東突記之一九月十二日上海---烏魯木齊新疆的土地面積是166萬平方公裡，占全國總面積的1/6，是全國面積最大的省份，共有47個民族在新疆這片美麗富饒的土地上繁衍生息。新疆是一個遙遠的夢，帶著美麗，帶著神秘，帶著富饒，帶著向往。那一首《樓蘭新娘》唱出了遙遠的很久之前的已經遺忘的旋律，金庸小說中《白馬嘯西風》的李文秀即使後來回到了有楊柳桃花，有燕子金魚的江南，卻偏偏說不喜歡，那麼，這個神秘的西域地區到底有什麼魅力呢？九月十二日下午的飛機，五個小時之後到達新疆首府烏魯木齊，也許在上海，晚上八九點的時候正是夜色斑斕時，但是在烏魯木齊地區，此時最美的卻是依然明媚的陽光，也許是因為高緯度地區，說是說北京時間，實際上比北京時間晚了三四個小時。九月十三日烏魯木齊---伊寧昨夜宿烏魯木齊，晚上十點左右才到下榻的賓館，今天清晨七點起床，天還是暗的，街上是沒有行人的，而此時的上海，正是人聲鼎沸開始了忙碌的一天。天氣相當的干燥，整個身體感覺到極度干渴，夜起多次喝了好多水，而昨天十二點多的洗的衣服也干了。今天要從烏魯木齊到伊犁，坐了十二個半小時的車。導游開玩笑說：伊犁的羊吃的是中草藥，喝的是礦泉水，尿的是太太口服液，拉的是六味地黃丸。期待著手抓羊肉，呵呵。去伊犁的時候路經賽裡木湖，這湖又名「三台海子」，而賽裡木則是哈薩克語，是「幸福」的意思。賽裡木湖古稱西方淨海，蒙古語稱賽裡木淖爾，意為山脊梁上的湖。賽裡木湖位於天山西部是新疆海拔最高、面積最大的高山湖泊。大約在7千萬年以前，歐亞大陸上發生了喜馬拉雅造山運動，山海巨變，天山拔地而起，也造就了這個海拔2073米、面極57平方公裡的高山湖泊。橢圓的賽裡木湖，南北寬30多公裡、東西長20多公裡，而湖的最深處達90多米。由於地勢高、氣候冷，賽裡木湖水溫的年平均溫度只有攝氏5度，一年之中有近半年的時間被寒冰封凍。由於賽裡木湖的安詳、居靜、幽深，難怪又有人把它稱為「處女湖」了！賽裡木湖被群山環繞、天水相映。它屬冷水湖，雪山滲化而成，靜靜的湖水，如處子般寧靜，並根據天氣與光線的不用同，變換著各種顏色，站的角度不同，顏色也異樣，有時一片天藍，有時一條白色，一條墨綠，湖水清澈見底。傳說有個維族少年叫賽裡木，愛上了一個漂亮的少女，少女被財主看中，強行嫁娶，小伙子萬分痛心，眼淚化作湖水，就叫賽裡木湖。不管是什麼樣的水，只要它到達海洋，它就是海洋了，只要它到達陰溝，就是陰溝了，本來是這樣卻成了那樣。賽裡木是個遠古的夢。東突記之二九月十四日伊寧---那拉堤---巴音布羅“不到新疆不知新疆之大，不到伊犁不知新疆之美”。汽車一進入伊犁境界，就呈現出一片綠油油，不愧為“塞外江南”。伊犁河流經該地,與四周的環山共同培育了這快不同於新疆其他地方的"風水寶地"。伊犁地區是全新疆最富饒的地區，一年四季不缺水，牧草豐富，是瓜果之鄉。天山上目前已經下雪，一路上都能見到轉草的牛羊，他們肆無忌憚的走在馬路上，車子開到跟前，他們絲毫不讓，駕駛員說他們是新疆的交警，車輛都得讓著他們，同樣和哈族青年相似的是，雪山下流淌的河流，也是肆無忌憚的任性的流淌著，因此整個山谷中彎彎曲曲，流滿了整個山谷，滋潤著牧草。山坡上長滿了牧草，如同一大片地毯，金黃色的，在白雲的映襯下一塊深一塊淺，如同調色板，畫著一副美麗的圖畫，遠處的山峰覆蓋著白雪，宛如一副中國畫，據開車的司機說，六月來伊犁，見到的是滿山谷的綠色，並開滿了各色各樣的小花。