西藏是一個充滿色彩的地方，從藍天到大地，從自然風光到人文景觀，漸變色、對比色，各種飽和豐富的色彩在這裡碰撞著，無處不在。
色彩的強烈和鮮艷程度在拉薩—珠峰這條線上體現得淋漓盡致。
由於修路，到江孜的路上費了好大一番周折，到達白居寺的時候，已是下午3點，又餓又渴。好不容易顛簸到這裡，無論如何也要進去逛逛的，何況這是書上極力推薦的一座寺廟。陽光很刺眼，似乎要把每一個圖案、每一種顏色都烙進我眼底。
寺廟通常是色彩和繪畫的寶庫，白居寺也不例外。
[白居寺面積不大，以一座結構獨一無二的佛塔而著稱。外牆是少見的白色，每層頂部有彩繪圖案裝飾。上百間矮小的佛殿層疊堆砌而上，形成下大上小的金字塔形佛殿，每個小房間內的牆壁上都畫滿了佛像，絕無半點留白。朝拜的信徒會走遍每個小殿，一路給酥油燈添加酥油。當我走進其中一個小殿時，藏民告訴我，這個殿是禁止女性進入的。]
從珠峰回拉薩的路上，我們在日喀則停留。這是一個很繁華的城市，僅次於拉薩，同樣也有老區和新城，同樣在市中心（扎什倫布寺對面）有個大廣場。在剛堅飯店吃了個這麼多天以來最為豪華豐盛的早餐，心滿意足地散步到扎什倫布寺。
時間有點早，等了一會兒，蹭了個導游，就往裡邊走。寺廟依山而建，但坡度不大，一路緩緩上升。宮殿大大小小多得我數不清，很佩服有些人回來之後還能一一寫出這個叫什麼殿，那個叫什麼佛，反正這些介紹性文字網上都查得到，不羅嗦。我記憶更深的是空間、圖形和色彩。扎寺確是保存得很好的一座古老寺廟，不僅是看得見摸得著的那些有形的物體，還有無形的氛圍。一些宮殿需要攀著木頭扶梯上去，木頭已被游客和信徒磨得又黑又亮，光可鑒人，猜不透它的歷史。殿外低矮的回廊，有著精細的雕刻和褪色的彩繪，早晨的陽光照射下，仿佛喚回一些當年的生氣。奇怪的是一些破損的壁畫，不知是什麼人做的修補，竟像小學生的美術作業，面容滑稽。真正的班禪、菩薩們的大殿，卻依然是濃墨重彩、珠光寶氣的，比前面那些無名小殿要奢華得多。殿外牆壁一律鮮艷的藏紅色，一紅到底。一進門，地上是鑲嵌的價值不菲的寶石，瑪瑙、松石、水晶……排成一個等身長頭的圖示。壁畫也保存得很完善，只是被酥油燈熏得愈加凝重了。各種名目的神很多，連財神都有好幾個，樣子那麼像，不信教，拜不過來。還是比較喜歡看窗台上、牆頭上那些艷麗的花朵，直直的面向藍天，純粹而奔放。
逛到最後一個大殿的時候，剛好碰上喇嘛們全部聚集一堂，似乎要准備念經和用餐。室內光線昏暗，氣氛很是神秘，讓人忍不住往裡走。穿梭在殿內狹窄的通道，從一個個盤腿而坐的僧人身邊走過，到最後，我幾乎是奪門而出。空氣裡充滿那種煙熏的味道，不留余地。後來有人說是青稞梗，有人說是樺樹皮，我也無意去查證究竟是什麼。在拉薩街頭，許多賣肉的小店也時常飄散出同樣的煙味。這種嗅覺暴力，讓我對西藏的熱愛，不那麼純粹。