至今心有余悸，而且那兒海拔才4000多。按照牛皮書的說法，絕大多數走青藏線的人都會在五道梁和唐古拉山口有高反，所以在我心中五道梁＝高反。在接下去的路段裡我小心謹慎，除了嘴巴一直保持和司機大哥的說話狀態之外，煙也暫時停下了。大口吸氣，小口呼氣，每次下車拍照也像是人類邁向月球的第一步一樣，把平時的動作都放慢三拍來做。昆侖山口再過來100公裡左右，就到了這個五道梁了，我歪在副駕駛位子，塑料袋、餐巾紙、礦泉水、一切准備好，但是預想中的高反卻遲遲不來了，心下很是納悶，顫抖著手點上支煙抽了幾口，也沒啥。趁司機停車加油的空當，跑到五道梁的路牌下得意洋洋的擺了pose喀嚓了一通。瞬時又來了精神，想想後面還有一個唐古拉山口，Everything stand by。風火山口、二道溝、雁石坪一個個都在車窗外一晃而過，一律是幾間低矮得土屋，牆上寫著汽修或者餐館得字樣，還有一些不知道什麼年代的口號和標語。過了雁石坪的一個有一座小橋和白塔的小路口就是長江源探險公路的入口了。這裡又要介紹一下"長江源"了：唐古拉山脈的主峰為海拔6621米的各拉丹東雪山，藏語的意思為“高高尖尖的山”，是當地藏族崇拜的“父親神山”，周圍超過6000米的雪峰共21座，全長346公裡的長江正源沱沱河就是發源於各拉丹東雪峰西南部的姜古迪如冰川。而位於各拉丹東東北部的崗加曲巴冰川，其融水彙成尕日曲（尕而曲），尕日曲彙同更多的支流構成長江南源當曲。再加上楚瑪爾河，這三條主要水源共同構架了龐大的扇形水系，最後形成泱泱大中華龍脈的長江。由於是枯水期，沱沱河和通天河寬廣的河床都暴露在藍天白雲之下，細細的水流在大大小小的石縫中流淌，就是這些涓涓的細流最後彙成了長江入海口那奔騰的巨浪！三千多公裡的行程，我從長江的入海口終於到了她的源頭（真正的長江源要跑到各拉丹東的冰川那兒了，我就在通天河的大橋上意淫了一把）。本想賦詩一首，但是一時間啥都想不起來了，只在那裡啊！～啊！～了幾下就作罷了。PS：進入真正的長江源需要專業設備、充分的補給及當地向導帶領，最少兩輛以上具有牽引絞盤的四驅越野車同行，並需征得三江源自然保護區同意，或通過青海省登山協會辦理相關手續。再過來100公裡，就到了今天最高的山口－唐古拉山口了。山口海拔5231米，同樣聳立著山口標志石碑，除此之外還有更為高大的青藏公路紀念碑。如同五道梁一樣，等候許久的高反還是沒有降臨，提著相機跑來跑去喀嚓了很多照片，回到車上除了有一點氣喘之外居然一切正常，難不成身體已經適應了高原？還是最近休息在家裡的修身養性使得身體狀況比去年在雲南好了很多？就在對高反的疑惑中，我們的車子已經越過了山口，今後的路程我就是行走在了藏北高原的土地上了！耶！～～～ 西藏的天空好藍啊！～～西藏的白雲好低啊！～～西藏的心情好好啊！～～......精神一下子振奮起來，不顧窗外凜冽的冷風，搖下車窗端起相機一通狂掃。（畫外音：和唐古拉山口那一邊有很大區別麼？！）再行200多公裡便到了我們今天落腳的那曲縣城了。那曲，藏語意為“黑河”，又稱“羌塘”，平均海拔4500米，每年八月（藏歷六月）的賽馬節，是藏北高原的盛會。羌塘草原和藏北無人區是那曲的標志。這裡的旅店不但沒有熱水，而且沒有冷水，這裡的用水都需雇人從別處挑運過來，招待所的標間基本等同於擺設。找了一家旅店，四人間，50塊，人均12塊5。