金秋十月，在北國大地上駕車馳騁，從北京出發經河北、山西，取道110國道、京張高速、宣大高速行程350公裡，歷時近4小時，到達山西大同。一路之上，華北大地秋日景色熱烈奔放、流光溢彩，雖左顧右盼，應接不暇；更有諸多名勝古跡、歷史遺存，次第展現，激發想像，動人情懷。目的地大同號稱三代京華、兩朝重鎮，市內有唐及遼金時期的廟宇善化寺、華嚴寺等古跡；西郊的雲岡石窟又稱靈嚴寺，始鑿於公元460年，歷時約64年，以後歷代亦有小規模雕鑿和翻新修整。雲岡石窟現存洞窟45個、造像5萬1千尊，是新疆以東最早出現的大型石窟群，見證了佛教傳人中原的歷史進程，是歷史學家、建築學家、佛學家、藝術家們研究的絕佳範例，也是吾等神游家們的上好去處。燕 山 與 長 城
從北京城北的昌平區上八達嶺高速公路，即踏上此行的起點。路在山脈的腰際纏繞，車在山谷和隧道之間穿梭，與城裡的筆直道路和開闊視野全然不同。但這北方的山地卻展現了不為南方人所熟知的一番景像。深秋的燕山山脈上，落葉灌木將積蓄了一年的力量在這一季裡迸發，於青山間奏響屬於秋天的亮麗音符，這裡的山似乎不夠高、也不夠大，卻連綿起伏、層巒疊障，一味地拱衛著南面的繁華京畿；這裡的樹也稀少，漫山遍野的灌木只為山巒披上綠裝，卻決不遮天蔽日，掩蓋山的鋒芒。如果極目遠望，會不經意間發現山巔的垛口，連接著順山梁上下、依山勢蜿蜒的城牆，即使不懂軍事，也不難猜出這是一個易守難攻的所在。恍惚間，那些山城上已是旌旗招展，箭孔後有一雙雙警惕的眼睛，垛口上狼煙滾滾、鼓聲陣陣，各山之間遙相呼應，長城上下幻影游動；而俯瞰關外一片低矮灌木，無處藏身的敵人竟顯得如此渺小，不堪一擊。難怪長城會被迷信的祭上如此崇高的地位，以至在上下二千年裡幾起幾落、屢毀屢建，今日雖空余一具沒有靈魂的軀殼，仍足以震撼觀者的心靈。
繼續北上，一路行經水關、居庸關和八達嶺。居庸關扼北京的咽喉，雄關險距，是京城以北最後一道屏障，“居庸疊翠”更是燕京八景之一。此關一開，就如水銀瀉地、黃河決堤，一切都無可收拾了。所以長城也就千百年來承受其不能承受之重，令後來的閑人雅士扼腕嘆息、虛耗筆墨。如今長城內外早已物是人非，燕山上的一草一木依然枯榮有序。落葉灌木在群山中處處綻放最明艷的色彩，路旁的攀援植物，驚人的湧動著血一樣的紅色，自山壁向下流淌，不知是孟姜女的淚、築城工匠的汗、還是戍邊將士的血。
深 秋 的 北 國 大 地
八達嶺高速終於延慶，此後即是110國道。在北京地界內國道還算平坦，道旁正確排列著高大的楊樹和濃密的柳樹，陽光下樹影班駁，風吹過時，落葉紛飛，閃閃發亮，作秋日最後的舞蹈。
進入河北境內，國道上運煤的大貨車明顯多了起來，本就不寬的道路被一隊隊龐然大物占據，愈顯狹窄。終於在土木上到京張高速，車行頓時輕快起來。河北境內多為黃土地，植被甚少，且平原上常有巨大的凹陷，蔚為壯觀，可能是長年雨水衝刷所致，讓人以為置身黃土高原。沿途經過雞鳴驛、涿鹿、宣化。雞鳴驛始建於明永樂年間，是我國現存規模最大的古驛站；涿鹿因著三國時期一次偉大的戰役而名垂青史；宣化是明朝九邊重鎮，至今存留高大堅固的城牆和宏偉壯觀的鐘鼓樓。前面提到的土木，曾是明英宗被敵人生擒活捉的古戰場；而我們此行的目的地大同，更作為北魏建國之都傲立華北，與南朝成鼎立之勢。我們在華北大地上的旅行，似乎更像是與歷史的一次約會。