今天來到了巴音布羅克草原和天鵝湖。巴音布魯克大草原，蒙古語意為“富饒之泉”。是我國第二大草原。這裡是天山環抱中一塊蒼翠的高山盆地，地勢平坦，雨雪充沛，植物種類繁多。每逢盛夏，草原鮮花盛開，爭奇鬥艷，數十萬頭牛、羊、馬、犛牛、駱駝等牲畜在綠草如茵的草原上游蕩，場面非常壯觀。 著名的天鵝湖――中國惟一的天鵝自然保護區就坐落在大草原中。天鵝湖，一個充滿詩畫情趣的美妙名字，令人神往。這裡海拔近3000米，是高山濕地湖泊，四周連綿的雪嶺冰峰，構成了天鵝湖的天然屏障。泉水、溪流和雪水彙入湖中，水草豐美，飼料富足，氣候涼爽而濕潤，非常適宜於多種水鳥尤其是天鵝的繁衍生息。在草原的山坡上騎馬真是一種風景，藍天、白雲，綠色的草原，騎著馬或奔馳或緩緩地走過，怎麼會不美呢？馬兒小步跑地時候有點顛，大步跑地時候有一種要飛的快意，呵呵，也許我們這樣的人是沒有西北地的那種游俠之氣，但是作為旅游者，領略著哈族風情，有雪山，有草地，河流，牛羊，還有雄鷹和白天鵝雖累卻開心。晚九點開始吃晚飯，今天有烤全羊，手抓飯，一直吃到十二點多，吃的是烤羊肉串，手抓羊肉，和手抓飯，叫了一些蔬菜，因為還有人不吃羊肉，我一口蔬菜也沒吃，全吃的是羊肉，光羊肉串就吃了十串，是吃的最多的一個人，還喝了奶茶。給最珍貴的客人的是羊眼，好像是新疆人的習俗。東突記之三九月十五日那拉提---霍爾果斯---賽裡木湖---奎屯到新疆已經第四天了，差不多也習慣了新疆時間了，今天已經是九月十五號了，北京時間八點多的時候，天剛蒙蒙亮，清晨涼萋萋的。早上開始下雨了，一早就下，一下子很冷，有的人都穿滑雪衫了。那拉堤草原風景區又冷又下雨，不能騎馬，也看不到傳說中的那種江南般的綠色，雨中看的到那些綠色，空曠的，開闊的，遠遠近近的山坡很有層次感。草原別樣的風光，雲霧在山間縈繞，遠處的山峰已有雪覆蓋。我大口地呼吸著新鮮空氣，心曠神怡。奇怪的很，到了塞外，似乎總是在和江南做對比，塞外雪，江南雨，塞外沙，江南柳，塞外豪俠，江南美女，哈哈，似乎也很般配的啊，^_^。由於天氣很冷，兼之在下雨，不能騎馬把自己偽裝成塞外奇俠，我們一會就下來了，往伊寧方向到霍兒果斯口岸。霍爾果斯口岸是我國一類公路口岸。是新疆境內16個開放口岸中最重要的一個，同時它又是中國西部歷史上最為悠久的口岸，是我國與哈薩克斯坦等中亞國家開展經濟、文化交流的國際大通道和橋頭堡，在促進中國與中亞各國之間的區域經濟合作及文化交流中發揮著重要的作用。哈薩克斯坦境內人少地多，醫療、子女教育全是免費，為了吸引新疆境內的哈薩克移民，給造房子分草地，確實有不少人賣了牛羊去的。霍兒果斯口岸是國道312線從上海文化廣場到新疆的公路終點，公路樁號4825公裡。它是一條通往哈薩克斯坦的國際公路線。游客可以購票進入邊關參觀，口岸以霍兒果斯公路橋為界，口岸最前沿有一名威武的解放軍戰士站崗，稍後一點由一名武警戰士站崗。到邊關的游客，可以以戰士和橋梁為背景攝影留念。邊境口岸商業活動比較活躍，原來是有一條商貿一條街，現在已經被大型貿易城所代替，各種商品在這裡可以隨處可見，應有盡有。導游介紹說此地商品在烏魯木齊大巴扎也有，並且價格便宜，所售商品據說大部分是江浙產的，沒買。今天開夜路車大概在十二點左右到奎屯，明天經克拉瑪依到碦納斯湖去，九點多的時候，天色剛剛開始暗下來，為了能在多玩一天，今天必須先到奎屯，不然明天一天到不了喀納斯。