旅程信息：2006年12月20日-21日阿格拉
天氣狀況：28℃-10℃左右 晝夜溫差大 凌晨較冷 氣候干燥早上有霧
電力供應：時常停電，很多地方自備發電機
19號晚上到達阿格拉火車站時天已經全黑了。從現在開始正式進入所謂的印度旅游金三角地區：阿格拉，德裡和齋普爾。出站後沒找到LP上寫的預付費機動三輪車站。後來離開阿格拉時發現在火車站售票廳前，也就是從出站口要一直向左走到廣場另一邊。預付費站就是一個木頭亭子，裡面能容納一個賣票的人，窗口旁邊掛著價格牌子，從火車站到泰姬陵一輛車50Rs。還好我們也在黑燈瞎火，人生地不熟的情況下談到這個價格。大約4-5公裡左右的樣子，中間路過了必勝客，有兩個多月沒見到這家店的招牌了，感覺挺親切：主要是在奧恰就打算去阿格拉的這一家吃一頓，奧恰吃的太素了。不過離泰姬陵還不近，2公裡左右的距離。
阿格拉是著名旅游城市，印度旅游金三角的重要組成部分，這也是我們小心翼翼的原因。吃旅游這碗飯的，基本上什麼事情都做得出來。後來在旅館裡又赫然看到那個“Missing Japanese”的告示，旁邊還有一張其他老外的，不過是在2005年失蹤的。很多三輪車司機都准備從你要去的旅館裡拿回扣，假裝是他介紹去的樣子。我們的司機在我們登記入住後還一直在前台徘徊，不知道是不是在等什麼回扣佣金之類，反正旅館經理的臉色不太好看。沒辦法，和中國很多地方一樣，大家一起努力來搞壞搞髒搞臭這個市場。這司機還一直試圖推銷包車服務，我只能告訴他沒錢，就算去其它景點也是坐公交的。接著就從包車聊到生活費用，教育，生育問題……
在阿格拉住的旅館是進入印度以來性價比最差的了：第一家150Rs，髒亂，很長時間還沒水。沒辦法，其他旅館稍微便宜的房間都住滿了，據說是聖誕假期的緣故，唉，又到聖誕節了。第二家住在Shanti Lodge，是LP上推薦的一家。200Rs，有淋浴設備，不過別指望能從中流出熱水了。如果你願意的話，倒是可以要求前台提水上來。這家有意思的是窗戶全部通透：臨街的只有紗窗，臨樓道的三扇中也有一扇只有紗窗。本來以為晚上會很冷，還好，他們的被子夠厚。不過來印度的話還是最好帶上一條薄睡袋，多薄的都行，起碼能起隔離作用：他們的毯子不知道幾年洗一回？我看印度當地的住客是不怎麼會在乎的：他們都隨身帶著條毯子。另外反正出門就是土，這裡土還少些，怕什麼？！當然你天天和衣而眠也可以，就是不太舒服。打算住1500Rs以上的，也許條件好些吧，到目前為止沒住過，不知道。
泰姬陵有名啊，世界七大奇跡之一，門票也是全印度最貴：750Rs（或者5US$+500Rs）。早上起來坐在Shanti Lodge的屋頂餐廳，看著晨霧中的泰姬陵，心裡盤算著：去還是不去？這是一個大問題。很多前人看在錢的份上，就在某個屋頂餐廳眺望了一下就心滿意足的離去，我呢？750Rs，省著點花，在印度一個人能活好幾天呢。可是要不去的話，會不會以後留下什麼遺憾呢？我這麼個俗人，就喜歡去著名的地方，就喜歡去名氣大的地方，越有名的越想去看看到底如何，是不是名不副實，就喜歡以過來人自居……如果回到北京，拿著750Rs，我能干點什麼？如果回到國內，拿著750Rs，我能進哪個有名的地方？想想看，好像挺難；想想看，好像錢又不多了似的。抬頭望天，這時候已經十一點多，周邊的霧正在慢慢散去，也許是霧，更有可能是空氣污染，誰知道呢，反正太陽升起來了，泰姬陵顯得清楚了許多，天氣看來不錯，那就咬了咬牙，去吧！