這應該是我這輩子住過的最便宜的房間了。找了家清真面館糊弄了肚子以後在街上閑逛了幾分鐘，發現實在沒有什麼可看的，買了動力火車和老爹的磁帶給司機，讓他替換掉聽了N遍的那盤，一行四人8點多就回房了。這時我的腦袋開始隱隱作痛，問老板娘討了小半臉盆水洗了下沾滿灰塵的臉和手以後就匆匆睡下了。而這一夜也將是我永生難忘的一夜。那曲，我記得你。to be continued...2006年5月1日，多雲轉晴凌晨兩點，我和衣坐在我十二快五一晚的床上，高反使我的頭有平時三個那麼大，太陽穴的漲痛讓我欲仙欲死。干燥的空氣使得鼻腔可以冒出火來，隨後用來輔助呼吸的嘴巴也沒有頂多久，呼吸道不暢再加上極低的含氧量使得我以為自己要死在那裡了。藏族司機提前出發的建議被旅伴甲乙斷然拒絕，因為他們需要充足的睡眠。旅伴甲衝我一頓咆哮，又把他那段不能洗熱水澡的理論翻來覆去說了N遍，旅伴乙漠然看了我一眼，悠然得拿被子蒙住了頭。我連一口熱水都沒有能夠要到，藏族司機默默得看著我們這三個所謂的旅伴，輕輕嘆了口氣，關了燈在黑暗裡抽煙。我在那兒一直坐到早上7、8點，天色已經大亮時候，甲乙兩人總算從床上起來了。”這樣的人不適合和我去拉薩“我在心裡默默對自己說。主意已定收拾東西啟程，頭還在漲痛，喝了罐紅牛，吃了個蘋果以後，感覺稍微好了一點。藏族司機一邊開車，一邊悠悠得說道：“你昨晚的臉看起來真嚇人。“兩個旅伴好像忽然想起了這件事情，開始關心我起來”頭還痛伐？“”想吃點什麼？“”沒什麼，只是沒睡好。“我一邊答著一邊拉下帽子開始睡覺，沿途的風景已經對我沒有任何意義，只想盡快和這兩個人分開。車到當雄縣城，這裡是去納木措和拉薩的分岔路口，到拉薩只有150公裡了。納木措，藏語意為天湖、靈湖或神湖，蒙語稱之為騰格裡海，湖面海拔4718米，總面積為1900多平方公裡，是我國的第二大鹹水湖，也是世界上海拔最高的鹹水湖，最深處約33米。東南部是終年積雪的念青唐古拉山的主峰，信徒們尊其為四大威猛湖之一，傳為密宗本尊勝樂金剛的道場。藏傳佛教認為納木措是佛母金剛亥母仰臥的化身，身語意俱全，是藏傳佛教著名的聖地之一。原本這也是我行程中重要的一站，但我還是毅然決然的在當雄下了車。和熱心的藏族司機道別以後，我上了當雄到拉薩的中巴車。十一人座的金杯車塞進了17個人，擠了一點，但是心情卻開始晴朗，又回到一個人的旅行了。：）青藏公路通車紀念碑在和念青唐古拉山口在車窗外一晃而過，不過這些已經不再重要了，拉薩，我來了！～在八朗學旅館安頓好，感覺有點像是回到了大學校園，住在這裡的大多都是年輕的背包客，不同的膚色和語言，相同的是青春的臉和微笑。心情也像拉薩的陽光一樣，透明起來，一身輕松的我開始了我的拉薩之旅，先漫無目的的在旅館的留言板前搜索了一會兒，沒發現什麼特別吸引眼球的留言，便出了八朗學的大門往八廓街方向晃去......PS：走青藏線，聽老爹的歌，一級棒！！！to be continued...出了八朗學順著北京東路往西走，過來一點就是東措國際青年旅舍，再過來就是吉日旅舍，三家離得很近，也是背包客們的首選。東措的走廊和房間很干淨，但是少了些學校的氣氛。（太整潔了就不太像學生宿舍了，呵呵）還是最喜歡八朗學的氛圍。馬路對面還有一家叫做亞賓館的，原本也是青年旅舍，現在已經重新裝修成賓館了。這段路上周圍有很多自助旅行社、餐館和網吧，還有一家中國銀行，有24小時的自動取款機。