邊疆就是邊疆，地域遼闊，車輛從海拔2600米下降到1000多米，耳朵也塞住了，如同飛機一直在降落，汽車滑行，靜悄悄的，晚十點左右在一個叫五台子的小鎮吃牛肉炒面。天空格外明亮，北鬥七星，天狼星清晰非凡。讓我想起來了辛棄疾的名句：西北望，射天狼。當地的哈薩克人取出自帶的穰，坐下後小店的伙計給倒茶，不收錢，吃了走路，炒面的師傅是支內的南通人，也講一口流麗的蒙語，他已經習慣當地的生活了，不想回老家了。東突記之四九月十六日奎屯---克拉瑪依---魔鬼城---布爾津昨晚一直開夜車，等到十二點多才到賓館，睡覺也很晚了，今天起的很晚，已經是十六號了，一晃出來也好多天了，頗有點懷念上海了。今天起的也很晚，十一點才吃好早飯去布爾津，途徑克拉瑪依大油田。說到克拉瑪依，不得不提九四年的那場大火，那場大火至今回響著一句話：“學生們不要動，讓領導先走！”國內官員的醜陋，在火難中曝光！無恥，永遠寫在中國官員的臉上！克拉瑪依的大火, 映照出國內官僚最鄙陋殘忍的一面。在此次火災中，唯一讓人懷念與尊敬的是那些以自己的血肉之軀掩護孩子的教師。在國內幾乎所有媒體對克拉瑪依1994.12.8大火失憶失聲之際，我遙望戈壁灘上的藍天白雲，想起那些在大火中掙扎呼救的美麗可愛的孩子，想起那些以血肉之軀最後掩護孩子的可敬老師，我無語！下午時分去了准格爾盆地烏爾禾魔鬼城。這裡有我國罕見的風蝕地貌，山丘被風吹成了各式各樣的“建築物”，有的像杭州錢塘江畔的六和塔，有的像北京的天壇，有的像埃及的金字塔，有的像柬埔寨的吳哥窟，有的像雄鷹展翅……。夜幕降臨，則狂風大作，飛沙走石，怪異而凄歷的聲音更增添了陰森恐怖的氣氛。當地蒙古族人稱其為“蘇魯木哈克”，哈薩克人叫它“沙依提克爾西”，意思都一樣——“鬼城”。在“魔鬼城”裡，色彩斑斕的裝飾用卵石，俯拾即是，有時還能撿到晶瑩美麗的瑪瑙石。 “魔鬼城”是大自然的一個獨具風格的傑作。在遼闊的地平線上，聳立著一道青灰色的雲帶，頗像古代的城牆。“城牆”上方露出了高高低低、層層疊疊的暗黃色的山峰，看上去與中古時代的城堡十分相似。自然讓人想起 《西游記》中對妖洞魔府的某些描繪。之後，我們翻越了阿勒泰山，走在一片隔壁荒漠中，晚上住宿在布爾津。夜市，使這個小地方變得鮮活，那個霓虹閃爍的地方，自然就是。這裡完全擺脫了小鎮沉默的氣息，游客、吃客、商客彙集成活躍的一條街，融入這個紛繁的人流中，老奶奶的酸奶、烤魚、烤肉、啤酒、烤玉米、煮花生……在布爾津當地有一種土制的酒類，叫嘎瓦斯，是用當地種植的啤酒花釀造的，類似崇明甜米酒。還有身在異鄉的自由，令今夜無比滿足。
夜已深，而夜市將正濃時。
星星高高地掛在夜空中，它目睹著世界每個角落、每個夜晚發生的故事，它
包容著人間的美醜善惡、因緣結果、生別死離。 布爾津最高處有一塊紀念碑，是紀念哈薩克族著名作曲家歌唱家白山布度蘭拜，他原是一個部落首領的兒子，那時部落之間以及維族回族經常因為爭奪草地而發生戰爭，，他愛上了一個維族少女，但戰爭使他失去了父親和愛人，這使他很悲痛，後來，他一生未娶，倡導和平，創作了很多歌曲，並成為哈薩克族最有名的歌唱家和作曲家，他死後人民為了紀念他，樹立了這座紀念碑。東突記之五九月十七日布爾津---賈登峪---禾木喀納斯湖和禾木，那是一個神秘的民族圖瓦人居住的地方。關於圖瓦這個非常神秘的民族，在歷史的長河中遺失了歷史的一個民族，中央電視台也做過一期關於圖瓦人的節目，他們是阿爾泰山腳下的密林深處一個不為人知的部落，他們很少和外界交流，在深山中孤獨地延續著自己的傳奇。