把東西放回旅館：除了相機，錢包和水，其它東西一律都不准帶進去，夠絕的！除了安全原因外，我們強烈認為這規定還有控制客流量的目的：不讓你吃東西，看你在裡面能呆多長時間？交錢，領到一瓶500ml的礦泉水和一雙鞋套：在參觀泰姬陵內部時可以不用脫鞋寄存，直接套上鞋套就好了。不過泰姬陵左右的兩座清真寺不行，還是要脫鞋才能進入。接著是安檢，在印度幾乎進個稍微像點樣的地方就要安檢：後來在德裡坐地鐵都要安檢，翻開包看看；更別說從德裡的國家博物館出來都要從頭到腳再查一遍。在印度稍微熱鬧點的地方就可以看到不少背著長槍的人晃來晃去：重要的地方，還像是正規軍在把門，武器看上去比較精良；其它地方簡直就是民團了，那槍都是爺爺輩的了吧，像征意義大於實用意義，示威的作用更大些。不過2007新年時確實看印度新聞說北方部分地區又鬧起了騷亂。看樣子種族鬥爭，教派仇恨一刻都不能忘啊：這大約就是為什麼在印度經常看到滿街都有背著槍的人轉來轉去的原因。
泰姬陵裡人可真多，旅游勝地啊。我還是喜歡遠觀，近了就看到白色大理石上的裂紋和其它的瑕疵。稍遠距離作為一個整體才顯出她的美麗，真真是：可遠觀而不可褻玩焉。不過倒還沒遠到在屋頂餐廳眺望一下就足夠的地步。在這世界上最美麗的陵墓前，大家都爭著照像留念。我們笑說這也是愛情的墳墓，因為愛情而有的墳墓，因為愛情而流傳至今的墳墓。很多印度男人忙著拉各國女性合影：這情景在故宮頤和園也常見，原來發展中國家裡，連一些男人的行為也如此相似。另外一些印度人，看上去就是白種人，因為從面貌上根本找不出金發碧眼的她們與身邊其他的歐美游客有任何區別。怪不得小時候上歷史課說到印度屬於白種人，讓大家困惑不解，連老師也語焉不詳，估計也解釋不了我們看到的黑黑的印度人為什麼屬於白種人。我想書上說的肯定是我看到的這些人，雅利安人的後裔，還是比較純的。一個個都穿著打扮得不錯，唯一我能試圖找出她們和旁邊歐美游客之間區別的就是：看她們有沒有帶DC或者看她們是不是讓泰姬陵裡四處游走的照相師為她們照相。如果帶了DC或者沒讓人照相，那我就根本看不出來了。在印度看人貧富先看膚色好了，越白的越富，越黑的越窮，沿街乞討的都是膚色最深的人。如果看不出來，看鞋好了：腳底沒鞋窮半截，這句老話放在印度也合適。窮的穿拖鞋或者干脆光腳，有錢的是皮鞋，年輕些的是旅游鞋，各種牌子的。穿皮鞋的也可以通過新舊程度，上面有多少浮土來判斷一二……我都快成福爾摩斯來進行分析了。
日落以後出來，赫然看到門口還有很多人在安檢等著進來，最晚開到19：00，不過現在來看什麼呢？就算想看月光下的泰姬陵也不能在農歷十一月初一啊，奇怪。出門找輛車去必勝客，餓壞了。必勝客有兩套菜單：大的對開是印度特色，小的六頁是國際菜單。所能提供的食物種類確實比國內少了很多。價格比國內的便宜一些，不過價格裡面不含服務費和當地的稅，都算上以後便宜的也就不是那麼多了。