左手邊上有很多小巷，這些彎彎曲曲的巷子都是可以通到八廓街的，巷口有很多蔬菜水果攤子和小吃攤。拿著牛皮書一路東張西望，一會兒就走到了丹傑林路，當地人好像叫寺醫院路。這裡是條商業步行街，可以走到大召寺廣場，看看蠻熱鬧的，便左轉走去。這裡有很多買工藝品和旅游紀念品的小點，還有幾家書店和酒吧，賣著有關西藏旅游和藏傳佛教的書籍和明信片，路口還有幾家戶外用品店。往裡走一點便看到了雪域賓館的招牌，接下去右手邊就是著名的光明甜茶坊，這裡可是每一個到拉薩旅游的朋友一定要去的地方哦！（左手邊雪域賓館邊上也有一家叫做光明甜茶坊的，據說沒這家正宗）不過現在我不急著去喝甜茶，我要去一個更加吸引我的地方－瑪吉阿米。往前走過右手邊的拉薩廚房，左邊就是熱鬧的大昭寺廣場了，猛一看會覺得這裡是個小商品市場，實際也就是個小商品市場，兩邊密密麻麻的都是買各種東西的小攤，服裝、音像制品、旅游紀念品、小吃...路口的百貨商店還在做路演，幾個年輕的女孩子在臨時搭建的舞台上載歌載舞，當然少不了大群的路人在圍觀，若不是廣場盡頭在藍天白雲下高高飄揚的經幡和大昭寺熠熠發光的金頂，我真的以為自己走錯地方了，呵呵。穿過廣場，站在大昭寺高高的白牆下面，這裡彙聚著來自各地的朝拜者，不同的服飾、各異的語言，相同的是朝拜的心情。這裡是藏傳佛教的中心，大昭寺不僅僅是一座供奉佛像及聖物的殿堂，更是佛教經典中關於宇宙理想模式的現實再現，即指“曼陀羅”（壇城）這一密宗義理。有的藏民和僧侶是沿公路磕等身長頭來的，膝蓋、手肘和腳上的鞋子證明著他們走過的每一步路。今天來不及進寺參觀朝拜了，便隨著轉經的人們走去（記得一定要順時針走哦！）這裡是拉薩著名的三條轉經線路之一，地面都是手工打制的石板。街不是很寬，再加上那些小攤以後更加顯得狹窄，全長只有一千多米，但卻是拉薩每天人流量最大的地方，那些小巷把人們從各個方向帶到這裡。黃昏將至，大昭寺鎏金殿頂無與倫比的燦爛著，街上熙熙攘攘著轉經的人們，老人、孩子、男人、女人.......陽光把每個人的影子拉的很長，身邊繽紛的小攤吸引不了我一絲的興趣，我低著頭走著，聽著身邊轉經的老人低聲頌著經文，感受著宗教帶給人們的平和的心情......瑪吉阿米在大昭寺的東南方向，金黃色的外牆使它在周圍白牆的背景中相當顯目。這是一座兩層的小樓，牆山寫著很大的Restaurant字樣，門不大，上面寫著makye ame。繞過水鬥走上昏暗的樓梯便來到了靜謐的瑪吉阿米了。周圍是一圈寬大的長木桌，中間是對面放著的兩張雙人沙發和矮幾，不大的空間裡放這兩張沙發讓人覺得有點奢侈。地上零星的鋪著地毯，走在上面很舒服。各式的油畫掛面了牆壁，夕陽透過窗戶投進來，明暗之間稀疏的坐著幾個旅人。空間裡時或飄來藏文或是英文的歌曲，暇逸而舒適。想想從上海出來也已經一個多禮拜了，一路的風塵，前一晚的痛苦，還有一天沒進貢的五髒廟，坐在瑪吉阿米感覺是到了天堂。點了份牛肉三明治和拉薩啤酒，隨手翻了翻留言本，有著無數感慨與愛情，五花八門的見解，手繪的拉薩吃喝及艷遇指引圖，甚至征婚廣告，呵呵。喝了幾瓶啤酒，在瑪吉阿米消磨到晚上，晃蕩著回八朗學了，明天要洗衣服了，沒干淨衣服穿了。to be continued...2006年5月2日，晴本以為會睡個大懶覺的，沒想到7點多就醒了，把背包倒了個底朝天，除了身上穿的，全都拿去洗衣房洗了。