西寧到拉加10月1日吃：自備、面片
住：黃河賓館
行：西寧——貴德——拉加
游：沿途風光無限長假今天才正式開始，我們的旅程也終於開始了真正的長途跋涉。之所以去拉加是為下一站的阿呢瑪卿雪山做准備，通常去阿呢瑪卿的背包客都會選擇去大武，然後從大武包車上雪山，通過前期深入的准備功課我們認定從大武進雪山當天也不能回來，一樣需要在雪山鄉過夜的，與其這樣不如在拉加逗留半日，晚上天黑前趕到雪山鄉，這樣還能在拉加少做休整，看看曾經輝煌的拉加寺，領略一下拉加雄渾的黃河風光。拉加是大武北邊約70公裡的一個鄉，離西寧大約400公裡，雖然路況很好，但因為不是高速，長途車足足走了10個小時，中午的時候車停在貴德休息吃午飯，我剛開始還出於本能的戒心，懷疑停車的農家院跟長途車的老板一定有什麼勾結，直到後來聽到老板聊天講他送孩子到北京上大學在西站如何被介紹旅社的人痛宰的時候才發現原來這裡的生意人竟也是如此的憨厚。從西寧到拉加的這一路景色變化很大，從河湟谷地的坎布拉到青南高原的大雪山，從茫茫戈壁的沙漠到水草豐美的草原，在翻越了無數個雪山埡口後大家早已沒了起初的興奮，對雪山變的同召喚蜘蛛精一起看上帝的吳孟達一樣的麻木，反倒是同車的每天在雪線上放牧的藏族兄弟熱情高漲，每逢翻過一個4000多米的埡口都會變戲法似的掏出一大把“龍達”，歡呼著拋向空中獻給他們的山神。在天就要黑的時候，我們終於抵達了拉加，因為車的終點站是70公裡外的大武，我們需要自己上車頂的行李架上找自己的行李，作為同隊裡僅有的兩個男性之一，俺義不容辭的爬到上面，開始大包小包的往車底下搬，藏族兄弟真是熱情，紛紛下車主動出來幫忙，高原就是高原，雖然拉加只有3700，跟拉薩差不多，但經過這一番折騰俺已經喘的氣不成聲了，拉加住宿的地方都在距離拉加寺往南1，2公裡的拉加黃河大橋附近，直接在這裡下車是最方便的，根據藏民的指引我們每人25元住在了橋頭最豪華的黃河賓館三人間，這裡的裝修的確腐敗，大有城市賓館的標准，老板是個南通人，據說是在這裡投資了500萬來創業的，俺就納了悶了，都有500萬了還用來這地方創業？估計是洗黑錢到這荒山野嶺來躲避通緝的吧？賓館一樓就是餐廳，但菜價實在是不便宜，翻了半天的菜譜一人點了一碗面片了事，弄的服務員也好不耐煩，沒精打采的回大廳繼續唱他的卡拉OK。拉加寺與阿呢瑪卿
10月2日
吃：自備、面片、犛牛包子
住：雪山鄉大通鋪
行：拉加——大武——東傾溝——雪山鄉
游：拉加寺、雪山鄉
昨晚在黃河賓館伴著滔滔的黃河水一覺睡到了天亮，天氣分外晴好，拉加雖然小有名氣，但其實是很小的一個鄉，並無多少居民，反倒是黃河對岸的軍功鄉人口稠密一些，青南藏區的寺院遠不及塔爾寺和拉蔔楞之類的聲名遠播，但卻因地處藏區深處而顯得更加的醇厚，寺院四周普遍散布著一人多高的轉經桶，鄉鎮大道邊多是滿山坡的經幡。拉加寺也不例外，雖地處邊遠小鎮，輝煌已盡多年，甚至在某些大殿前也已長滿了雜草，但依然在當地人的心目中充滿了無上的神聖，依然有無數的信徒喃喃的圍繞著它日復一日的來來往往……
