很長時間來，見到網上的"甘南"二字就禁不住發抖_____不知是個啥玩意兒,又不好意思在眾多大家面前問這樣膚淺幼稚的問題.所以這回一狠心依著網上的指導從成都-米亞羅-紅原-黃河第一灣-朗木寺-諾爾蓋-川主寺-成都狂奔了一通,雖然沒有去到甘南,但大致已經聞到了甘南的味道______平時游人如織的朗木寺,在初冬第一場雪後因為魚貫而來的朝拜信徒依然熱鬧非凡,鎮上清真面館的生意有了過往司機的照顧同樣紅紅火火,胖而結實的穆斯林老板臉上的神情一如所有生意紅火的飯館老板一樣悠閑自得高深莫測;朗木寺賓館餐廳的漢族老板娘---張小姐(都江堰人)和她的丈夫仍舊一身春天的打扮,餐廳裡那本寫滿世界各地游客的留言薄每天都在被塗抹著意思大致一樣的"到此一游";樓上就是著名的朗木寺賓館,彬彬有禮的才讓經理深情而謙和的和我們談著他的牛羊和信仰-----他是我所接觸的唯一一個理解和懂得他自身信仰的藏族-----我碰到過很多連自己教派都不清楚的寺院扎巴-----門口對面的街上一個流浪的人,臥在雪地裡,幾天來似乎一動不動;十字路口是操著成都口音的做蔬菜和水果生意的漢族女子;也有無所事事到處閑逛的藏族,一個懷揣著嬰兒的牧民,很早就立在路口,眼睛裡滿是笑意,當我們向他提出拍照時,還特意的理了理懷中嬰兒頭上稀疏的頭發;街上沒有穆斯林......這裡的兩座寺廟分別屬於甘肅和四川,四川界內的清真寺顯然沒有兩座佛教寺廟的輝煌和招搖,寺裡也不見穆斯林信徒.這裡的穆斯林似乎懂得自己客居的歷史,並不過分突出自己的信仰,只是用干淨整潔的外表和店鋪向這裡的原住民宣示著什麼,偶兒會有身材高大穿著光鮮的穆斯林小伙向坐在自己屋檐下曬太陽的藏族牧民大度的開著熱鬧而短暫的玩笑;但是漢族顯然游離在這兩個個性鮮明的民族生活之外.
朗木寺主持的聲望出奇的大,據說在藏區活佛中地位僅次於達賴和班禪.但寺廟喇嘛的脾氣也成正比的大,我們去的時候,正逢他們的喇嘛考試,游客一律不准進入大經堂,守在宏偉寺院牆腳下的幾個紅衣喇嘛帶著盤問的口氣問我們從那裡來,末了還有個喇嘛要和我們交換手中的手機;在四川地界內的格而底寺沒有怎麼見到僧人,只是在售票口碰到一個要罰我們款的喇嘛,長的凶神惡煞.
引人注目的朗木寺天葬台,因為才讓的勸阻我們沒有去.在才讓的眼裡,允許外族參觀天葬台是罪惡的,但他也理解寺廟的這一舉措------政府沒有同意撥款建火藏廠,寺廟只好自行籌集資金-----每天早10點和下午3點都有從朗木寺出發的專車前往後山的天葬台(目前好像已經停運了).
朗木寺鎮,這裡有原住的安多部落藏牧民,有客居於此的穆斯林和漢族,有顯赫的藏傳寺廟,有清淨的清真寺,有野心勃勃的商人,有謙和恭順的信民,有甘肅人,有四川人,有歐洲人,有日本人,有身份不明的流浪的人......