第二天40Rs去Idgah Bus Stand坐車22Rs去阿格拉西南方西39公裡之外的勝利之都-Fatehpur Sikri。看書上寫這裡深刻體現出阿克巴大帝的印度文化與伊斯蘭文化相融合的概念。車到站後從後面的土山爬上去或者右拐進入集市再右拐上山也行。布蘭德門所在的清真寺地區建築免費開放，只不過要脫鞋進入。有當地人幫你看鞋，出來後要准備好一些零錢來做小費：5Rs就行。在謝赫沙利姆奇斯蒂陵墓裡參觀時，有一個小伙子上來自我介紹說他是這裡的志願者，可以帶我們參觀講解，再三說不收費的。到了印度以後，遇到這些事情我就開始把人往壞的方面想：印度什麼時候出了雷鋒了？沒聽說過啊。別人都不找，把我們當有錢的日本人嗎？我們婉拒了他，說是希望自己走走。收費的是宮廷地區，250Rs（5US$）+10Rs。走過去的路上路過停車場，看到無數載著老外的大大小小的旅行車：也就在北京的一些著名景點看見過這種景像。原來把英語當成一種官方語言的印度也有這麼多旅行團：在中國語言是最大的問題，而在印度應該是其它方面的問題了。話說回來，個人覺得如果不是對建築感興趣，如果不是對印度文化與伊斯蘭文化有相當了解，Fatehpur Sikri不來也罷：沒什麼特別的地方和讓人覺得很美的建築。
回到Idgah Bus Stand，30Rs找了輛機動三輪車去阿格拉堡前面看夕陽。車一直開到阿格拉堡火車站前面，一路上還真是開眼：這是十天來看到的最髒最亂的印度了，真沒想到能在阿格拉看見，本以為這是個旅游城市，應該當做臉面來對待的，偏偏印度人民不在乎。阿格拉街道上倒是掛滿“Clean Agra，Green Agra”的牌子，看樣子確實是不“Clean”，不“Green”才這麼說，就像我們不“和諧”了一樣。從阿格拉堡火車站一路走到阿格拉堡正門前，一路伴隨濃煙滾滾，惡臭撲鼻，當然也不用進去了。想趕快離開時，居然每個車夫或者司機都要求帶你先去逛店……先步行離開這塊是非之地，再找輛車，結果借口西門外交通管制把我們仍在那裡就跑了。拜他所賜，我們看到西門外一百多米的長隊：不明白為什麼五點多太陽都落山了還有這麼多人要進去。西門外是旅游車停車場，難道這些人都是從德裡等地過來的一日幾游的乘客？
旅程信息：2006年12月22日-25日德裡
天氣狀況：23℃-8℃左右 晝夜溫差大氣候干燥早上有霧
電力供應：時常停電，有時候十分鐘內閃斷兩次，很多地方自備發電機，在印度需要帶電池的專用充電器以保護電子設備本身
22早上打算坐火車趕赴德裡。50Rs坐機動三路車到了車站。售票處在右手大廳裡。68Rs，二等硬座到德裡。買票的時候遞進去200Rs，找出來24Rs，售票員對我說：“2站台，快去吧。”我愣了一下，晃了晃票對他說：我給了你200Rs哦。他若無其事的把手邊放著的一張50Rs給了出來：我不想用最壞的心思來度量一些事，可是……
從一站台往二站台走的天橋上，我們居然被一只猴子從背後襲擊。是我們的錯，手裡的白塑料袋裡裝著香蕉；是我們的錯，讓猴子產生了欲望；是我們的錯，居然沒有注意到猴子也是有很高智商的。萬幸的是，人沒有受傷，要不然就慘了：該馬上去打破傷風針了。
接著呢，還是火車無可救藥的晚點：從8：30，到9：00，再到9：15……就這麼每15分鐘推遲一次，直到10：15。在扛槍車站工作人員的幫助下居然上了殘疾人車廂，這裡空間比較大，沒有二等車廂裡那麼擠：第一次在印度享受了超國民待遇。從阿格拉到德裡一段，本應該三個半小時的車程，結果在這段上就又晚了近一個小時。可能是印度冬季北方地區大霧的緣故？反正航班整日晚點，不知道火車為什麼也這麼多晚點的情況？