看著一排洗好的衣服在拉薩清晨的陽光和微風中飄蕩，心情那個好啊！～（其實這裡的衣服是要交給工作人員洗的，但他們要9點才上班，我打了個時間差，自己搞定）收拾停當已經快10點了，在留言板貼了征求同伴的紙條後就晃蕩出了八朗學的大門往布達拉宮方向走去。過了青年路再往前一點便看到布宮高聳的身影了，“布達拉”是普陀羅（普陀）的譯音，意思即菩薩居住的宮殿，其中最早且至今尚存的早期建築有兩處：法王洞和觀音佛堂，布達拉宮俗稱第二普陀山。其中紅宮為歷代達賴的靈塔殿和各類佛堂，位於整個建築的中心和頂點，也是須彌勒佛土和宇宙中心的像征。布達拉宮相傳是公園七世紀松贊干布為了迎娶文成公主特意建造的，海拔3700多米，以紅山山體為基奠，依山而上，由下而上分別是“雪”、白宮和紅宮，體現藏傳佛教中的“欲界”“色界”“無色界”的“三界說”，主樓高117米，東西長360米，外觀13層，實為9層。現有建築群為17世紀中葉五世達賴受清朝冊封後開始興建，並經過歷代達賴不斷擴建而成。越是靠近布宮，越是感覺到它的宏偉。很多的藏民在路邊參拜，這裡的“林廓”即外轉經道，是和八廓街相呼應的轉經道，第三條就是充滿著神秘的“囊廓”，就是大昭寺內的轉經回廊道。布宮對面有一個很大的廣場，矗立著英雄紀念碑和高高飄揚的國旗，再往前走一點有一座不高的小山－藥王山，這裡是拍攝布宮全景的最好的角度，交了兩塊錢便可上山拍照留念。走到布宮售票處的時候發現自己犯了一個錯誤，原來布宮的門票是需要提前一天購買的，現在已經是5.1黃金周，當天的門票早已賣完了。我正在門口躊躇的時候，一大批旅行社的游客蜂擁而至，機不可失......順利混過第一關，沿著斜坡往上走，一邊正好聽聽導游的解說，布宮舊西藏政教合一的統治權利中心，從7世紀後，先後有9位贊普（藏王）和10位達賴在這裡居住過。幾百米的斜坡大家走得都很慢，快到坡頂布宮入口時候，導游手機響了，原來有兩位游客走了一半就體力不支再加上高反，就回酒店休息去了。看來直飛來拉薩的朋友也要注意休息好，避免劇烈運動才行。入口的地方還有檢查門票的地方，這下是混不過去了，想起前面那個導游，便過去和她商量讓一張多余門票給我，順利得搞定了門票。布宮是石木結構，殿堂壁畫眾多，僅各類陳設佛像就有幾十萬個，由於和內地寺廟的建築風格傳統教義有不小差別，所以還是需要聽聽導游的解說的。殿內禁止攝影攝像。一路在導游的指引之下在藏傳佛教的歷史長廊中穿梭，白宮正在修繕，沒能對外開放，只參觀了紅宮，即便這樣參觀完畢時候也已經將近下午5點了。站在布宮後山巍峨的宮牆下，感慨萬千。沿著斜坡信步走下山來，慶幸自己今天參觀布宮的運氣，也為那兩位過而不入的游客感到惋惜。回到寺前廣場，支起角架自拍了一通，忽然想起曾經在哪裡看到過得有一個可以拍攝布宮倒影的地方，便扛著角架四下尋覓。在廣場和藥王山對稱的另一側，有個好像是人工開挖的小湖，應該是這兒了，到處找尋合適的拍攝點。湖上也做了一些電動船之類的旅游項目，找不到一塊平靜的水面可以拍攝布宮倒影，扛著機器走了許久，終於在湖邊一角找到一塊平靜的水面，又是一通喀嚓。正在喀嚓時候手機響了，原來是有朋友看了我的留言來聯系，心下大悅，收拾好機器直奔八朗學留言板。那是一對北京的朋友－大剛和小雷，他們打算去日喀則和珠峰，大家一通兵荒馬亂的電話和短信以後，從各個可能找到同伴的地方找齊了8個人，分別是老劉、老王和小王、大剛和小雷、顏鈺、洛洛還有我。