久居在都市，總想著擺脫什麼。聯系了近一個月，計劃上廬山，下鄱陽湖，用時5天，朋友提前在到九江等我。終於成行，乘T67次16：47離開北京，在西客站廣場前，身份證不離手，以備遇到如蜘的警察用懷疑得眼光看你時，主動出示。也可能是提前十天在網上訂的車票，鋪位是1號，緊鄰廁所與列車員席，味道不好，夜間列車員進出和車廂連接處的噪音很大，無法入睡。（強烈建議車廂兩頭的若干鋪位半價）早7：00到達九江，買早飯的小姑娘告訴我，九江的出租車起價是5元，但可以還價到3元。一試果然，，上了車司機問我：“第幾次來？”“第一次！”他在後視鏡裡瞪了一眼“你怎麼知道3塊的？”竊喜，爽！
上午安排住宿後，去了煙水亭，小巧的江南水上園林。吃了第一頓九江飯，與贛菜不太一樣，不很辣，有點像江浙一帶的風味。之後啃著一節甘蔗，信步在九江街頭，進了甘棠湖公園，小巧秀美，人極少，非常安靜。潯陽樓雖是在潯陽江邊重建的，但早在《水滸傳》中就已名聲在外了，登上四樓，回想當年眾多梁山好漢在此聚會、喝酒，好不熱鬧，同時極目遠望，一覽潯陽江風光。以近黃昏，走在甘棠湖邊，見一酒家名字起的很好：伴湖人家，進去入座，點菜的小MM很甜，二兩重的鄱陽湖母蟹才6元一只，觀著廚師熟練地殺死、清洗螃蟹。因二老板（可能是）華先生講客人外帶的螃蟹在他們這裡可以免費加工，以至在九江停留的三個晚上都是在伴湖度過的。
第二天剛要出門，啪的一聲背包帶斷了，狗日的萬通商場三樓的**攤主，他曾拍胸脯說——結實，回去找他算帳。朋友手巧，找來酒店的針線縫上，就是五顏六色的，有點亂。上午10：00乘中巴去湖口縣，10：40到達，打輛三輪跨子，一溜煙直奔石種山。未進山門，朋友喊餓了，好吧，糧草先行。鑽進一餐廳，要了一盤黃丫頭燉豆腐，看她吃的很香。黃丫頭是一種像泥鰍一樣的魚，有一點土腥味。石鐘山門票要35元，貴啊！
石鐘山三面臨水，一面著陸，海拔67米，雖不高，但懸崖峻拔，突兀崢嶸，號稱插湖鎖江，氣勢不凡。站在山頂的清濁亭，憑欄遠眺，萬裡長江與浩瀚鄱陽湖交界處，清濁分明，水分兩色。
出了石鐘山去買游船票前往鞋山，因有5級風停航了！實為不甘，經路人指點，轉至後面一碼頭，停靠著許多魚船，船不大，有7、8米長，選了一條有兩台發動機的跳了上去，叮囑船老大風大注意安全（其實是廢話），在眾多船只中像蚯蚓般前後轱踊著擠出一條水路後起航。
鞋山也稱大孤山，遠望似一只巨鞋孤零零漂浮於鄱陽湖中，高出湖面約70米，周長百余米，山頂旁有一古代廟宇，好像叫天花宮，整個島上就我們兩個游客，在不時傳出梵樂聲聲中，一面登到最高峰，一面聽得飄飄欲仙。在島的一處峭壁上落滿了一種黑色的大鳥，當地人稱為黑天鵝，走近觀察會受到驚嚇飛起，黑壓壓一大片，有幾千只。
回程已是下午4點，鄱陽湖更是雲水茫茫，風急浪高，小船迎浪而行，上下顛簸，湖水猶如急雨打在臉上，只好躲進船艙，裡面很舒適，是船老大生活區，底部鋪著磨的很亮的木板，被褥卷起，四周放滿了生活用品，問船家是否可以在此借住一晚，老大憨厚地笑笑。約70分鐘後平安到岸，告別前交了船錢80元，他很自豪地說：我這船還到過大上海呢。喔噻！如果哪位驢友要去鞋山可以找他，他的最大特征就是在所有船老大中最矮，只有1.5米，但你看到風浪中他四平八穩地站在船頭，指揮著方向時，你會覺得他一點也不矮。
晚上近7點回到九江已是華燈初上，手裡拎著在湖口農貿市場花四十大毛買的三只鄱陽湖大閘蟹直奔伴湖人家，驗證老板的承諾。