專門選了能最後到達新德裡火車站的車次。出站口旁邊二層就是外國人專用車票預售處。背對車站大樓，左邊是進站大門，右邊是出站大門。左邊大門對著的那條街就是主集市，也就是背包客旅館集中的地方了，右邊大門也對著一條街，裡面也有幾家旅館。如果從出站口右拐過一個橋洞，再往左轉那裡有一片區域新開了一些中檔酒店，不過街面上的環境也和車站外差不多。車站外，主集市的環境我已經想到會很差，但是沒想到那麼差，簡直就是跌落進去了，怪不得連本地人也不想來。大大小小，各種價位，不同條件的旅館很多：耐心多走幾家，相同價位的，很多時候條件卻是天壤之別。比如說400Rs的Hotel Star Paradise有熱水淋浴，有電視；一牆之隔250Rs的Hotel Down Town除了沒有熱水淋浴只能用水桶之外條件大致相同，同樣250Rs的其它旅館可能差了不少。不過Hotel Down Town的前台不怎麼樣：我們離開的頭天晚上結了帳，第二天早上5：30走時他居然看左右沒人又讓我們交所謂的稅款。我們問了幾個“Why？”為什麼我們住進來談價格的時候不說？為什麼我們昨天結帳的時候不說？又說了幾個“No！”他見勢不好趕快揮揮手讓我們走了。
很多印度人就是這樣，能要就要，能騙就騙。大人如此，搞得孩子也這樣：走在德裡紅堡門前，有小孩過來要你手裡的飲料，不給的話就會趁你不注意跳起來直接搶了。走過火車站前的街上也有年輕人時刻准備抓住你的胳膊，把你攔下來做“生意”。小一點的地方，孩子圍過來要筆要糖算是好的，很多時候大人抱著孩子過來直接伸手要錢。也許國際社會給印度人民的援助太多太容易了，搞得印度人民想當然的認為外國人還欠他們的，還應該給的更多才是。也許他們覺得來印度的外國人都是來扶貧的，都是富得流油的肥羊，都是花錢不眨眼的大款，所以他們可以均貧富。真想知道印度教裡有沒有關於如何對待金錢的說法？真想知道印度教裡有沒有關於如何做人的講究？
除了來扶貧的，就是來豐腴印度人民，特別是印度男人生活的。只要是有印度人的地方，你的到來，你的一舉一動，你的任何動作都會受到很多印度人民的莫名關注：直勾勾的眼神，可以說肆無忌憚的看著你，盯著你的任何行為，即使你什麼也不做。這個時候，我總是回視對方，也目不轉睛的看，看他的眼睛，看他的臉。如果他不主動移開目光，我是絕不先收回來的。這時候才真正明白為什麼上小學時，校長常常三令五申的對全體同學講話要求大家對街上的外國人不要圍觀，不要行注目禮……將心比心還真是難受，到底中國是禮儀之邦啊。街上看到的單身來印度的外國背包客不多：亞洲的三五成群，歐美的三三兩兩；估計其中有些是自己過來的，不過很快也就結伴了，有個照應畢竟是好的。如果你自己出行而又喜歡交流的話，那可就有很多機會和印度人民，當然絕大部分是印度男人進行深入廣泛的溝通了。如果是單獨行動的女性，恭喜你，印度之行必然會十分豐富多彩。印度男人具有十分強烈的好奇心與求知欲：從印度與中國之間的城市基礎設施建設，到印度與中國那個國家更富裕；從印度與中國在國際關系中的地位，到目前的克什米爾問題；從印度的軟件業發展，到“Made in China”玩具在印度的流行；從印度的宗教，到中國目前的個人信仰等等話題無所不包。