似乎今天是拉加寺的休息日，很多大殿都緊閉大門，全無訟經的喇嘛，在一個長滿雜草的偏殿拜過阿呢瑪卿雪山戰神後，離開拉加寺來到黃河大橋對岸的軍功准備包車前往神山聖地——阿呢瑪卿。原本以為很簡單的包車在這裡卻遇到了想像不到的困難，因為地處藏區深處，語言溝通已經成了問題，似乎從這裡包車走東傾溝進雪山鄉的游客並不多，不少司機對我們所說的地方一臉迷茫，報起價來左右打聽，因為我們也是第一次走，再加上語言障礙，生怕跟司機談論的不是同一個地方，南轅北轍了，幸運的是竟然在眾司機中找到一個漢族司機，答應以800元的價格包一天半的車，送我們到雪山鄉。不幸的是他是一個漢族的司機，在當地屬於絕對的少數民族，在我們就要出發的時候車被眾藏族司機攔下，手執一張復印的並沒蓋章的通告：禁止漢族司機承接客運業務……。經過一番理論後，倒霉的司機沒辦法，開始卸我們的行李，並一再對我們說：對不起了，我不能去，以後還要在這裡生活呢。哎，生活在這裡漢族遠比生活在內地的少數民族受歧視的多。為了不助長民族歧視的囂張氣焰，我們決定，先去大武再找車吧。
一個多小時的車程，在中午的時候我們來到了大武，大武在青南地區算是個比較大的城鎮了，一條寬闊的街道修的很氣派，眾多的越野車和小面都停在路的兩側趴活，可惜的是正值中午吃飯時間，很多車裡並沒有司機，越野車普遍要價較高，去雪山鄉一天的包車需要1500左右，不知以前功略裡的800元是怎麼砍下來的，而且司機張嘴的第一句都是：路不好走啊。讓我們對是否能包著小面上雪山心裡也在突突的打鼓。這個時候我們的福星出現了，扎西堅錯同志開著長安之星帶著媳婦和孩子從我們面前經過，被我一把攔下，簡單的交涉後同意以1000元的價格包一天半的車，下午把我們送到雪山鄉過夜，明天去完雪山大本營後再把我們送到達日縣城。等扎西送媳婦和孩子回家後來接我們的時候天已經開始飄起了雪花，扎西也穿上了厚厚的羽絨服，阿呢瑪卿啊，我們還能看到你在夕陽下雄偉的身影嗎？大家把行李綁到車頂的行李架上，拿了張地席包在上面用來防雨，心情忐忑的上了路——越野車都說路況差，這坐了6個人帶一堆大包的小面能行嗎？
車出了大武鎮後上了一條土路，說是土路其實路況也還不錯，扎西師傅是和好人，他說他幾年前的時候來轉過山，也很久沒朝拜過了，這次過來正好自己也能有機會朝拜一下聖山。看的出來扎西對聖山的崇敬，對家鄉的熱愛，車每每路過適合觀察雪山的好的角度扎西都會主動把車停下來讓我們拍照，東傾溝景色很棒，高原的天氣也是瞬息萬變，幾個小時的路程出現了N次的雨雪，N次的雪霽天晴，把車停在高原草甸上，背後是雄偉的雪山和成群的犛牛，伴隨著藏語的音樂，這便是典型的高原風情了。行程約一半的時候來到了聖泉，這裡說的聖泉其實就是路邊的一個礦物泉眼，不知水裡有了什麼礦物質，流過的岩石全被染成血紅血紅的顏色，嘗在嘴裡酸酸的，有白醋的味道，隱約記得好像來之前做功課的時候在哪裡看到過介紹，在藏族傳說中似乎這個泉是阿呢瑪卿雪山戰神戰鬥流下的鮮血。告別聖泉後路開始變窄，車一直在東傾溝中沿著蜿蜒的峽谷盤旋著，很多路段窄的根本沒有辦法錯車，好在這地方人跡罕至，一直到雪山鄉才只遇到過一輛拖拉機。
總共大約走了4、5個小時，天快黑的時候我們才抵達了今天的住地——雪山鄉，雪山鄉是離阿呢瑪卿大本營最近的一處村莊，海拔大約在4500米左右，現在已具備住宿條件，我們以每人15元的價格住了一間大通炕，在簡單的吃過村裡小飯店的犛牛包子和面片後男男女女的就草草的上了炕，由於人多，又有自帶的保暖睡袋，雖然並沒有什麼取暖設施，但感覺並不太寒冷，這是我們這一路第一次在海拔4000以上的地方過夜，幾位同志已經開始出現了輕微的高原反映。深呼吸，放平靜，摸摸自己的脈搏，毫無運動的情況下已經達到100次/分了，睡吧，明天就要上5500的大本營了。