定好了4號出發的車輛和行程，找到了隊伍大家甚為歡喜，直奔瑪吉阿米吃飯喝酒殺人......PS:TNND居然說我這個月上傳照片過多，上不了照片了，大家等6.1吧to be continued...2006年5月3日，多雲轉晴一早起床，穿過那些曲折的小巷往大昭寺走去。清晨的巷子中小販們還都沒有出攤，安靜而悠長，偶爾遇上幾個去轉經的老人，低著頭頌著經文。八廓街已經很熱鬧了，不過一色是轉經的人們。“大昭”藏語為“覺康”，意思是釋迦牟尼，就是說有釋迦牟尼的佛堂。大昭寺距今已有1350年歷史，是拉薩最古老的寺廟。歷代班禪和達賴的受戒儀式也在這裡舉行，大昭寺由此可說是西藏歷來重大佛事活動的中心所在。一走進殿堂，便是一種久遠的氣息，20根已然矗立的古柱，被時間打磨去了幾乎所有的棱角，說不清有多少人曾觸摸過這些古柱，卻是一種近在眼前的親切。這裡的建築不同於內地寺廟的宏偉高大，也沒有那些煙霧繚繞，只有忽明忽暗的酥油燈，記載著千年的宿願。轉經桶在不停的旋轉著，這條就是拉薩三條轉經道中最神秘的，距離佛祖最近的“囊廓”轉經道。隨轉經的藏民一起，推動了每一個經筒，心情一片平和，仿佛若有所思，卻又什麼也想不起來。隨著隊伍走入內殿，這裡供奉著釋迦牟尼12歲等身金像，四周有很多的小殿，平時都是關閉不予參觀的，只在轉經的時候才對外開放。很多小殿的門都很低矮，地板和樓梯浸潤著千年的酥油也已相當濕滑。在這裡你不可能昂首闊步，你必須學會謙卑，拉緊同樣濕滑的扶手，低著頭在裡面穿行。身邊都是低吟著經文的藏民，我聽不懂那些語言，但那一刻我和他們一樣有著一份朝聖的心情，排著隊伍從一個小殿走到另一個小殿，參拜著熟悉或者陌生的佛像。心情沉浸在一種迷離的狀態，物我兩忘。......不知道在裡面轉了多久，直到有了旅行團進來，聽到了導游在介紹不同的歷史和典故，衝散了朝聖的氛圍。走出殿來，順著樓梯轉上金頂，太陽不知道何時已經高掛在空中，大昭寺輝煌的金頂在陽光的照耀下看得人直犯眼暈。與之遙相呼應的是布達拉宮恢弘的宮殿。不少人坐在凳子上對著金頂發呆，旅行團的人們則忙著拍照留念。找了一個人少點的台階坐下來，靠著朱紅色的大門，對著金頂迷糊了一陣子，拿出支煙又放了回去。繞著大殿二樓平台又轉了一圈，這裡是僧人居住辦公的地方了，相隔幾十公尺，這裡仿佛是另一個世界，曲徑通幽。下面便是“囊廓”，陽光透過走廊鏤空的地方，照在走過的每一個轉經人的臉上。不禁問自己，我到底在找什麼.....（多花點時間在大昭寺，否則你只能算是到此一游的匆匆過客）走出大昭寺，陽光酣暢的撒在身上，從心底喜歡拉薩的陽光，純淨而透明，是別的地方所沒有的。同伴們在甜茶坊等我，喝著甜茶（三毛錢一杯，便宜又好喝，還有就是可以幫你兌換很多的零錢）商量著下午的活動。“辯經”這是我們未曾見過的事情，於是便定好去色拉寺看辯經。色拉寺在拉薩北郊，是藏傳佛教格魯派六大主寺之一，也是拉薩三大寺中建成最晚的一座寺廟。一進寺廟大門便遠遠的聽到一片人聲鼎沸，循聲而去，便來到一個不是很大的院子，這裡已經聚滿了喇嘛和游客。喇嘛們或站或坐，兩人一組，在大聲的討論。站著的主問，坐著的主答。投入的神情再加上豐富的形體動作，讓人覺得仿佛在看一部龐雜的歌劇。這裡可以隨意走到喇嘛中間去拍攝或者坐在他們邊上靜靜的聽他們的辯論（你要是懂藏語的話）。