當然如果你願意，還有很私人的問題在後頭：性別大致不用問了，看得出來；性取向的問題，估計印度人民在這一點上還沒有那麼現代；接下來就是有幾個男/女朋友；接著就是婚前性行為的問題。看你還沒有厭煩要走的意思，就進一步深入了：Kiss哪裡啊？喜歡什麼姿勢啊？一晚上幾次啊？剩下一些就不好一一羅列，全靠個人想像。如果你還沒走，其中某些人就開始自我推銷了：有車的帶著出去兜風，不方便的就出去吃飯，然後進一步試探是否可以共度良宵……跟在街邊試一試要錢沒什麼兩樣，印度男人這方面也極喜歡試一試：沒准就有和自己對上眼的，是吧？就算沒收獲也沒損失什麼。不過不知道印度人問這些問題時，是不是都認為外國人比較開放，開放到可以和隨便一個陌生人談論它們，熱烈的交流？不過聽說不少日本、韓國女孩結婚前來到印度，獵艷與被獵，進行最後的瘋狂；隨後就成家生子，老老實實做人婦為人母了。以上很多沒有親歷，道聽途說來的。蒼蠅不叮沒縫的蛋，彼此彼此……
新德裡火車站離康諾特廣場大約八九百米的距離：從主集市出來沿站前街向右經過三個大垃圾堆，四五處正式的非正式的公共廁所：基本上都是為男人提供的。一直奇怪印度婦女出門在外如何解決方便問題？從這一點上就看出印度婦女的地位不高啊。就算在中國的公共場所有女廁，門外還不是長龍一條？就算是在西方國家，女權運動搞了這麼多年，也是一樣。爭取這，爭取那，最基本的問題還沒解決，不知道想過男女有別沒有？過一條馬路就到了康諾特的外圍。中心是個環島，最裡面一層分布著必勝客，麥當勞，肯德基等。麥當勞，肯德基的套餐都是99Rs，不過麥當勞是全包價，而肯德基不含12.5%的稅。必勝客的話，不含稅和服務費。有肯德基，不錯：起碼雞肉種類比麥當勞多了不少，味道也更加熟悉，和國內沒有什麼區別。對吃了很多天各種咖喱的胃來說也是一種安慰。
康諾特廣場是新舊德裡的分界線，兩個世界的分界線，新舊兩重天的分界線。印度人估計也從面子方面考慮，把首都命名為新德裡，以和德裡表示區分，實際上一街之隔，一個城市的不同部分而已。在德裡走，就像到了一個穆斯林國家，到處都是清真寺。只好安慰自己說：印度教的據點在南方呢，到了那邊就能看到了。從康諾特可以坐地鐵去德裡火車站，紅堡及月光大街，還可以到印度門和總統府地區，每人也就6-8Rs。地鐵和香港的很像，聽說是日本援建的，看樣子香港地鐵與日本地鐵也是一脈相承。走在地鐵裡，走在印度門的大道上，仿佛時空跳躍一般，幾分鐘之內從傳統的印度來到了現代的印度：草坪外私家車雲集，草坪上穿著整潔的老老少少在野餐，在准備慶祝聖誕這個全國節日的到來。也許新德裡代表了印度的未來，德裡代表了印度的過去，那麼現在呢？
從印度門往總統府方向走1.5公裡左右向左轉300米就是印度國家博物館。不知道是不是被承包了，門票從150Rs漲到300Rs。仔細看，原來以前可選的150Rs電子解說器現在被強制放在了門票裡面，語言呢還是那幾種：英語，德語，日本語什麼的。除了水和錢包以外其它東西要寄存。展品還不錯，就是布展不行：不是說明太少就是干脆沒有。可憐巴巴的在解說器裡面的，還不大能聽得懂：本來想去看看熱鬧的，結果吃了個小虧。