但是從已知的民族分布來看，阿爾泰地區主要分布著哈薩克族、蒙古族等，並沒有單獨的圖瓦人一說，那他們究竟是什麼民族，是什麼時候在這兒生活下來的呢？圖瓦人有語言但沒有文字，因此沒有留下自己民族的史志，當地的地方志上也很少有關於他們的記載。不過現在能證實的就是圖瓦人即是晚清《新疆圖志》所記載的“烏梁海”人，世代以放牧、狩獵為生，居深山密林，沿襲傳統的生活方式。有學者認為，他們是成吉思汗西征時遺留的士兵的後裔；也有人認為，圖瓦人的祖先是五百年前從西伯利亞遷徙而來，與現今俄羅斯圖瓦共和國的圖瓦人屬同一民族。不過眾說紛紜，到底他們是從何而來，是怎麼樣的歷史，有待後來人再論證吧。下午1點，我們在禾木村外叫賈登峪的地方住下了，峪的意思是房子。古代有一位叫賈登的老人，是一個老練的獵手，並且經常幫助村裡的孤兒寡母，他每次總悄悄的把獵物放在大家的家門口，有一天大家發現很久沒有獵物放在門口了，於是大家去山上找他，當在一個山洞裡找到他時，他已經死了，他一生孤獨一人， 沒有自己的房子，人們為了紀念他，為他蓋了一所房子，並把這個地方命名為賈登峪，此即賈登峪的由來。為什麼那麼多的人要等待著老獵人的施舍，直到自己沒有東西吃了才想到老獵人呢？總是覺得這種傳說比較的錯位，似乎牽強的很，或許國人都喜歡，只是我例外。禾木，被稱為是神的後花園，也是神最後一塊自留地，寧靜的禾木河在村中
歡快的流淌過，四周的白華林一片金黃，白樺林被稱為“林中少女”，白色
的樹皮在過去被用作寫情書。九月中旬樹葉漸漸變黃，山坡上流光溢彩，遠
遠望去，一塊黃，一塊綠，大自然宛如一幅油彩畫，上帝就是一位油畫家，
濃墨重彩繪畫著禾木。步行至河邊，陽光無私地灑在禾木河上，河面波光
蕩漾，那翻卷的浪花竟如綻放的花朵，瞬間開放、瞬間凋謝。
登上村外的山頭，整個村莊一覽無余，此時的禾木村，就是童話世界裡的
村莊，一間間小小的、白色的木房子，如玩具般被上帝之手巧妙的擺放在
山坳裡，地面上漂浮著一層層白霜，好似移動著的輕煙，圍繞著小木房慢
慢繚繞，村外那片白樺林正紅黃相間，在一片白茫的村子外勾畫出耀眼的、
油畫般的彩框。我的心要停止跳動了，沒有預告，這番仙境般的美麗出現
得美輪美奐。
人生就是一幅幅拼圖，每天的生活景致拼成一張完整的畫面，暮年，在這張
畫面上追尋曾經時光。
東突記之六九月十八日賈登峪---喀納斯如果說禾木是神的後花園，或者自留地，那麼喀納斯是被神遺忘的地方，喀納斯湖狀如彎月，它是我國內陸最深的湖泊。 “喀納斯”蒙古語就是美麗富庶、神秘莫測的意思。湖周圍群山環抱、峰巒疊嶂，峰頂銀裝素裹，森林密布、草場繁茂，山坡一片蔥綠，湖面碧波蕩漾，群山倒映湖中，使藍天、白雲、雪嶺、青山與綠水渾然一體，既有北國風光，又具江南山色，湖光山色美不勝收。湖水一年四季由綠到藍，再到現在的琥珀色，隨著氣溫和山上樹的顏色不斷變化，是有名的變色湖。白樺樹的葉子是黃色的，歐洲小洋樹是紅色的，松樹是綠色的，三種色彩參雜在一起，遠遠望去，非常有層次感，背景是雪山，甚似江南，勝過江南，山景誘人，同樣是大片的金黃、清洌的河流、廣袤的草場，山與水、水與樹、
樹與坡、坡與葉，不同地組合著，景致變換、景色迷離。金黃的樹叢倒映在
湖面上，藍綠色上一抹濃郁的、清透的明黃，炫彩奪目。