盡情喀嚓了一通，我們一行人便在色拉寺的巷子和屋檐下信馬由韁的穿行，一條幽靜的小巷也可以成為取景的好地方，然後每一個人都可以享受一把被一堆鏡頭圍繞的明星的感覺。不同地域的幾個人們在一個陌生地方組成一個探險的團隊，這樣的體驗也只有我們這樣的驢友才能體會的到吧，呵呵。瑪吉阿米的菜單不適合大部隊作戰，今晚大家轉戰八朗學對面的肥姐川菜，果然價錢便宜分量足口味也不錯。明天一早要出發去日喀則了，大家各自回去准備。爬上八朗學的房頂看了會兒星星。to be continued...2006年5月4日，晴清早起床，把散滿了兩張床的東西又都塞回背包裡面，拉上放雨罩，下了樓把包丟到後面車廂。豐田4500的車，坐四個人還是蠻寬敞的。早點攤還都沒擺出來，和司機商量好去曲水縣城吃早飯。兩輛車在清晨拉薩空曠的街道上轟鳴而過，早晨還是有點冷的。拉薩河水在公路邊靜靜的流淌，給蒼茫天地間抹上一片綠色。車行不久，不見後面停車加油的車趕上來，便在路邊停車等他們，抬眼看見了一條我喜歡的小路，兩邊種著小白楊，想像他們長大以後倔強得伸向天空的樣子。在曲水縣城吃了簡單的早餐，我們便翻過曲水大橋開始盤旋而上，連綿的群山一層層展現在眼前，清晨的陽光給群山勾勒了顯明的輪廓。看見幾個騎自行車的老外，大家熱情地互相揮手致意。轉過一個掛滿經幡的山口之後，車上所有的人都情不自禁的叫出聲來－羊卓雍措！羊湖藏語意為“碧玉湖”，位於西藏山南地區浪卡子縣和貢嘎縣之間，是西藏三大聖湖之一，也是喜馬拉雅山北麓最大的內陸湖泊，湖面海拔4000多米，面積638平方公裡。我沒辦法准確的用語言形容我第一眼看到羊卓雍措時候的心情，如果說青海湖是雍容的大家閨秀的話，那麼羊湖就是清秀妖嬈的小家碧玉，那一抹藍真的可以讓人心醉。我們所在的甘巴拉山口海拔5030米，和湖面有將近1000米的落差，在土黃色的群山中間，羊卓雍措仿佛是舉步輕移的淑女，曲折之間便把你徹底的俘虜。沿著公路盤旋向下，有將近30公裡的沿湖公路，雪山湖水，真乃人間天堂，絕美！穿過浪卡子縣城不久，就轉上了土路，一座座雪山映入眼簾，很快我們就在一座雄偉的雪山腳下停下來。這就是西藏中部四大雪山之一的寧金崗桑峰，藏語意為“夜叉神住的高貴雪山”，是拉軌崗日山脈主峰，海拔7191米，這裡和羊湖真是兩種不同風格風光的強烈對比。山峰上千年不化的卡惹拉冰川如同厚厚的盔甲，覆蓋在黑色的山峰之上，雪線沉沉的壓下來，讓人有觸手可及的感覺。白塔上的經幡在風中獵獵作響，仿佛武士們出征的戰鼓，讓人徒生拔劍環顧四野之豪情！車行70公裡後便來到了江孜縣城，這是一座有600多年歷史的古城，現為西藏第三大城鎮，是前藏通往後藏的交通要塞。1904年3月，英軍由亞東進犯，攻破帕裡後向江孜推進，江孜軍民奮起反抗，前後戰事長達三個月，使這裡成了一座可歌可泣的英雄城。宗山遺址依然沉默的聳立在江孜古城中央的懸崖峭壁上，講述著這段光輝而悲壯的歷史。白居寺，全稱為“吉祥輪上樂金剛魯希巴壇城儀軌大樂香水海寺”（暈！），藏語為“班廓曲德”，意為“吉祥輪勝樂大寺”。位於江孜城西北，占據了宗山的大半個山坡。該寺的16個扎倉中包容了薩迦、夏魯、噶舉、寧瑪四種教派，成為該寺的一大特征。建於寺內的白居寺佛塔，即“見聞解脫十萬佛塔”，建築風格吸收了緬甸、尼泊爾、印度和漢族宗教建築的元素，形成了獨一無二的建築風格。