君到姑蘇見，人家盡枕河。古宮閑地少，水巷小橋多。夜市賣菱藕，春船載綺羅。遙知明月夜, 相思在漁歌。
——【唐·杜荀鶴】
【蘇州篇（上）】
放下手中的唐詩宋詞，瞥一眼牆上的杏花春雨，拾起一張地圖和一張車票，於是，出發吧。
10月2日，Z85，北京直達蘇州，下鋪309元，19點28分發車。與一位南通孕婦換了床鋪，我步步高升到了上鋪。上鋪最大的好處是不受干擾，不一會我就昏昏睡去了。
一夜無夢到蘇州。
7點出蘇州站，先到售票廳買後幾日的車票，按照我的計劃，4號去無錫，5號去昆山，6號下午去上海，因為托小夏老妹買的回程票是從上海返回的。購票如下：
4號，T702，8點46分發車，到無錫，12元；
5號，N517，8點44分發車，到昆山，10元；
6號，T51次，14點33分發車，到上海，15元。
一切OK之後，到馬路對面坐游1路，投幣1元。20分鐘後到達景德路的“中醫院（兒童醫院）”站，下車過馬路往回走30米，即到預約的酒店——書香門第商務酒店（景德店），攜程價198元/天，大床、獨衛、24小時熱水，加1元可以免費上網，對於我這種對吃與住並不挑剔的人來講，已經相當滿意了。這家店的預約電話是：0512—65217388。
一切妥當，馬上准備第一天的行程，時間是九點鐘整。原計劃的第一站是虎丘，但我臨時改變了主意，至於原因，後面會交代的。
於是，取而代之，留園，便成了第一個目的地。從酒店到留園非常方便，從剛才下車的車站仍然坐游1路，一刻鐘就可以到了。門票40元。
留園是明朝的園子，被稱為“吳下名園之冠”。園子其實很小，但是卻讓我在裡面幾度迷路。因為一丘一壑，一山一石，一竹一樹，一水一橋，一個亭子或是一條夾道，都變換了一道風景。不誇張，確實是這樣的，沒進這園子之前，我幾乎無法想像到那種感受，幾乎在原地，你只要變換一個姿勢或者一個角度，就能看到一個完全不同的風景。所以，留園雖然只有兩公頃大，但讓我足足走了將近兩個小時！後來回想，其實有好多地方，我是反反復復重復走的，只是當時都沒有察覺到而已。
游覽之後，不僅唏噓，留園真是太奢華了。我說的奢華，並非指他的營造價值（當然，它的建園費用本身也不菲），而是指園林建造上的技巧，讓人目不暇接，眼花繚亂，有點賣弄的成份，就好像南宋吳文英的詞，“如七寶樓台，眩人眼目，碎拆下來，不成片段”。當然，對於園林我是個外行，只是一點自己的感受。在來留園之前，真正意義上的江南私家園林，我只游覽過揚州的個園與何園。這兩個園子的脈絡比較清晰，與蘇州園林的風格還是不同的。
說來有趣，江湖上流傳有兩個版本的“中國四大名園”，其中前三個座次毫無爭議，分別是北京頤和園、蘇州拙政園、承德避暑山莊，而另外一個名額一直存在著到底是留園還是個園的爭議。從我個人的角度來講，我還是比較推崇揚州個園的。
從留園出來，下一步去西園寺。這其實是計劃外的一項。但我說過，寺廟陵墓古城牆，正是我所愛也，而且從地圖上看，兩地也只相隔一條馬路。事實上走過去感覺比地圖上看到的要遠一些，不過十五分鐘也就到了。
西園寺全稱西園戒幢律寺，門票25元。對於北方來的游客來說，這是一個很有特點的景點，因為它是一座園林式的寺廟。我不知道這麼說是不是合適，因為它的結構是東為廟宇，西為寺園，建築學家用八個字概括了它的風格：寺在園中、園即寺景。
時至中午了，進寺第一件事就是要填飽肚子。寺裡有賣素齋的，要了兩個素菜包子、一個元松糕（好像是叫這個名字），說實話味道稀松，放在平常，估計是要吃一個扔一個了，不過因為是在蘇州嘛，吃在嘴裡，倒覺得別有風味似的。
這是一座目前還行使著自身功能的寺廟，有和尚主持，香火也很旺盛。寺內有一座羅漢堂，吸引了很多人，也流傳著數羅漢知前生的說法，和我上半年去過的武漢歸元寺幾乎一模一樣。後來查了資料才知道，原來中國有著名的四大羅漢堂，蘇州西園寺和武漢歸元寺同列其中，另外兩座是成都的寶光寺和北京的碧雲寺。提到碧雲寺，我倒依稀記起了游覽時確實有座很大的羅漢堂，只是當時不懂這些，也不曾用心看過。如今的碧雲寺已經沒有了香火，記得當時，我們每人在寺裡買了一把香，但由於不讓燒，便放到了大殿的桌案上，等逛了一圈回來，發現香已經沒了，不知是被佛祖收了去呢還是被工作人員收了去，呵呵。
西園寺是我見到的最漂亮的寺廟，全緣自它西邊的這個園子。一條河貫通了整個園子，彙成了一個湖，叫做放生池。湖中有一個亭子，再往邊上走是松柏假山還有長廊，很簡單，沒有那麼精致和繁縟，但讓人很清淨。有一個和尚在湖邊，拿一把折扇作唐伯虎風流瀟灑狀，很想把他拍下來，想想有點不尊重，便放棄了。