兩座高大的雪山突然呈現，如身披白衫的一對戀人，不離不棄，生生世世。
兩座雪山在陽光下體態明朗俊秀，神態傲視人間，遠遠聳立不可褻瀆，千年
積雪驗證著千年歷練。
喀納斯的水是神秘的，在神仙灣，領略了彩色的變幻水色，淺綠深綠淺藍深
藍，湖面平靜如鏡，山水相連，水山一色。月亮灣則如藍綠色的月亮、飽滿
的月牙、優美的曲線、玲瓏剔透，如晶瑩美玉，軀體在塵間展現，魂靈在半
空浮游。
它是一汪聖潔的神水、它是一彎人間的月亮、它是一潭上天的恩賜，它溶
在心裡，化為最美的記憶。 五顏六色的水、俊秀連綿的山、秋高雲淡的天，喀納斯妖嬈嫵媚、色彩鮮麗極富個性。在天地之間，在大自然面前，生命是灰飛般的輕飄，塵屑般的渺小，面對
自然的千姿百態，個體是單調、短暫的。 東突記之七九月十八日賈登峪---布爾津以阿勒泰山為分水嶺，以南是一望無際的戈壁，以北是河谷草地，森林，湖泊和高山。阿勒泰山，蒙古語即使“金山”的意思，位於新疆准葛爾盆地的東北側，是天山北出支脈，也是新疆和蒙古的界山。在這裡，無信號，無內存，無電池，因為山高則無手機信號、因為喀納斯太美，數碼相機內存、電池用光，但有警察，車子超速被罰款，限速40嗎。想想覺得頗為有趣。我們翻過了阿勒泰山，穿過了戈壁灘，回到布爾津，明天又要坐一天車到烏魯木齊。關於布爾津，那是一個邊陲小鎮，卻規劃得整齊有條不紊。街道不長卻也縱橫交錯，干淨整潔，路燈和綠化及配套設施也很完備。街道上的店鋪鱗次櫛比，店鋪的招牌上有漢語和少數民族的語言兩種。漢語是從左向右寫，而維語是從右向左寫。少數民族的語言不清楚是維語還是哈薩語，扭拐著，很有味道。就像是一件衣服，布料是相同的，但可以有各種風情的服飾。明天要回烏魯木齊了，即將要臨別布爾津了， 臨別布爾津，才發覺那裡的天空清澈的藍，純淨的藍，布爾津的天空，我會想念你的，藍天如水似我心。東突記之八九月十九日布爾津---烏魯木齊今天一早7：30分就出發，坐一天的車回烏魯木齊，一望無際的戈壁。上車就睡覺，下車就撒尿，到了景點就拍照，回家啥也不知道。途中就做了二件事，一是看日出，二是在戈壁灘中小鎮買了一塊硅化木。晚上回到烏魯木齊沒吃晚飯就去了大巴扎，大巴扎就是貿易市場，新疆除了干貨以外，羊毛圍巾也是一大特產，色彩鮮艷，價格便宜。其余的沒啥意思。和哈薩克攤主討價還價時，手心被拍了好幾下，呵呵。東突記之九九月二十日烏魯木齊---吐魯番吐魯番的葡萄熟了，阿娜爾罕的心兒醉了………每次聽到這首歌時，總向往著葡萄溝一串串的葡萄，想像著隨手就摘往嘴裡送的感覺。去吐魯番翻越天山需經過白水棧道，路上見到亞洲最大的風力發電站，此地一年四季只吹一次風，從春天吹到冬天，風大時飛沙走石，司機說，風暴時，車子出來都變成了白車了，因為油漆都被小石子碰掉了，只見鐵皮。 我們雖然沒碰上飛沙走石，因大風是領教了，當我們大巴頂風行進時，車頂上氣窗平時一個女同志打也打不開的，今天好幾次被吹開了，嚇壞了後排幾個女同胞，結果只能大家輪流用手拉住。吐魯番除了風沙其余印像都不深，火焰山近在咫尺也因風沙看不見，滿天的塵土，連摘的葡萄上也是一層灰，用水衝也衝不干淨。下午去了維族人家裡家訪，所謂家訪就是去少少的品嘗一下葡萄和葡萄干，表演一下維族的舞蹈，然後在導游的花言巧語下讓大家買葡萄。我不買光吃，你拿我怎麼樣？呵呵。明年8：45飛機，又是5個小時，5：30起床，6點上車，回家的感覺真好。可以見到我的寶寶了。（我的東突記也總算完成了）