站在塔頂，江孜縣城一覽無遺，雪山白雲遙掛天際，真是念天地之悠悠啊！～PS：塔下野狗曬太陽的睡姿真讓我們羨慕不已。上車直奔我們今天的目的地－日喀則。日喀則，西藏第二大城市，藏語“昔喀孜”，意為“土質最好的莊園”。雅魯藏布江及其支流年楚河在這裡交彙，海拔3836米，這裡的日照時數比拉薩還要長，達3233小時，時歷代班禪額爾德尼德駐錫地，享有盛名的扎什倫布寺就在這裡。安頓好已經時候不早，洗澡吃飯，出去逛了一圈准備買一對對講機，居然未果？！唉，西藏第二大的城市啊！～～PS:吃好！睡好！務必務必！！！ to be continued...2006年5月5日，多雲轉晴日喀則是除了拉薩之外食宿條件最好的地方了，所以在這裡一定要保證充足的睡眠和良好的飲食，市場上可以買到所需要的水果，考慮到後面的行程可以適當購買一些。剛堅果園招待所和旦增旅社都是不錯的選擇，但是經過重新裝修以後價格都比以前提升了不少。考慮到給珠峰多留一點時間，我們就把扎什倫布寺留待回程再去參觀，天色未亮大家便收拾行裝上路了。八點多天色放亮的時候我們便到達了拉孜縣城，拉孜，藏語意為“光明最先照耀的金色峰頂”，是通往珠峰的必經之地和重要的補給站。路上我們的車爆胎了，趁著我們吃早飯的空當，司機忙著補胎和檢查車輛，今天的道路是對車輛性能的嚴格檢測了。這裡海拔4050米，大家還都沒有高反症狀，胃口允許的情況下能吃多少就吃多少吧，今天計劃是要住在海拔5000米的絨布寺，除了六次進藏的丹之外，大家都是第一次進藏，對於住在這個海拔高度，大家心中都沒有底，尤其是已經在4600尺的那曲死過一回的我，一口氣吃了兩大晚稀飯和N個包子。一縱一橫的街道便是拉孜所有的縣城範圍了，兩分鐘車程我們便穿過了拉孜縣城，路況愈發得差，前車仰起得灰塵使得後車的視線極差，司機有意拉開了點車距。一律是藍天白雲，放牧的牛羊較之前少了一些，偶爾看到老房子的殘垣斷壁，幾個放牧的孩子整齊地站在土堆上，像解放軍一樣向著我們的車子舉手敬禮，還沒有來得及叫司機停車，他們便從視線裡面消失了，只把微笑留在了我們的嘴角。出了縣城6公裡是中尼公路和新藏公路的交彙地，設有邊防檢查站，大家交了身份證或護照等候檢查，一路無話。車到定日縣城，須在這裡辦理入珠峰的通行許可證及購買珠峰門票，每人65元，車輛一個輪子100元。這裡有很多賣海生物化石的孩子，紋路清晰的極品大化石一般100左右可以成交，小的10塊3個都可以買到。定日出來5公裡路，便到了達魯魯邊防站，如果沒有定日這裡辦理的通行許可證就過不去了，注意邊檢時候可是不能拍照的哦。再往前走了不久，便到了換乘珠峰環保車的地方了，大家各自背上行囊上了破舊的道齊車（這車環保麼？......）再說我們的車輛已經買了珠峰門票了。實際卻還是要換乘，確實不太合理。不過窗外的景色很快平息了我們對此的評論，大大小小的岩石布滿了地面，沒有任何動物和植物，天空泛著奇妙的光線，我從沒有想到地球上會有這樣的地方，感覺自己像是在另一個星球探險，每個人屏住了呼吸望著窗外，車上一片寂靜。一個多小時的車程很快過去，我們到了今天的終點－絨布寺。絨布寺是世界上海拔最高的寺廟，位於珠峰北面的絨布河谷裡，距離珠峰峰頂約20多公裡。這裡只有一家招待所，我們到的時候已經住滿了，一行人轉向絨布寺求宿，喇嘛給了間七人間，費用卻是按照八個人計算，……※×％￥這裡的住宿條件相當惡劣，各位計劃前來的朋友務必做好心理准備，幸好還未到雨季，床上沒有跳蚤。