從康諾特找機動三輪車去甘地博物館40Rs。甘地是我通過歷史課本唯一有些了解並且感些興趣的印度領導人。這個博物館免費，周日及節日休息。到了以後看見正在舉行“非暴力不合作”運動100周年紀念圖片展。從南非開始，這個運動都已經走過了100年了。而我所知道的甘地，也是和它緊密不可分的，最終導致了印度在1947年的正式獨立。說到“非暴力不合作”運動，我眼前就會出現一部動畫片中的情景。《天鵝湖》，想必七十年代生人都看過：可愛的小松鼠瑪格麗達和漢斯，當然主角是白天被變成天鵝而晚上又回到人形的公主奧潔托，王子齊克菲爾德殿下，當然還有那個黑貓頭鷹魔鬼。魔鬼每天都到奧潔托門前來問：“嫁給我怎麼樣？”，奧潔托每天都回答：“不！”，於是魔鬼失望而狂怒而歸，還要在奧潔托面前裝紳士，怒火只好發在別人身上。這個情景放在“非暴力不合作”運動上，我覺得甘地領導的印度人民仿佛就是奧潔托，英帝國主義仿佛就是那個魔鬼。小時候覺得這個運動太沒有血性，現在看起來倒是符合印度人的性格：存在就是合理的。小時候還覺得這情形太不可理喻：英國人也太善良了吧？當年征服印度的槍炮呢？現在看起來就算到1919年，英國人還是毫不留情的，大英帝國畢竟不是靠交流和溝通建立起來的日不落帝國，這一點上我們中國人可以證明，圓明園，故宮，三元裡，鎮海等都可以證明。不過到了上世紀三四十年代好像是有些無暇東顧的樣子：日耳曼人的鐵蹄幾千年前進入印度，留下了他們的子孫和舉世無雙的種姓制度。幾千年後的六十多年前，日耳曼人在一個人的率領下再次揮舞起以種族名義的屠刀，看樣子倒是一脈相承下來的。不過這次可是幫了印度人民的大忙：老巢都快沒了，英國人還能做什麼？王子在這個場景中最終沒有出現：按我們的哲學分析，內因是印度人民有獨立自由，當家作主行使權力的願望；外因是第二次世界大戰使列強無暇顧及海外殖民地及戰後亞非拉人民澎湃的解放運動影響，所以印度人民共和國成立了，當然內外因的關系就不用在這裡表述了。不過目前的印度倒好似大眾情人一般。西方對中國是又愛又怕，親近不得；不過到了印度這裡就可以摸一摸，拍一拍了。而印度也仿佛終於擺脫了穆斯林禮俗的禁錮而回歸了自我本真，開始回眸四顧，不斷對她的追求者們暗送秋波而風騷起來了。
一場運動結束了，好像每個人都得到了自己所需要的東西：人人平等，男女平等，種族平等寫進了憲法；資本家可以雇佣自己所需要的勞動力；普通下層民眾也可以擁有了向上層社會挺進的權利和途徑。不過好像這場風暴太過柔軟了一些，猛烈搖晃了樹枝卻沒有動搖根基。民族資本家隨後一哄而散，成為新貴，成為既得利益階層；而甘地也很快被極右分子暗殺。但是“甘地”已經成為了一個符號，一個代碼，名為“甘地”的人還在一代一代的參政，前赴後繼，甚至不斷成為印度總理，但是我已經不能確定甘地的光芒還留有多少？
旅程信息：2006年12月26日-28日齋普爾
天氣狀況：25℃-8℃左右 晝夜溫差大氣候干燥
電力供應：有時候後半夜停電，白天停電時商家都自備發電機
一大早坐6：10的新德裡火車站到齋普爾的特快，就是為了享受一下傳說中的車廂，早餐和服務。還好，飛機座艙一般的座椅，先上茶，再上早餐，隨後接著上茶；發報紙，發一小包軟飲料，一瓶礦泉水。車，當然是晚點，不斷在路上為別的車讓道，客車貨車都讓，晚點一個小時。