而在這歷史的重重包圍之下，華北大地仍將她亙古不變的自然美景呈現在我們眼前。深秋的廣袤平原是一望無際的收獲的喜悅色調，土地是深沉的黃褐色，溫暖而安詳；間或有一畦枯黃的秸杆，在陽光下閃耀著金子般的光澤；遠遠近近、高高低低的是一群群落葉樹，燃燒著滿枝頭鵝黃、菊黃、金黃、橘紅、火紅、血紅、以及各種叫不出名字的顏色，灼人的眼睛；在地之盡頭，黃褐色加深、拔高，著幾分青黛，那是峻峭挺拔餓遠山，簡單有力如炭棒素描。如果說南方的風景宜用水粉淡彩勾勒，那這北地的秋色，則只能以油畫濃墨渲染。而我以為，再高明的畫師也難以再現大自然的鬼斧神工，最豐富的想像力也無法制造這裡所有神奇妙曼的光與影。因為只有兩樣東西才能變化合成出這洋溢著生命、激情和感動的宏偉的秋之樂章，那就是華北的黃土和她頭頂的金烏。
雲岡石窟
我們此行的目的地大同，漢代為平城，公元399年，北方游牧民族拓跋氏在此稱帝，始為北魏，隨之而來的則是佛教的傳人和大量寺廟的修建、石窟的開鑿。近百年後，歷史上有名的傾力漢化的北魏皇帝拓跋宏遷都洛陽，並因此成就了另一項偉大工程：龍門石窟。以後，大同作為歷朝歷代邊防重鎮，一直站立在中原政權與北方游牧民族你爭我奪的風口浪尖。近代，大同曾因地下埋藏的烏金聲名鵲起；而現在由於煤炭業的不景氣，大同也漸漸沉寂，從路旁那些規模巨大、樓宇林立卻又空空蕩蕩的煤礦可見一斑。只有西郊武周山南麓的雲岡石窟，在經歷一千五百年的刀光戰火後，仍然顯示出頑強的生命力和歷久彌堅的藝術魅力，吸引著像我這樣的人們前去朝聖。
遠望之下，不高的武周山上大大小小的洞窟並不能讓人產生多少美感，難以想像這一壁光禿禿的石牆中藏著什麼絕世瑰寶。但當我一步步踏上石階，也就一步步遠離俗世塵囂、走近佛國天堂。在人工開鑿的巨大石窟裡，有17米高的座佛，威嚴高聳，雖仰望難見其全貌；也有不到1釐米的佛像，壁上肅立，肉眼難以分辨。環繞石窟意義展開的浮雕，敘述釋迦牟尼從誕生到成佛的歷程；窟頂飛天凌空起舞、衣袂飄渺，播散四瑞花雨。彩繪色彩古樸艷麗，極力鋪陳富麗堂皇的天國景色；石刻佛像細膩柔美，浸淫著藝術家和僧侶的感悟和想像。最早開鑿的“曇曜五窟”，每窟均有一尊高10米以上的主佛，每尊都獨具一格，面目、服飾各不相同，據說是根據北魏建國以來的五位皇帝雕刻而成的。其中的一尊面部略長，高鼻深目，含笑而坐，竟是那麼的英俊動人。石窟中不時可見釋迦和多寶二佛對坐講經的場面，像征著當時皇帝拓跋宏和其祖母馮太後共同執掌朝政的局面。凡此種種，無一不體現著北魏自文成帝開始弘揚佛法，力圖政教和一，以宗教協助統治的顯示情況。雲岡石窟中各個時期的造像風格復雜多變，博采中外藝術之長，真實再現了佛教自西域傳人中國後，與漢文化交流融合、傳承演進的歷史進程。
參觀雲岡石窟時天公不作美，淅淅瀝瀝下起了小雨，讓人想起“南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中”的詩句。在千年的風雨中，多少佛像經一雙雙虔誠而靈巧的手而現身凡塵，又被風刀霜劍一筆筆無情的抹去；多少色彩曾絢爛綻放，又為沙塵掩埋吞噬。只有石窟深處端坐的大佛，一如既往的背倚沉靜深邃的歷史、面帶洞明世事的微笑，向著遙遠的未來眺望。