（走這條線，睡袋是必須的裝備）在招待所胡亂吃了碗面，大家都回到住處為明天的珠峰之行准備。房間沒有電源和照明，幾支搖擺的手電光亮中，大家草草把自己收拾了一下，我也是入藏第一次服用了兩片高原寧。PS:絨布寺的喇嘛商業味實在過重，用他們牛糞燒水取暖－50塊，請他們幫忙給手機或相機充電，一件10塊，到最後連要一桶冷水都要價5塊！to be continued...2006年5月6日，晴凌晨兩點一覺醒來，悉悉嗦嗦聽見同伴們都在不停的翻身，一女曰：“喂，睡著了麼？”彼女曰：“未。”一女曰：“我講個笑話給你聽吧。”彼女曰：“可。”我知道這兩個一定在高反著呢，問了句要不要吃點藥？都說已經吃了。奇怪自己今天居然沒有什麼症狀，迷迷糊糊又和他們說了幾句話，凌晨4、5點的時候陸陸續續大家都參與到談話中來了。這個說：“我一宿都在翻身沒睡著，腦袋發脹。”那個說：“你們昨晚的笑話我都聽到了，不好笑。”還有說：“是誰一倒下就開始打呼的？！”後來經過大家一致投票認為，打呼的那個就是我。撓著稻草一樣的頭發，我喃喃說：“我也沒有料到自己這晚會這麼太平。”牛糞已經燒完了，爐子上的水也已經冷了，大家就用口香糖和濕紙巾洗刷刷了一把，天色還很暗，大家又繼續在電筒的光線裡收拾好行囊。老劉出去看了看，回來說有點陰，峰頂有霧。一行人蓬頭垢面紅腫著兩眼到招待所叫了面，老劉在外面看著天色（老劉是天津日報社的攝影記者，剛退休，十幾天之內跑了三次珠峰，前兩次由於高反和車輛問題都半路折返，這次總算成行了），一會兒進來說：“早點走吧，晚了就趕不上黎明天色變化最多的時候了。”於是我便和他找了輛馬車先出發了。我們要從5000米的絨布寺上到5400米的珠峰大本營，然後看情況能否再上5800米的中絨布冰川。氣溫很低，路邊的小溪在冰封的河床上潺潺流著，不時的衝下幾塊浮冰。天色還很暗，山路兩邊的山峰在黑暗中默默矗立著。我也沒有想到幾天之內我的行程會有這麼大的變化，所有能穿的保暖的衣服已經都穿上了，但是只穿了一條單薄的牛仔褲。在馬車上坐了5分鐘，凜冽的山風就把我的鼻涕吹了下來，估計這樣坐倒山頂一定會被凍僵的，於是毅然決定下來徒步上山。把背包留在馬車上，相機放在棉外套的裡面，我攏著雙手開始了我生平最高海拔的一次徒步。由於是上坡，馬車也走得很慢，還需要順著山勢盤旋而上，我一直在走近路，所以還一直走在馬車的前面。寒冷的天氣，如此高的海拔，稀薄的空氣，步行了20分鐘以後，我感覺到了身體機能的一個極限，但是經歷了那曲的高反和昨晚之後，心中對於高反有了一個切身的體會和認識，堅持！是當時唯一的信念。幾天之前在西寧的汽車站，我還在憧憬著有一天能踏上心中的這片聖地，而今天，我正在這世界的屋脊上行走！～一股暖流從心底騰起，心情也振奮了起來。很想放聲呼喊，但是知道那樣必然會消耗更多的氧氣和體力，腳步卻又堅定起來，也許這也是我今生唯一的一次在珠峰的徒步了，我一定要走到最後！一個多小時過去了，一長串馬車被我遠遠的甩在身後，靠近大本營的時候，藏族的車夫們也紛紛唱起了民歌，仿佛在為我鼓勁。最後的一段下坡他們打著呼哨從我身邊策馬奔過，紛紛伸手和我擊掌慶賀。那一刻，我知道自己戰勝的不僅僅是高反......珠穆朗瑪，海拔8848米，為世界第一高峰，藏語意為“聖母”。相信所有人都曾在