下一站是寒山寺。一首詩成就了一座寺，這又是中國文化的一個典型。從西園路乘游3路車，投幣1元。地圖上沒有寒山寺這一站，去寒山寺都要到“來鳳橋”下，詩裡交待的很清楚：姑蘇城外寒山寺。這已經是蘇州老城之外了。下車後，不用過馬路，往回走一點，在路口一直向西走（不要怕分不清東西南北，那只有往寒山寺方向的一條路），大概走一站地就到了寺門口了。
寒山寺門票20元。與拙政園的70元、虎丘的60元、留園的40元相比，寒山寺算得上有自知之明，因為在我看來，這座寺廟已經不值一逛了。廟小人多，幾乎邁不開步，很多建築都是新的，寺裡的塔只允許登到二層。所有一切，讓我覺得這座廟只不過是名聲在外罷了。只轉了半個多小時，其中還有十分鐘是坐在長廊裡休息。出寺，往回走的路上，有一個江楓園，也是一個新圈的景點，如果你想體會當年張繼“江楓漁火對愁眠”的感覺，可以買票進去看看，好像是25元，裡面有楓橋和鐵嶺關等景點。
寒山寺，怎麼說呢，在中國人甚至在日本人的心裡，印像都太深刻了。來蘇州，不來寒山寺，那就是不完整的，然而來了之後，心中的那股情結便會立刻消失得灰飛煙滅，注定是失望而歸。
按計劃的下一站是去城南的唐寅園，在剛才下車的來鳳橋站乘10路汽車。站牌上明明有唐寅園一站，但不知為何走著走著，錯過去了，於是在某一站下車，看到有去橫塘的車，便一時性起去了橫塘。這一段日後會專門寫一篇文章的，在此不多說了。
從橫塘乘游4路，一站地到唐寅園。下車往回走一點，有一個很不起眼的甚至有點敗落的庭院便是唐伯虎的安身之地，門票5元。
這恐怕是蘇州城當天游人最少的一個地方了，前後一小時內，我見到的游人不超過10位。大家都默默無語地祭拜著這位江南第一才子。
“不煉金丹不坐禪，不為商賈不耕田。閑來寫幅青山賣，不使人間造孽錢。”這樣的臭脾氣注定了他一生的貧困凄苦，據說他死後的喪葬還是幾個朋友湊錢為他置辦的。然而他為我們留下的故事和才情卻是一片燦爛！他是明朝文化乃至中國文化史上一抹最靚麗的色彩。余秋雨先生就曾評價他為中國增添了幾頁非官方文化，讓一派嚴肅的中國文化變得活潑起來。
出了唐寅園，已經快4點了，接下來按計劃還應有兩個景點——盤門和滄浪亭，不過從時間上看已經來不及了，二選其一，我決定去滄浪亭。游4路可以到，也可以坐其他車到文化宮，然後在人民路向北走300米，右手邊的一個巷子裡。
滄浪亭是目前蘇州最古老的一個園林，北宋時被貶謫到此的詩人蘇舜欽所購，並作名篇《滄浪亭記》。我之所以一定要到這裡，倒並非對蘇詩人有多麼崇敬之情，而是為了另一個故事。讀清朝蘇州人沈三白的《浮生六記》，頗為他與妻子陳芸之間的感情掛懷不已，兩個人一起經過富貴，也一起共過患難，不離不棄，恩愛不斷。
他們兩個經常一起到滄浪亭談天游玩，有一年中秋，又一起到這個園子裡賞月。文中是這麼描述的：
“過石橋，進門折東，曲徑而入。疊石成山，樹木蔥翠。亭在土山之巔，循級至亭心，周望極目可數裡，炊煙四起，晚霞燦然。”
“攜一毯設亭中，席地環坐，守者烹茶以進。少焉，一輪明月已上林梢。漸覺風生袖底，月到波心，俗慮塵懷，爽然頓釋。芸曰：‘今日之游樂矣！若駕一葉扁舟，往來亭下，不更快哉！’”
多麼可愛的女子啊！多麼恩愛的夫妻吶！今日我游滄浪亭恰是中秋前幾日，也恰是“晚霞燦然”的時候，走在夕陽西下的園子裡，想像著他們相擁望月的身影，真應了亭上的那一幅楹聯：清風明月本無價，近水遠山皆有情。
滄浪亭門票20元。門前石橋仍在，曲徑仍在，疊石仍在，滄浪亭仍在，不妨在一個有夕陽或者有月亮或者有雨的日子裡，去那裡靜靜地坐上一坐，聆聽一段三百年前的故事……
步出滄浪亭，對面就是可園，但似乎並不開放。肚子餓了，在人民路上的肯德基解決了問題。已經6點了，夜幕降臨蘇州古城。步行兩站地到新市橋北的碼頭，那裡有游船可以水上游蘇州。
大概是國慶的緣故，平時7點半才開始的水上游，在6點半就有航班了。船票50元，送一瓶礦泉水，全程有導游講解。
導游妹妹很漂亮，講解得也很清楚。我們實際上是在蘇州的運河上環蘇州古城一圈，共經過城門數座，各式各樣的橋20座。這僅僅是連接運河的大橋，而蘇州城內架在水上的小橋更是不計其數，難過唐人杜荀鶴會感嘆“古宮閑地少，水巷小橋多”了。
一趟古運河游下來，大概用了一個半小時，也在蘇州的歷史中穿梭了一個半小時。蘇州的夜景很美，故事也美。從船上下來，快八點了，又走了好半天才找到回景德路的公交車，到酒店已經快十點了，衝澡之後，趴在床上，再也起不來了……
第一天暴走結束，明天去無錫。