為了不給機動三輪車司機拿回扣的機會，走著去找旅館。還挺遠：MI Road靠裡的Ever Green只有300Rs的房間了，還不怎樣。往外走時看到一家叫做：Hotel Pink Sun，進去看看，200Rs，不講價。房間還不錯，就這樣吧。
齋普爾，粉色之城。其實應該叫做磚紅色才對，不過看樣子英國王室成員多年沒來過了，古城色彩年久失修的樣子。滿大街都是珠寶玉石店，找個像樣能吃飯的地方還真不容易：找到了，價格都挺高。再加上稅，結賬時服務人員特意過來提醒你這裡不含服務費，言下之意：小費怎麼著都得給點吧。結果就是我們天天以麥當勞為食堂，還有麥當勞旁電影院後的Domino’s達美樂匹薩。往火車站方向還有一家必勝客。從火車站過來1.5公裡的樣子會見到一個掛滿必勝客標示的小廣場往左拐就是一些中高檔酒店。
不愧是旅游城市，要找機動三輪車代步的話都要准備帶你去看店，否則可能寧可不做這單生意，反正還有很多本地人。人力三輪車相對好一些。從城外到舊城內的各個景點，看起來不遠，走起來卻很辛苦：道路上車水馬龍，要不斷閃避四面八方衝過來的各種事物。舊城裡都是大大小小的店鋪，所謂的購物天堂指的就是這裡吧。店鋪都有騎樓樣的外擴部分：既能擋風又能遮雨，走在這下面比馬路上舒服許多。不過要時時閃避熱情的店主把你拉進他的店去。
City Palace下午去會比較好看。門票180Rs，兩日內含Jaigarh Fort。風宮上午10：00-11：30左右去會比較好，陽光照在上面，化平淡為神奇。從後面進門票5Rs，相機30Rs。內部還有的東西可看可拍，起碼能體會一下當年站在後面瞭望街市人的感覺和視角，不錯。風宮前可以坐29路車，5Rs到琥珀宮，Amber Palace。出城後先看到一座在淤泥裡的宮殿，有水時應該很好看。隨後上山，一路大大小小的旅游車，還有大像出租車也在路上穩健的走著。下車的地方有個小廣場，穿過鴿群往山上走不到十分鐘就到了出入口。往裡就是一個廣場，售票處在城堡大門的右下側：個人50Rs，個人帶一個相機75Rs，不買相機票的要把相機寄存在門口。如果從琥珀宮出來，沿出入口處像道往右上方一直走就能走到Jaigarh Fort，20分鐘的樣子。相機40Rs,裡面東西不多，可以眺望一下琥珀宮和看一看所謂的世界上最大的加農炮：怪不得只用了一次，就是一堆水泥糊成的豆腐渣工程。回程還可以到馬路對面坐29路，一直可以到終點：路過風宮後舊城的城門口，其實始發站就在城門口內側。
晚上11：45的夜車到齋沙梅爾，Jaisalmer。只好在麥當勞裡耗時間。這裡是購物天堂，卻沒有為凡人准備什麼吃飯的地方；說齋普爾是購物天堂，可能是給沒時間而又有錢的游客准備的；說齋普爾是寶石之都，我看到的是華麗珠寶店外乞討的乞丐；說齋普爾是“玫瑰城”，我看到的是富麗堂皇的宮殿和雜亂的民居。
從德裡開過來的火車，當然的，不可避免的又遇到晚點。車站大廳裡的電子告示牌不斷變動著各個車次的應到和實到信息，大部分都晚點。最新顯示應該在12：30分進站，12：45我們還在午夜的寒風中瑟瑟翹盼列車的到來。
無論如何，就要離開印度所謂的旅游金三角了。如果一個旅游者來印度只到過這些城市，只在這個區域內轉悠的話，除了對大部分景點嘆為觀止以外，對其它方面得出的結論肯定是：太爛，太差，太屎！